Разработка мужского театрального костюма на женскую фигуру

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИИ

Кафедра технологии швейного производства

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К курсовому проекту по дисциплине

«Конструктивное моделирование одежды»

На тему: «Разработка театрального костюма из разнородных материалов»

Выполнил студент гр. ЛКШ-111

Рогова А.А.

Руководитель: доц. Стаханова С.И.

Москва, 2015г

Содержание

 

ВВЕДЕНИЕ

. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

.1 Антропоморфологическая характеристика фигуры

.2 Анализ исторического костюма

.2.1 Особенности мужского костюма

.3 Выбор моделей-аналогов

.4 Художественно-композиционный анализ моделей-аналогов

.5 Конструктивный анализ моделей-аналогов

Выводы по техническому предложению

. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ

.1 Разработка эскизов моделей предложений коллекции

.2 Обоснование выбора базовой модели

.3Техническое описание модели

Выводы по эскизному проекту

. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

.1 Выбор материалов на изделие

.2 Разработка БК (ИМК) проектируемого изделия и ее проверка в макете

.2.1 Обоснование выбора методики конструирования

.2.2 Исходная информация для проектирования БК изделия

.2.3 Расчет и построение чертежей БК и ИМК проектируемого изделия

.2.4 Проверка БК изделия в макете из ткани

.3 Разработка МК проектируемого изделия и ее апробация в макете

.4 Нормирование расхода материала на модель

Выводы по техническому проекту

ВЫВОДЫ

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 

ВВЕДЕНИЕ

Одежда является одним из предметов первой необходимости и представляет собой совокупность предметов, защищающих и украшающих тело человека, т.е. одежда выполняет не только утилитарную функцию, но и эстетическую. Основные направления развития швейной промышленности предусматривают постоянное улучшение качества и расширение ассортимента швейных изделий. Особое внимание уделяется вопросам проектирования изделий, так как именно на этом этапе предопределяется качество готовой продукции, закладывается рациональное использование сырья, обеспечивается повышение производительности труда.

Хорошая посадка швейных изделий на фигуре человека зависит от правильного использования объективных размерных характеристик фигуры человека при проектировании швейных изделий, методик конструирования одежды, типовых манекенов, шкал процентного распределении типовых фигур. Комплексное применение этой научно-технической документации обеспечивает инженерную подготовку производства.

Среди отраслей, изготовляющих товары для населения, ведущее место занимает легкая промышленность, которая производит различную одежду на предприятиях, включенных в состав новых организационных структур: концернов, ассоциаций, акционерных обществ и т. д. Главной задачей швейной промышленности является удовлетворение потребностей людей в одежде высокого качества и разнообразного ассортимента. Изготовление одежды - сложный процесс. Качество изделий зависит от квалификации специалистов и рабочих. Целью данного курсового проекта является разработка театрального костюма, а точнее его составной части - мужской сорочки. Особенность работы заключается в создании мужского костюма на женскую фигуру, так как заказчиком является девушка, исполняющая мужскую роль в театральной постановке.

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект проектирования: разработка театрального костюма из разнородных материалов.

Заказчик: театральная студия интерната №4.

Руководитель темы: доц. Стаханова С.И.

Исполнитель: Рогова А.А. группа ЛКШ-111.

Основание для разработки: учебный план; план театральных постановок интерната.

Классификация работы: курсовая работа.

Сроки выполнения: с 05.09.14 до 12.2014.

Наименование и назначение проектируемого изделия:

Сорочка мужская для женщин, исполняющих мужскую роль в театральных постановках для младшей и средней возрастных групп.

Стадии разработки и характеристика процесса проектирования

Техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический проект.

Требования к изделию

Потребительские:

Наиболее важными из представленных ниже требований к повседневной мужской сорочке являются эргономические, поскольку изделие должно быть удобным при носке. Кроме того, уделяется внимание эксплуатационным и функциональным требованиям, т.к. изделие должно быть износостойким, легким в уходе и обладать высокими гигиеническими показателями.

·        Класс социальных требований может быть представлен тремя показателями: соответствие прогнозу потребительского спроса на одежду данной целевой функции, соответствие размероростовочного ассортимента одежды потребительскому спросу, а также конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынке. Наиболее значимым требованием является соответствие размероростовочного ассортимента изделия потребительскому спросу, т.к. данная модель разрабатывается по индивидуальному заказу.

