Подбор моделей летнего нарядного платья в систему для запуска в поток
РОССИЙСКИЙ
ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Основы
конструкторской и технологической
подготовки
производства
КУРСОВОЙ
ПРОЕКТ
Тема
Подбор
моделей летнего нарядного платья в систему
для запуска в
поток
Омск 2008
ВВЕДЕНИЕ
Насыщение
потребительского рынка швейными предприятиями повышает необходимость применения
рыночной ориентации производства в гибком сочетании с совершенствованием как
технической подготовки, так и основного производства при запуске новых моделей.
Тем самым, на первое место выдвигается задача ориентации всей деятельности
швейного производства на удовлетворение потребностей населения.
Повышение уровня
проектных решений, их эффективности и качества можно осуществлять только при
условии непрерывного совершенствования методологии процесса проектирования.
Этим обстоятельством обусловлена необходимость преобразования технологии и
организации самого процесса производства швейных изделий. В данном проекте будут
рассмотрены модели платьев для запуска в один технологический поток.
Изготовление предложенных платьев в документации работы соответствует реальным
задачам швейной промышленности, главной из которых является производство
изделий с наименьшими материальными и трудовыми затратами. Рассмотрены вопросы
– ассортимента швейных изделий, экономичности конструкции, применения прогрессивной
технологии изготовления одежды, повышения производительности труда.
Планирование,
формирование и управление ассортиментом продукции – непрерывный процесс,
продолжающийся в течение всего жизненного цикла изделия, начиная с
художественного замысла и его создании и заканчивая изъятием из
производственной программы.
Если возникает
необходимость создания новых или усовершенствования существующих моделей с
целью расширения ассортимента, на основе исследований рынка определяется
предварительная калькуляция производства. На основе калькуляции устанавливается
экономическая целесообразность обновления ассортимента продукции.
Основной задачей
проектирования является выбор наиболее рационального и технического обоснования
инженерного решения, обусловленного требованиями рынка.
Темп роста продаж
представленных в проекте моделей будет напрямую зависеть от их новизны,
качества, конкурентоспособности, цены изделия и других показателей,
определяющих желание покупателей приобрести эти платья.
Каждая женщина выбирает
свое платье, соответствуя своему стилю от сверхженственного до
раскованно-делового, от экзотики до романтики, главное, что это должно вдохновлять
ее, подчеркивать тонкость ее души. А свежие и подвижные ткани помогают быть
связующим звеном между телом и окружающим миром. Множество мягких складок,
блеск, полупрозрачность, изысканный декор служат главными ориентирами тонкости
и изящества натуры.
Цель данного проекта –
выбор моделей нарядного платья и разработка их конструкций для женщин
среднесложенного типа.
1. ПРЕДПРОЕКТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ряд моделей, представленных
в проекте, обладают признаками производственно-технологической однородности для
их целесообразного изготовления в одном технологическом потоке, для
максимальной возможности сокращения не только материальных затрат, но и
трудовых ресурсов.
К швейным изделиям
предъявляется комплекс некоторых требований, первые обусловлены взаимодействием
и контактом одежды и человека в процессе носки швейных изделий, а вторые –
взаимодействием одежды с орудиями труда и рабочей силы, организацией труда в
потоке.
Имеют ряд потребительских
требований, к ним относятся:
функциональные – назначение – нарядное летнее
платье;
экономические – доступная цена платья с учетом
действительных затрат на его производство и реальных доходов населения,
конкурентоспособность;
эстетические - неповторимости и уникальности
каждой детали, каждого конструктивного элемента изделия. Фактура и
поверхностная плотность структуры ткани от изысканных тонких шелковых до
набивных и плотных жаккардовых. Каждая частичка переплетения, каждый стежок
вышивки, колористическое решение, рисунки с геометрическими и цветочными орнаментами
должны соответствовать современному направлению моды, чтобы одежда не выглядела
повседневной, а была необычной и эксклюзивной.
гигиенические - данном случае требования сведены к
нулю, так нарядная одежда в большей степени подчиняется эстетическим
требованиям, ввиду с кратковременным сроком эксплуатации.
социального назначения – образ человека здесь можно
определить как обобщенный и опоэтизированный комплекс наиболее важных качеств,
социально-психологических особенностей и внешних данных. Художественный образ
отражает реальную действительность – окружающую предметную, природную и
социальную среду, образ жизни человека, процесс развития культуры, требования
моды.
надежности и
безопасности потребления – платья, сшитые из ткани, в состав которой не входит добавление
химического и синтетического волокна дает преимущественное отсутствие токсичных
выделений и легкой воспламеняемости одежды в эксплуатации.
Промышленные требования
включают в себя конструктивные, технологические, экономические и стандартизацию.
Установим частоту
встречаемости фигур по типоразмероростам для группы среднесложенных женщин (Pi, %).
Кп.п = 0,6 ± 0,03
Р1 158-96-104 = 3%
Р2 158-96-108 = 3,3%
Р3 164-96-104 = 1,5 %
Р4 164-96-108 = 1,8%
Р5 164-100-104 = 1,3%
Р6 164-100-108 = 1,7%
Р7 170-100-104 = 0,2%
Р8 170-100-108 = 0,2%
∑ = 3+3,3+1,5+1,8+1,3+1,7+0,2+0,2
= 13%
Используя табличную
информацию, определим по формулам исходные значения для выбора моделей и
потока.
Модели нарядных платьев предназначены
для женщин средней возрастной группы и используются как одежда не только для
любых новомодных вечеринок, концертных программ, торжеств, но и в редких
случаях, как одежда для офиса. Представленные модели разработаны для городов «миллионников»,
поэтому допустимая частота встречаемости (gi) каждой модели может колебаться в пределах 0,002 – 0,0011.
Итак, Pi = 13%
gi = 0,002
При известной частоте
встречаемости моделей, учитывая данные, предположим, что мощность потока, для
пошива моделей будет равна М = 500 ед./смену.
Определим исходные
значения:
1.Установим емкость
рыночного сегмента Ер.с. по формуле:
Ер.с. = Ер* Pi / 100 = 2.000.000*13 / 100 = 260000
(чел)
2.Установим емкость рынка
для однотипной модели:
Ер.м. = Ер.с.* gi = 260000*0,02 = 520 (тираж)
3.Установим число моделей
расчетное при заданных условиях Пм.р.:
Пм.р. = Ер.с. / Ер.м. =
260000 / 520 = 500 (моделей),
Принимаем фактическое
число моделей Пф исходя из реальных условий.
Пф = 15
4. Установим число
модификаций (Вм) базовой модели - 15.
соответственно тираж
каждой модели Т к.н. будет увеличен в приведенном расчете в 15 раз, что
положительно отразится на работе потока. увеличение выпуска модели до 7500
единиц.
Тк.н. = Пмр*Вм = 500*15 =
7500
5. Выберем желаемую
мощность потока Мж = 400 ед.
6. Число моделей,
запускаемых в один поток м = 3
7. Установим длительность
изготовления каждой модели в поток
Д (дни) = 30
8. Рассчитаем мощность
потока Мр из условий Мр = Мж, по формуле:
Мр = (Ер.м.*Вм*м) / (2*Д)
= (520*15*3) / (2*30) = 390 ед/см ,
где 2 – две смены работы
в день.
В соответствии с
установленным тиражом моделей наиболее целесообразной будет являться мощность
потока равная ≈ 390 ед.
В результате выполненных
расчетов можно сделать вывод, что предприятию необходимо проектировать модель
для 13% женщин среднесложенного типа, среднего возраста, которая может быть
представлена в 15-ти модификациях (в данном проекте в 5-ти) и совместима с
двумя другими моделями многомодельного потока.
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
К швейным изделиям
предъявляется комплекс некоторых требований, первые обусловлены взаимодействием
и контактом одежды и человека в процессе носки швейных изделий, а вторые –
взаимодействием одежды с орудиями труда и рабочей силы, организацией труда в
потоке.
Учитывая исходные и
полученные данные по моделям – это мощность, согласно модификации фактическое
число моделей, запускаемых в один поток, длительность пошива – позволяют
сделать вывод о возможности изготовления выбранных моделей в стабильном потоке,
например, многофасонном конвейерном с цикличным запуском.
Итак, в данной работе,
выбран поток с цикличным запуском:
А. средней мощности (для
обеспечивания на предприятии высокой производительности труда и улучшения
использования спецмашин, возможности выпуска изделий широкого ассортимента).
строгим ритмом (для соблюдения строгого согласования
времени перемещения предметов труда со временем выполнения операций, что способствует
укреплению трудовой дисциплины и повышению роста производительности труда
Б. по количеству
одновременно изготавливаемых изделий многомодельный (изготавливается
несколько моделей (3) одного вида в течение смены).
В. циклическом способе
запуска моделей (изделий) в поток запускаются по циклам. В трехмодельном
потоке при изготовлении моделей А, Б, В запуск может осуществляться по схеме А,
А, Б, В; А, А, Б, В и т.д. В первом случае выпуск модели А составит 50% от
общего выпуска, а моделей Б и В – 25%. В данной работе запуск осуществляется по
схеме А, Б, В; А, Б, В; А, Б, В, когда при цикле А, Б, В выпуск изделий по
моделям одинаков.
Потоки с цикличным
запуском являются конвейерными. Конвейер в этом случае выполняет роль регулятора
не только ритма, но и циклов.
Циклический запуск, как и
в данной работе, целесообразно применяется при одновременном изготовлении
небольшого количества моделей (двух-трех) в равном или кратном количестве. При
этом выпуск моделям применяют одинаковым, либо в простом процентном
соотношении. Во всех случаях ассортиментная сумма не должна быть больше 3-4
(например, в двухфасонном потоке МА:МВ = 1:2). В данном случае ассортиментная сумма ∑т равна 3. Цикл С также равен 3.
Г. с централизованным
запуском (запуск изделий осуществляется с единого центра полным комплектом
всех деталей по одной единице пачками (или поштучно на заключительном этапе в
монтажной секции)).
Д. поштучной подачей предметов
труда на рабочие места конвейерным (приводным стационарным)
перемещением ( изделие может находится в собранном виде на заключительных
стадиях монтажной или отделочной секции). Между рабочими местами и
секционной транспортировкой полуфабрикатов перемещение осуществляется с помощью
конвейера. В данной работе применяется для стремления к достижению
минимальных запасов незавершенного производства, четкой организации всех
звеньев для обеспечивания ритмичной работы.
Е. прямолинейным движением
предметов труда (для последовательного перемещения предметов труда от
первого рабочего места к последнему).
Ж. по степени
прерывности секционный (организация межсекционного контроля качества
полуфабрикатов между секциями, препятствующая поступлению бракованной продукции
на последующую секцию и обеспечение между ними (секциями) ритмичной работы).
При изготовлении
выбранных моделей платьев применяются однотипные (однородные) методы обработки,
требующие использования одного и того же оборудования при неизменных режимов
его работы с применением одних и тех же средств малой механизации.
При использовании
материалов, однотипных по технологическим свойствам и близких по расцветке,
смена ниток внутри цикла не допускается.
Основное преимущество
потоков с цикличным запуском - изготовление моделей одежды различной сложности
и трудоемкости (отклонение до 15-20%) с отклонениями в последовательности
обработки отдельных узлов. Отклонение трудоемкости по моделям до 15-20%
допустимы при таком запуске потому, что выравнивание времени организационных
операций с тактом потока производится не на одном изделии, а на цикле (С).
За счет этого в одном потоке можно одновременно изготовлять различные модели, и
даже изделия.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В таблице 1 проведем
анализ моделей 1, 2, 3, 4, 5 (рис. 1, 2, 3, 4, 5) в соответствии с
вышеизложенными требованиями. Конструкция модели с наибольшими показателями
качества будет рассмотрена в последующих пунктах с изложением характеристики,
свойств, конструкционного стилевого решения.
Таблица 1. Анализ моделей
№ п/п
|
показатели оцениваемых свойств моделей
|
оценка показателя по моделям
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
балл
|
1
|
соответствие конструктивно –
композиционных решений модели по назначению:
|
|
|
|
|
|
|
общему
|
5
|
4
|
5
|
4
|
5
|
23
|
целевому
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
25
|
сезонному
|
5
|
4
|
5
|
4
|
5
|
23
|
типоразмероростовочной группе
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
25
|
возрастному
|
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
24
|
2
|
соответствие модному направлению
|
5
|
4
|
5
|
5
|
4
|
23
|
3
|
возможность выпуска моделей
заданным Т.З. тиражом
|
5
|
4
|
5
|
5
|
4
|
23
|
4
|
соответствие конструктивно –
композиционного решения модели особенностям проектируемой системы моделей
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
25
|
|
общее число:
|
40
|
36
|
40
|
38
|
37
|
191
|
Наиболее высокие баллы у
моделей 1 и 3 – 40.