·        Кфункциональным требованиям отнесены две группы показателей: характеризующих степень соответствия изделия конкретному назначению и особенностям размерной и полнотно-возрастной групп потребителей. На первом месте стоит требование соответствия изделия к роду деятельности человека и конкретной обстановке эксплуатации, т.к. разрабатываемое изделие является частью театрального костюма. На втором и третьем месте имеют место требования соответствия внешнему облику человека и возрастным психологическим его особенностям в связи с тем, что женщина исполняет мужскую роль в спектакле.

·        Класс эстетических требований подразделен на три группы: соответствие современному стилю и моде; совершенство композиции; товарный вид изделия. Наиболее важен показатель степени совершенства композиции, т.к. разрабатываемая модель входит в состав костюма, близкого к историческому, который должен быть согласован и гармоничен, соразмерен и выразителен. Требование соответствия товарному виду также важно, потому что эстетическое восприятие одежды зависит от точности и тщательности технологической обработки и отделки всех конструктивных элементов.

·        Эргономические требования - это требования антропометрического, гигиенического и психофизиологического соответствия. Особое значение имеют антропометрические показатели статического и динамического соответствия, поскольку изделие должно быть соразмерным и сбалансированным для лучшей посадки по фигуре, а также необходимо удобство движения. На втором месте - гигиенические требования в связи с тем, что человек должен комфортно себя чувствовать во время носки изделия. К психофизиологическим требованиям относится в первую очередь масса одежды для меньшей утомляемости при долгом использовании, а также удобство надевания и снятия изделия.

·        К требованиям надежности при эксплуатации одежды относятся: износостойкость материалов и элементов конструкции, устойчивость материалов и соединительных швов к разрывным нагрузкам, формоустойчивость деталей и краев одежды. Наиболее важным требованием для данного изделия является способность в условиях эксплуатации устойчиво сохранять свои размеры и форму. На втором, по значимости, месте стоит требование сохранения формы и целостности изделия при стирке в связи с тем, что сорочка прилегает к телу и чаще других элементов костюма нуждается в чистке. Так как изделие свободного покроя, устойчивость материалов и соединительных швов к разрывным нагрузкам уходит на задний план.

·        Экологические: Необходимо обеспечение безвредности производства и эксплуатации изделия как для человека, так и для окружающей среды.

Технико-экономические:

·        Требования стандартизации и унификации конструкции одежды включают в себя требования конструктивной и технологической преемственности и имеют место для разработки аналогичных моделей изделия для других театральных костюмов.

·        Показатели технологичности определяют степень прогрессивности конструкции и технологии, степень механизации, трудоемкости и материалоемкости изделия. Они необходимы для обеспечения высокой производительности труда и экономного расходования материалов.

·        Требования экономичности подразумевают уровень затрат на единицу продукции и уровень потребительских расходов на эксплуатацию изделия. Здесь наиболее значимыми являются расходы на химчистку, стирку и восстановление.[1]

Требования к материалам

·        Социальные: основной материал для изделия, входящего в состав театрального костюма.

·        Функциональные: для обеспечения удобства материал должен обладать поверхностной плотностью 150-200 г/м3, и плотностью 120-300 нитей на 100 мм.

·        Эстетические: материал должен быть непрозрачным, полотняного переплетения, с ровной фактурой, белого или светло-бежевого цвета для передачи образа исторического персонажа.

·        Эргономические: для поддержания хорошего самочувствия артиста материалу необходимо иметь воздухопроницаемость 375-1000 дм3/м2*с,относительную паропроницаемость не ниже 56%, гигроскопичность не менее 50%.

·        Надежность: для обеспечения определенного срока носки материал должен иметьстойкость к истиранию не менее 1000 циклов, пиллингуемость не более 2-4 пиллей на 100 мм, устойчивость к действию стирок не менее 10 раз.

·        Конструкторско-технологические: для удобства производства изделия следует подобрать материал с усадкой при стирке и ВТО не более 3.5%,драпируемостью не менее 70%, несминаемостью не менее 60%, устойчивостью косыпаемости нитей не менее 6 даН, устойчивостью к раздвигаемости нитей не менее 7 даН, а также толщиной 0.1-0.5 мм.

·        Экономические: так как изделие предназначено для индивидуального пошива, экономические требования устанавливаются заказчиком.