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННЫХ
МОДЕЛЕЙ
Романтические платья,
интригующие драпировки юбок, фантазийные вставки, подчеркивающие достоинство
молодой фигуры, в россыпях стразов, составили основу платьев для торжеств или
вечернего выхода. Чтобы не выбиться из траектории этого, безусловно,
живописного направления моды, настраивающего на отдых, раскованность и свободу,
предлагаю конструкцию скромных, но удивительно женственных нарядных платьев,
которых объединяет общая конструктивная особенность – представленные модели
«близнецы», их можно различить между собой лишь по типу и фактуре ткани. Ткани,
из которых сшиты платья, должны быть мягкими, легкими, пластичными, в противном
случае вещи потеряют свое очарование, а фигура приобретет более внушительные
формы. Платья скроены на одной основе базовой конструкции. Имеют вертикальные
членения в виде рельефов и одно горизонтальное – кокетку на уровне выступающих
точек груди. Длиной платья чуть ниже колена. Приталенность подчеркнута за счет
рельефных швов и глубоких вытачек на спинке и в боковых швах.
Платья предназначены для
средней возрастной группы. Рекомендуемые размеры 164-84-92, 164-88-96, 164-92-100,
164-96-104.
Обувь и аксессуары могут
быть разнообразными: элегантные туфли на шпильке, сумка в стиле
королевы-матери, дорогие украшения.
Как и на протяжении
многих веков, шелковые ткани остаются в центре внимания моды. Демократичная
мода 20-го века уровняла права на шелковые ткани как нарядной, так и
повседневной одежды. Сегодня стало нормальным явлением соединение шелка и меха,
шелка и бархата, шелка и денима, полотен с тесненным рисунком и других
вариантов, еще совсем недавно приемлемых модой. В данном проекте представлены
нарядные платья:
Модель 1: легчайшие структуры остаются
актуальными, но и в большинстве случаев приобретают трехмерность за счет
отделок. Волокно шелка – матовое, высокой крутки – дает новое туше с
неожиданным эффектом: слегка шероховатое, оно усиливает воздействие ткани на
осязание, которое так избаловало в последние годы мягкими и гладкими, пушистыми
и скользящими легко драпирующимися материалами.
Модель 3: Столь свойственные шелку блеск,
сияние, игривость. Наравне с цветочными рисунками распространены орнаментальные
каймовые композиции по восточным мотивам. Монораппорт или очень большой раппорт
в них сочетается с тонкой разработкой или мелким масштабом мотивов, благодаря
чему композиция лишается жесткости и видимой регулярности. При всем богатстве и
сложности оформления не возникает впечатления избытка, тяжести орнамента,
поскольку цветовое решение очень цельно, выдержано в единой тональности.
Основные темы рисунков
связаны с цветочными мотивами. Цветы очень крупные или очень мелкие,
плоскостные или реалистичные – моду вновь интересует видимая техника рисунка,
непосредственное движение руки художника.
ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА
МОДЕЛЕЙ
Модель 1, 3:
Ткани, из которых сшиты платья,
относятся к платьево-блузочным.
Платья прилегающего
силуэта, слегка расширены к низу. На полочке расположены рельефы, выходящие из
кокетки. Граница кокетки выходит из линии проймы и проходит на уровне
выступающих точек груди.
Спинка с глубоким
симметричным декоративным вырезом, расположенным от линий плечевых срезов и
заканчивающимся выше линии талии на 2 см. На уровне талии в вертикальном положении находятся две талиевых вытачки.
Застежка –«потайная»
молния расположена в левом боковом.
Рукава втачные одношевные
гладкие.
Воротник стойка, у
основания имеет завязки.
Размер платьев
соответствуют формам и размерам тела демонстратора. Конструктивные линии –
выбранный прилегающий силуэт и сопутствующие ему (силуэту) рельефы подчеркивают
достоинства фигуры девушки.
Рельефы, расположенные на
полочке плавно спускаются от линии груди, переходя к линии талии, скрывая при
этом (если есть) в области талии недостаток небольшого жирового отложения
девушки. Пластичность линиям придает структура выбранного материала,
способствующего созданию форм изделию. Гладкая поверхность платья в области
талии не нарушатся и не образует небольших равномерные складок за счет
структуры подобранного материала. Рукава у платьев гладкой формы. Умеренное
наполнение окату рукава придает подплечик, который закрепляется по плечевому
шву, выходя на 0,7 см среза втачивания рукава в пройму.
Декоративно-конструктивные
линии на спинке и полочки платьев расположены в вертикальном положении, что
придает стройность фигуре. А глубокий вырез на спинке служит не только декором,
в его конструкцию заложены в верхней части растворы плечевых вытачек и нижней –
часть раствора талиевых. Горизонтальная линия кокетки на уровне груди необходима,
чтобы подчеркнуть грудь у фигуры с небольшим размером в этой области.
Трехмерность объема
придает изделиям цвет ткани теплый и неброский сиреневый, а в модели 3 –
рисунок – цветы (их хаотичное расположение и незамысловатый орнамент).
ВЫБОР МАТЕРИАЛА
В данной работе представлена
ткань из натурального шелка (таблица 2). Она гигроскопична и необыкновенно
приятна в носке, что отличает ее от искусственных волокон и нитей которые хотя
и очень устойчивы, но, к сожалению, утратили свойства натуральных,
обеспечивающие гигроскопичность, а на теле приятное ощущение иногда заменяет дискомфорт.
Ткани из натурального
шелка отличаются малой сминаемостью. Из отрицательных свойств отмечается
достаточно большая усадка и неустойчивость к действию света, особенно к
ультрафиолетовым лучам, что уменьшает срок службы изделий из натурального шелка
при солнечном освещении.
Таблица 2. Показатели
физико-механических и технологических свойств ткани
Наименование и артикул ткани
|
Стандартные нормы материалов
|
Физико-механические свойства
|
Технологические свойства
|
Ширина, мм
|
Масса 1м²,г
|
Процентное содержание волокон
|
Несминаемость, %
|
Усадка, %
|
Устойчивость окраски, балл
|
Устойчи
вость к истиранию
|
Осыпаемость, даН
|
Прорубае
мость
|
Способность к формообразованию
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Модели 1,2,3,4,5 (рис.1,2,3,4,5)
|
платьево-блузочая (платья): арт.640-1
ГОСТ-25294-91
Италия
|
1400
|
280
|
шелк -100%
|
70%
|
10-12
|
10
|
не устойчива под действием света
|
2,6
|
На 200 стежков по основе-4, по утку-0
|
склонна 90 – 95%
|
гипюр (отделка кокетка, подкрайные бочки, вырез на спинке):
арт.06С 4063
ГОСТ-25295-2003
Беларусь, г.Брест
|
700-1100
|
до 230
|
Нейлон-60%, вискоза – 40%
|
80 - 87%
|
2-4
|
10
|
устойчива
|
менее 1,4
|
На 200 стежков по основе-0, по утку 1-2
|
склонна от 50-65%
|
КОНСТРУКТИВНО –
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБРАННОМУ МАТЕРИАЛУ
Так как шелковые ткани
натурального и натуральные искусственного происхождения имеют высокую
осыпаемость, технологичная конструкция изделия должна выполнять следующие общие
требования:
1. изделие должно состоять из
минимального количества деталей, узлов соединения.
2. высокая точность конструкции, исключая
подгонку и уточнения деталей при сборке узлов и изделия в целом.
3. максимальное число узлов должно
состоять из унифицированных деталей. К таким деталям относятся детали верха
изделия. В данном платье – это полочка (рельефы, кокетка) и спинка (вытачки).
К нарядным платьям
применяют уникальные детали, характерные только для этих моделей. К ним
относят: особенность концов воротников, лацканов, мелкие детали верха, клапаны.
Уникальными считаются: кружево, аппликации, канты, бейка, пряжки. Наибольшая доля
уникальности – это детали платья, в женской одежде, наименьшая в мужских
пиджаках.
Влажно – тепловую
обработку изделий из натурального шелка рекомендуется производить утюгом с
температурой нагрева подошвы 140 - 160°С и продолжительностью воздействия на ткань от 10 до 60
секунд в зависимости от состава сырья ткани и обрабатываемого участка изделия,
применяя проутюжильник.
В данной работе
представлены нарядные платья из гладкоокрашенной ткани и ткани с симметричным
рисунком. Поэтому при расположении ткани «лицом к лицу» уменьшаются
межлекальные потери от 0,5 – 1%, чем в расположении полотна лицом вниз.
Упрощается процесс выполнения раскладки и снижается его трудоемкость, т.к. при
любом расположении лекал обеспечивается комплектность кроя.
Данный комплект имеет
доступную цену с учетом действительных затрат на его производство и реальных
доходов населения.
В проекте представлен
модифицированный ряд моделей 1,2,3,4,5 и между собой их можно считать
однородными по конструктивным и технологическим показателям.
ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ
Демонстратор – девушка
среднего роста, относится к группе среднесложенных (базовая фигура 164/88/96),
по соотношению пропорций тела: длины туловища, ног, рук, ширины плеч и таза –
мезоморфному типу (Кпр.д = 0,31±0,01), среднему типу телосложения (Кгф =
1±0,1).
В профиль форма тела
относится к равновесным – выступания грудных желез и живота приближенно равны,
так же как и со стороны спины - выступания лопаток и ягодиц. С нормальной
осанкой – лопатки, ягодицы касаются плоскости, незначительный прогиб в области
поясницы, расстояние до седьмого шейного позвонка среднее (Дтп > Дтс2 ≈ 2 см).
Таблица 3. Размерная
характеристика фигуры[1]
Рост………………..166 см,
Обхват груди III ….88 см,
Обхват бедер ……..96 см,
обхват талии ………67,6 см.
№ п/п
|
наименование размерного признака
|
условное обозначение
|
величина, см
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Рост- высота верхушечной точки
|
Р
|
166
|
2
|
Обхват груди третий
|
ОгIII
|
88
|
3
|
Обхват талии
|
От
|
67,6
|
4
|
Обхват бедер с учета выступа живота
|
Об
|
96
|
5
|
Обхват плеча
|
Оп
|
27,5
|
6
|
Переднее-задний диаметр руки
|
dпз.р
|
10
|
7
|
Поперечный диаметр шеи
|
dп.ш
|
9,8
|
8
|
Переднее-задний диаметр шеи
|
dпз.ш
|
11,2
|
9
|
Ширина спины
|
Шс
|
34
|
10
|
Ширина груди вторая
|
ШгII
|
33
|
11
|
Длина спины до уровня выступающих
точек лопаток
|
Дл
|
17,5
|
12
|
Длина спины до уровня задних углов
подмышечных впадин
|
Дз.у
|
18
|
13
|
Длина спины до уровня обхвата ОгIII
|
ДгIII.с
|
21
|
14
|
Длина спины до уровня талии
|
Дт.с
|
39
|
15
|
Длина спины от линии талии до линии
бедер
|
Дтя
|
19
|
16
|
Длина от точки основания шеи
спереди до наиболее выступающей точки грудной железы
|
ДшгIII
|
18
|
17
|
Расстояние по вертикали между выступающей
точкой грудной железы и точкой основания шеи спереди
|
ВшгIII
|
20
|
18
|
Расстояние между выступающими
точками лопаток
|
Цл
|
14
|
19
|
Расстояние между наиболее выступающими
точками грудных желез
|
Цг
|
18
|
20
|
Расстояние между выступающей точкой
лопатки и шейной точкой
|
Вл
|
17
|
21
|
Ширина плечевого ската
|
13,1
|
22
|
Дуга через высшую точку плечевого
сустава
|
Дп.с
|
32
|
23
|
Длина талии спереди от наиболее
выступающей точки грудной железы до линии талии
|
ДгIII
т
|
17
|
1
|
2
|
3
|
4
|
24
|
Длина руки до локтя
|
Др.лок
|
30,5
|
25
|
Длина руки до обхвата запястья
|
Др.зап
|
57
|
26
|
Вертикальный диаметр руки
|
dв.р
|
12,5
|
27
|
Глубина прогиба талии первая на
спинке
|
ГтI
|
2,9
|
28
|
Глубина прогиба талии сбоку
|
ГбI
|
1,4
|
29
|
Глубина прогиба талии спереди
|
Гт.г.
|
3,2
|
30
|
Величина выступания ягодиц
|
Гя
|
0,8
|
31
|
Величина выступания живота
|
ГбII
|
1,7
|
32
|
Обхват запястья
|
Озап
|
15
|
33
|
Длина изделия от линии талии.
|
Дизд
|
58
|
Таблица 4. Значения величин
прибавок для ТБКО платья
№ п/п
|
наименование прибавки, выбранной для полуприлегающего силуэта
|
условное обозначение
|
величина, см
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
К ширине тела в области груди
|
Пг
|
4
|
2
|
К полуобхвату талии
|
Пт
|
2
|
3
|
К полуобхвату бедер
|
Пб
|
2
|
4
|
К глубине проймы
|
Пс.пр
|
2
|
5
|
К обхвату плеча
|
По.п
|
5
|
6
|
К высоте оката рукава
|
Пв.ок
|
0,2*Ппос (5см)
|
7
|
К ширине горловины
|
Пш.г
|
1
|
8
|
К глубине горловины переда
|
Пг.г
|
2
|
9
|
К длине талии
|
Пд.т
|
1
|
10
|
К обхвату запястья
|
По.зап
|
6
|
11
|
К ширине плеч
|
Пш.п
|
0,5
|
По основным параметрам,
значениям прибавок произведем расчет в таблице 5 будущего изделия – платья.
Затем по приведенным расчетам построим его чертеж в масштабе 1 : 2 (Приложение
1).
Таблица 5. Расчет чертежа
изделия
№ п/п
|
конструктивные участки и точки
|
формулы для расчета и рекомендации по построению
|
величина, см
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Расчет элементов конструкции
|
1
|
Ширина спинки Шсп
|
АоА3=Шсп = 0,5Шсп + 0,5Пг = 0,5*34 +
0,5*4 = 19
|
19
|
2
|
Ширина проймы Шпр
|
А3А4 = Шпр = dп-зр
+ 0,25Пг =
10 + 0,25*4 = 11
|
11
|
3
|
Ширина полочки Шпол
|
А4А5 = Шпол = 0,5 ШгII
+ 0,25Пг = 0,5*33 + 0,25*4 = 17,5
|
17,5
|
4
|
Ширина изделия Ши
|
АоА5 = Ши = Шсп+Шпр+Шпол = 19+11+17,5=47,5
|
47,5
|
5
|
Периметр проймы
|
Lпр=Дп.с+2Пс.пр+0,6*Шпр =
32+2*2+0,6*11=42,6
|
42,6
|
6
|
Прибавка на посадку оката
|
Ппос= Lпр*Нпос=
42,6*0,1=4,3
|
4,3
|
7
|
Периметр оката рукава
|
Lок=
Lпр+Ппос=
42,6+4,3 = 46,9
|
46,9
|
8
|
Высота оката рукава Вок
|
ОО1 = Вок=Дв.р+Пс.пр+Пв.ок =
12,5+2+0,2*4,3=15,4
|
15,4
|
9
|
Ширина рукава расчетная
|
Шр.р=( Lок -
1,6Вок)/0,7 =
(46,9 – 1,6*15,4)/0,7 = 31,7
|
31,7
|
10
|
Прибавка к обхвату плеча
|
Поп = Шр.р – Оп =
31,7 – 27,5 = 4,2
|
4,2
|
Расчет базисной сетки чертежа
|
1
|
Точка пересечения осей координат Ао
|
2
|
Глубина горловины спинки
|
АоА = 0,25dп-зш =
0,25*11,2 = 2,8
|
2,8
|
3
|
Уровень линии лопаток
|
АЛ = Дл = 17,5
|
17,5
|
4
|
Уровень линии заднего угла
подмышечной впадины
|
АВ = Дз.у = 18
|
18
|
5
|
Уровень обхвата груди III
|
АГ=ДгIIIс = 21
|
21
|
6
|
Уровень линии талии
|
АТ = Дт.с+Пд.т=39+1 = 40
|
40
|
7
|
Уровень линии бедер
|
ТБ = Дт.я = 19
|
19
|
8
|
Уровень линии низа
|
АН = Ди + Пд.т = 98 + 1 = 99
|
99
|
|
|
Через точки А,Л,В,Г,Т,Б,Н вправо
проводят горизонтальные линии
|
|
9
|
Ширина горловины спинки
|
АоА2 = 0,5*dп.ш+Пш.г =
0,5*9,8+1=5,9
|
5,9
|
10
|
Ширина спинки
|
АоА3 = Шс = 19
|
19
|
11
|
Ширина проймы
|
А3А4 = Шпр = 11
|
11
|
12
|
Ширина полочки
|
А4А5 = Шпол = 17,5
|
17,5
|
13
|
Ширина изделия
|
АоА5 = АоА3 + А3А4 + А4А5 = 19+11+17,5
= 47,5
|
47,5
|
14
|
Верхний уровень горловины
|
Г2А7 = Дш.г.III + 0,75*dп-з.ш
= 18+0,75*11,2 = 26,4
|
26,4
|
15
|
Основание горловины полочки
|
Г2А6 = Дш.г.III – Пг.г =
18 – 2 = 16
|
16
|
16
|
Ширина горловины полочки
|
А7А8 = 0,5dп.ш + Пш.г=
0,5 * 9,8 + 1=5,9
|
5,9
|
|
|
Через точки А2,А3,А4,А5 вниз
проводят вертикальные линии, пересечение которых с горизонталями обозначают А1,В1,В2,Г2
|
|
Расчет конструкции основной схемы
чертежа
|
Построение угла плечевой вытачки
|
1
|
Выступающая точка лопаток
|
ЛЛ1 = 0,5*Цл = 0,5*14
|
7
|
2
|
Дуга из точки Л1
|
Л1Л11 = ЛЛ1
|
7
|
3
|
Раствор плечевой вытачки
|
Л11Л12 = Дл – Вл = 18,5 – 18 = 0,5
|
0,5
|
|
|
Точки Л1 и Л12 соединяют прямой линией
|
|
4
|
уровнять
|
Л1А2 = Л1А21
|
3,7
|
5
|
Плечевая точка спинки П
|
А21П=Шп+Пш.п = 13,1+0,5=13,6
В1П=0,5Дп.с+1 = 0,5*32+1=17
|
13,6
17
|
|
|
Найденные величины откладываем в
виде засечек соответственно из точек А21 и В1. точки А21 и П соединяют прямой линией
|
|
|
|
Угол ПЛ1П1 – угол
раствора вытачки или величина посадки плечевого среза
|
|
Построение угла нагрудной вытачки
|
6
|
Выступающая точка груди Г3
|
Г2Г3 = 0,5*Цг = 0,5*18=9
|
9
|
Точки Г3 и А8 соединяют прямой
линией
|
7
|
Дуга из точки Г3
|
Г3Г31 = Г3Г2
|
9
|
8
|
Раствор нагрудной вытачки
|
Г31Г32 = Дш.гIII
– ВшгIII
=
20 – 18 = 2
|
2
|
|
|
Через точки Г3 иГ32 проводят прямую
линию
|
|
9
|
Уровнять стороны вытачки
|
Г3А81 = Г3А8
|
|
10
|
Плечевая точка полочки П3
|
А81П3=Шп+Пш.п =13,1+0,5= 13,6
В2П3=0,5*Дп.с – 1=0,5*32 – 1=15
|
13,6
15
|
|
|
Найденные величины откладывают в
виде засечек соответственно из точек А81 и В2. Точки А81 и П3 соединяют прямой линией
|
|
|
|
Линию горловины полочки оформляют
плавной кривой линией Rр.н = А6А7
|
|
|
|
Центр радиуса (точка А9) находится
на пересечении засечек из точки А8 и А6; А8А9=А6А9=А6А7
|
|
|
|
угол П31Г3П3–угол
раствора вытачки
|
|
Построение проймы
|
11
|
Глубина проймы
|
В1В11 = В2В21 = Пс.пр = 2
|
2
|
12
|
Точки касания линии проймы:
Горизонтали
В11В21 в точке В4
Вертикали А3В11 в точке П11
Вертикали А4В21 в точке П2
|
В4В11=0,6*В11В21=0,6*11=6,6
П11В11=В4В11=6,6
П2В21=0,4*В11В21=0,4*11=4,4
В4В21=П2В21=4,4
|
6,6
6,6
4,4
4,4
|
|
|
Точки П11 и П,П2 и П3 соединяют
прямыми линиями. Нижняя часть проймы – радикальная кривая радиусами Rп.с=В4В11 и Rп.п=
В4В21
|
|
13
|
Вспомогательная точка П4
|
П3П4 = 0,5*П3П2 = 13,6*0,5=6,8
|
6,8
|
14
|
Точка касания проймы П5
|
П4П5 = 0,5…1
|
1
|
|
Линия проймы проходит через точки
П,П11,В4,П2,П5 и П3
|
|
Построение линии талии, бедер и
низа полочки
|
15
|
Уровень линии талии полочки
|
Г2Т2 = ДгIIIт+Пд.т = 17+1=18
|
18
|
|
|
Через точку Т2 проводят горизонталь
до пересечения в точке Т21 с вертикалью из точки Г3. Точки Т21 и Т1 соединяют
прямой линией
|
|
16
|
Уровень линии бедер полочки
|
Т2Б2 = ТБ =19
|
19
|
|
|
Через точку Б2 проводят
горизонталь до пересечения с вертикалью из точки Г3 в точке Б4. точки Б4 и Б1 соединяют
прямой линией
|
|
17
|
Уровень линии низа полочки
|
Т2Н2 = ТН = 59
|
59
|
|
|
Через точку Н2 проводят горизонталь
до пересечения с вертикалью из точки Г3 в точке Н4. точки Н4 и Н1 соединяют прямой линией
|
|
18
|
Понижение линии талии, линии низа
|
Точки линии талии Т1,Т2 и линии низа
опускаются на 1…1,5 см
|
1
|
Расчет и построение основных
формообразующих элементов боковой поверхности (индивидуальной фигуры)
|
1
|
Суммарный раствор вытачек без
прибавки Пт и с прибавкой
|
∑Вт = Ши − 0,5 * От =
47,5 – 0,5 * 67,6 = 13,7
∑Вт = Ши – 0,5 * От – Пт =
47,5 – 0,5 * 67,6 – 2 = 11,7
|
17
11,7
|
2
|
Расчетное значение коэффициентов
величин прогибов по линии талии
|
Гс = 0,8*ГтI = 0,8*2,9 = 2,3
Гп = 0,8*Гт.г = 0,8*3,2 = 2,6
|
2,3
2,3
2,6
|
3
|
Суммарная величина коэффициентов
прогибов по линии талии
|
∑Rт = Гс + Гб +
Гп =
2,3 + 2,3 + 2,6 = 7,2
|
7,2
|
4
|
Распределение прибавки Пт по
участкам спинки, бока, полочки
|
Пт.с = 0,6Пт = 0,6*2 = 1,2
Пт.б = 0,25Пт = 0,25*2 = 0,5
Пт.п = 0,15Пт = 0,15*2 = 0,3
|
1,2
0,5
0,3
|
5
|
Часть суммарного прогиба,
приходящаяся на единицу прогиба
|
Rпр = ∑Вт / ∑Rт = 13,7 /
7,2 = 1,9
|
1,9
|
6
|
Растворы вытачек по талии:
- на спинке Т31Т32
- в боковом шве Т11Т12
- на полочке Т22Т23
|
Rс=Rпр*Гс–Пт.с=2,9*2,3–1,2=3,1
Rб=Rпр*Гб–Пт.б=1,9*2,3–0,5=3,9 Rп Rпр*Гп–Пт.п=1,9*2,6–0,3=4,7
|
3,1
3,9
4,7
|
7
|
Проверка суммарного раствора
вытачек
|
∑Вт = Rс +
Rб + Rп =
3,1+ 3,9 + 4,7 = 11,7
|
11,7
|
|
|
На полочке одну вытачку разделим на
две. Первую разместим симметрично точки Т21, вторую на расстоянии 10-12 см от точки Т21
|
|
|
|
В данном расчете суммарную величину
расширения (заужения) не производим, т.к. по модели изделие длиной выше
середины бедра
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчет и построение чертежа ТБКО втачного одношовного рукава
|
Расчет конструкции рукава. Расчет и построение сетки чертежа
|
1
|
Ширина рукава
|
Р1Р = Шр.р = 31,7
|
31,7
|
2
|
Ширина передней и локтевой половинок
|
ОР=ОР1=0,5*Шр.р=0,5*31,7=
15,9
|
15,9
|
|
|
Через точку О проводят вертикальную линию вверх и вниз
|
|
3
|
Высота оката рукава
|
ОО1 = Вок = 15,4
|
15,4
|
4
|
Уровень линии локтя
|
О1Л0 = Др.лок + Пв.ок =
30,5 + 1= 31,5
|
31,5
|
5
|
Уровень линии низа
|
О1Н0=Др.зап+Пв.ок=57+1=58
|
58
|
|
|
Через точки Л0 и Н0 проводим горизонтальные линии до пересечения
с вертикалями из точек Р1 и Р. Точки
пересечения обозначаем Л1 и Л, Н1 и Н. Положение точек переднего Рп и
локтевого Рл перекатов посеридине отрезков ОР и ОР1.
|
|
|
|
Точки пересечения низа с вертикалями из точек Рл и Рп обозначают
Нл и Нп.
|
|
6
|
Вспомогательные точки Р3 и Р4
|
РР3 = Р4Р1 =
0,5*Шпр =
0,5*11 = 5,5
|
5,5
|
|
|
Через точки Р3 и Р4 проводим вертикальные лини
|
|
7
|
Передняя надсечка П6
|
Р3П6 = 0,3*Шпр = 0,3*11 = 3,3
|
3,3
|
8
|
Радиус нижней передней части оката
|
Rп = 0,25*Шр.р =
0,25*31,7 = 8
|
8
|
9
|
Локтевая надсечка П7
|
Р4П7 = 0,4*Шпр=0,4*11=4,4
|
4,4
|
10
|
Радиус нижней локтевой части
|
Rл = 0,3*Шр.р =
0,3*31,7 = 9,6
|
9,6
|
11
|
Верхняя надсечка рукава О11
|
О1О11 = 1см вправо
|
1
|
|
|
Через точку О11 проводим
вертикальную линию вниз
|
|
12
|
Радиус дуги верхней передней части оката
|
О11О2=0,2*Шр.р=0,2*31,7=6,34
|
6,34
|
|
|
Из точки О2 радиусом R3=О11О2
проводим дугу верхней передней части оката
|
|
13
|
Радиус локтевой верхней локтевой части оката
|
О11О3 = 0,25*Шр.р =
0,25*31,7 = 8
|
8
|
|
|
Из точки О3 радиусом R4 = О11О3
проводим дугу верхней локтевой части оката. Дуги окружностей передней и
верхней, локтевой и верхней частей оката соединяем касательными
|
|
14
|
Величины прогиба линии низа рукава
|
НлН11 = НпН12 = 0,7…1 см
|
0,7
|
|
|
Вниз от точки Нл и вверх от точки Нп откладываем отрезки, равные
0,7…1 см. линию низа оформляем плавной кривой
|
|
15
|
Ширина низа рукава
|
По модели, на сборку Шр.р = Н1Н
|
31,7
|
Построение воротника – стойки
|
1
|
Из вершины прямого угла из точки О вверх откладываем высоту стойки
3 – 5 см – точка В
|
2
|
От точки О вправо по горизонтали откладываем длину горловины - точка
А
|
3
|
От точки А вправо откладываем ширину борта – точка А1
|
4
|
От точки О вправо О1ОО1 = ОА1/3
|
5
|
Из точки О1 через (.) А1 проводим вверх дугу, равную ОВ – 1см –(.)А2
|
6
|
Соединяем плавной линией точки О, О1
,А2, получая линию втачивания
воротника в горловину
|
7
|
От точки О1 вверх
перпендикуляр к отрезку ОА1, равный ОВ
– точка О2
|
8
|
От точки А перпендикуляр вверх к О1А2 – на пересечении с линией О1А2 –
точка А4 – середина переда изделия
|
9
|
Из точки А4 к линии О1А2
перпендикуляр вверх, равный ширине стойки – точка А5
|
10
|
Через точки В, О2, А5, А2
плавной линией, параллельной линии втачивания воротника, проводим верхний
срез стойки
|
|
|
|
|
|
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
На основе рисунков и
построенных чертежей предложенных моделей произведем их анализ конструктивной и
технологической однородности.
Ранее мной упоминалось,
что все пять моделей входят в модифицированный ряд. Модель 3 является аналогом
модели 1, их отличие лишь в расцветке и фактуре ткани; а модель 5 аналогом
модели 2, здесь различия в конструкции выреза на спинке, поэтому в таблице 6 будем
анализировать модели 1, 2 и 4.
Таблица 7. Анализ
конструкции узлов и соединений
узлы и соединения
|
эскизы конструкций узлов и соединений по моделям
(М 1 : 1)
|
Модель 1
|
Модель 2
|
Модель 4
|
1.соединительные швы:
обработка кокетки (мод.4)
притачивание кокетки
стачивание рельефных швов
стачивание боковых и плечевых швов
|
|
узлы и соединения
|
эскизы конструкций узлов и соединений по моделям
(М 1 : 1)
|
Модель 1
|
Модель 2
|
Модель 4
|
2. конструкция застежки (обработка застежки молнии в боковом шве)
|
|
3. конструкция воротников
(и втачивание их в горловину)
|
|
4. конструкция низа рукавов
|
|
|
|
5. конструкция рукавов (и втачивание их в пройму)
|
|
6. конструкция низа изделия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В таблице 8 проведем
оценку конструктивной однородности моделей 1, 2 и 4.
Таблица 8. Анализ
конструктивной однородности модели.
№ п/п
|
Анализируемые признаки (Мi)
|
Однородность признаков между парами моделей
|
1-й и 2-й
|
2-й и 4-й
|
1-й и 4-й
|
1
|
Структура формы по числу и виду формообразующих частей:
основных
дополнительных (рельефы)
декоративных
|
1 1
0 0
1 1
|
1 1
0 0
0 0
|
1 1
1 1
0 0
|
2
|
Членение формы на детали:
покрой по воротнику
покрой по рукаву
членение линии талии
горизонтальные членения
вертикальные членения
декоративные подрезы и вырезы
|
1 1
0 0
0 0
1 1
1 1
1 1
|
1 1
1 1
0 0
1 1
1 1
1 1
|
1 1
0 0
0 0
1 1
1 1
1 1
|
3
|
Способ формообразования одноименных деталей и участков:
спинки в области плеч
полочки в области груди
оката рукава
деталей по линии талии
|
1 1
0 0
1 1
0 0
|
1 1
0 0
1 1
0 0
|
0 0
1 1
1 1
0 0
|
4
|
Рельеф и пластика поверхности одноименных деталей и участков:
наличие и число сборок на:
спинке (лифа)
полочке
рукаве
|
0 0
0 0
1 1
|
0 0
0 0
1 1
|
0 0
0 0
1 1
|
5
|
Наличие и конструкции застежек на:
спинке
полочке
рукаве
в боковых швах
|
0 0
1 1
0 0
1 1
|
0 0
0 0
0 0
1 1
|
0 0
0 0
0 0
1 1
|
6
|
Наличие и конструкция шлиц и разрезов
|
1 1
|
0 0
|
0 0
|
7
|
Наличие и конструкция воротников:
по линии отлета
по соединению с горловиной
|
0 0
1 1
|
0 0
1 1
|
0 0
1 1
|
8
|
Конструкция соединительных швов:
боковых
плечевых
в рукавах
кокетке
рельефах
|
1 1
1 1
1 1
0 0
0 0
|
1 1
1 1
1 1
0 0
0 0
|
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
|
9
|
Материалы пакета по пошивочным свойствам:
верх
прокладки
подкладки
|
1 1
1 1
0 0
|
1 1
1 1
0 0
|
1 1
1 1
0 0
|
Рассчитаем коэффициент
конструктивно-технологической однородности для каждой пары моделей по формуле:
Кко = mi / N,
где mi – признак однородности, отмеченный
знаком «1»,
N – общее количество признаков, отмеченных
знаком «0» и знаком «1».
Кко 1-2 = 36 / 62 = 0,58
Кко 2-4 = 32 / 62 = 0,52
Кко 1-4 = 36 / 62 = 0,58
Таблица 9. Анализ моделей
по сложности обработки
№ п/п
|
элементы обработки
|
сложности обработки по моделям, балл
|
Модель 1
|
Модель 2
|
Модель 4
|
1
|
Обработка двух рельефных швов, расположенных на полочке по прямой
или овальной линии до 60 см
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Обработка и соединение овальной линии на спинке
|
2
|
2
|
0
|
3
|
Обработка и соединение кокетки на полочке
|
2
|
2
|
2
|
4
|
Обработка и соединение кокетки на спинке
|
0
|
0
|
2
|
5
|
Дублирование клеевыми прокладками верхнего и нижнего воротника
|
1
|
1
|
1
|
Обработка боковых швов (изделие из шелка)
|
2
|
2
|
2
|
7
|
Обработка застежки молнии в боковом шве
|
2
|
2
|
2
|
8
|
Обработка плечевых швов
|
1
|
1
|
1
|
9
|
Обработка и соединение воротника – стойки с горловиной
|
14
|
14
|
14
|
10
|
Обработка и соединение втачных рукавов с проймой
|
18
|
18
|
18
|
11
|
Обработка низа рукавов (прокладывание шва вподгибку с закрытым
срезом ниткой - резинкой)
|
11
|
11
|
11
|
12
|
Обработка низа изделия
|
20
|
20
|
20
|
13
|
Пришивание запасного кусочка ткани
|
1
|
1
|
1
|
Рассчитаем коэффициент
однородности моделей по сложности технологической обработки.
Ксо = ∑совпадающих строк / ∑N + ∑двух моделей,
Где N – общее количество признаков,
отмеченных знаками от 0 до 20.
Ксо 1,2 = 76 /
76+76 = 0,5
Ксо 1,4 = 74 /
76+76 = 0,48
Ксо 2,4 = 74 /
76+76 = 0,48
По результатам
рассчитанных коэффициентов конструктивной (таблица 8) и технологической
(таблица 9) однородности можно сказать, что однородность всех моделей по конструкции
и обработке высокая, расхождение рассчитанных коэффициентов между собой низкое
– 0,02±0,06, поправочный коэффициент Кр > 0,5, что приводит к выводу о
совместной системе моделей по типу, а значит выбранному в проекте виду запуска
в один многомодельный технологический поток.
ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТУ
В ходе проделанной работы
были предложены и проанализированы пять моделей женских нарядных платьев.
Учитывая исходные и полученные данные по моделям – это емкость, мощность,
согласно модификации фактическое число моделей, запускаемых в один поток,
длительность пошива – позволяют сделать вывод о возможности изготовления
выбранных моделей в стабильном потоке – многомодельном конвейерном с циклическим
запуском. Далее исследуя, предложенные модели разработан чертеж конструкции
деталей проектируемой системы. Для решения этой задачи использовалась копия
базовой модельно-конструктивной основы, на которую в последствии были нанесены
линии композиционно-конструктивных решений моделей выбранной системы. На
основании построенного чертежа провели анализ деталей кроя и конструкций узлов
и соединения. Составили оценки производственно-технологической однородности
моделей системы, по результатам полученных коэффициентов (Кко 1-2 =
0,58 / Кко 2-4 = 0,52 / Кко 1-4 = 0,58), которой можно сделать заключение,
о том, что представленный ряд моделей платьев относится к системе
совместимых моделей и характеризуется постоянными признаками этой системы:
с конструкционной
точки зрения – однотипность
конструкций одноименных соединений, деталей, узлов;
модели однородны по
технологическим (физико-механическим) свойствам; с композиционной стороны –
однотипность констуктивно-декоративных и декоративных деталей;
с технологичных
побуждений –
однотипность соединений деталей и узлов, формообразования основных формообразующих
деталей констуктивно-декоративных и декоративных деталей, отделочных работ,
стабильности оборудования на всех операциях процесса; по схемам сборки –
выровненная трудоемкость и идентичность на монтажных операциях.
[1] ОСТ 17-326-81 Изделия
швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для
проектирования одежды.
ГОСТ 17-522-72 Типовые фигуры женщин. Размерные
признаки для проектирования одежды.