·        Экологические: безвредность производства материала для потребителя и окружающей среды.[2]

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Для обоснования целесообразности разработки мужской сорочки, соответствующей эстетическим требованиям определенной эпохи, необходимо составить характеристику фигуры, на которую проектируется изделие, провести анализ модных тенденций периода, которому принадлежит проектируемое изделие, а также художественный и конструктивный анализ моделей-аналогов для сравнительной оценки особенностей разрабатываемого изделия и выявления необходимых прибавок.

 

2.1 Антропоморфологическая характеристика фигуры

Для разработки базовой и модельной конструкций изделий плечевой и поясной одежды важную роль играют возраст, размеры и пропорции частей тела, а также другие признаки, определяющие внешний облик человека. Антропометрические характеристики фигуры заказчика театрального костюма были установлены, исходя из сравнения размерных признаков конкретной и близкой к ней типовой фигуры, представленного в таблице 2.1. Помимо этого был выявлен мезоморфный тип пропорций заказчика (разница длин ног и туловища незначительна), а также мезопластический тип телосложения (коренастые пропорции, широкие плечи и таз), кифотический тип осанки (круглая спина).

Таблица 2.1 Размерная характеристика женской фигуры 158-94-96

Обозначение размерного признака по		Наименование измерений	Размер 158-96-98	Размер 158-94-96	Отклонение, см
ГОСТ	ОСТ
1	3	2	4	5	6
47	Шс	Ширина спины	36.0	31.0	5.0
57	dпзр	Передне-задний диаметр руки	10.6	10.2	0.4
45’	Шгб	Ширина груди большая	40.0	42.0	-2.0
45	Шг	Ширина груди	34.0	З8.0	-4.0
14	Сг1	Полуобхват груди первый	45.1	44.0	1.1
15	Сг2	Полуобхват груди второй	48.0	47.0	1.0
39	Впр.з	Высота проймы сзади	17.3	17.8	-0.5
40	Дтс	Длина спины до талии (с учетом выступа лопаток)	39.4	41.0	-1.6
36	Дтп1	Длина талии спереди	52.1	42.0	10.1
35’	Вг1	Высота груди от точки основания шеи	28.0	29.5	-1.5
13	Сш	Полуобхват шеи	18.2	19.0	-0.8
43	Дтс1	Длина спинки до талии	42.4	40.0	2.4
41	Вп.к	Высота плеча косая	42.9	40.5	2.4
46	Цг	Расстояние между центрами грудных желез	20.1	20.0	0.1
35’’	Вг2	Высота груди вторая	9.4	8.0	1.4
18	Ст	Полуобхват талии	37.0	38.0	-1.0
19	Сб	Полуобхват бедер	47.7	45.0	2.7
16	Сг3	Полуобхват груди третий	48.0	47.0	1.0
31	Шп	Ширина плеча	13.0	14.0	-1.0

Сравнение величин размерных признаков типовой и конкретной фигуры показало незначительные отклонения конкретных измерений от предложенных в ГОСТ 31396-2009.

 

2.2 Анализ исторического костюма

Проектируемое изделие предназначено для постановки пьесы «Женитьба Фигаро». Действие разворачивается в Испании в конце 18 века. Для создания образа персонажа был проведен анализ костюмов, принадлежавших той эпохе.

В искусстве 18 века на смену барокко пришел более изящный декоративный стиль рококо (франц. «рокай» - украшение или элемент декора в форме раковины). Центром формирования моды на долгие годы стал Париж.

 

2.2.1 Особенности мужского костюма

Обязательной принадлежностью мужского аристократического костюма была белоснежная рубашка с пышными кружевными манжетами и кружевными оборками «жабо» спереди. Поверх рубашки надевали «весту» (узкую распашную куртку) с длинными узкими рукавами. Верхней одеждой был «жюстокор» (франц.- длинный мужской кафтан, сшитый по фигуре, без воротника, с короткими рукавами и карманами). Распространенной поясной одеждой считались узкие штаны до колена или ниже - «кюлоты». Дополнением костюму служили белые чулки и туфли на невысоком каблуке с пряжками, перчатки, плащ, шпага.

Испанский народный костюм, в том виде, который он стал фактом изобразительной культуры (рисунок 2.1), сложился в XVIII-XIX веках. Его формированию способствовала культура махо - социального слоя испанских щёголей из простонародья, подчеркивавших свое происхождение.

В1922 году костюм махо включал следующие элементы:

·              короткий пиджак (рис. 2.1 б, в);

·              короткий жилет красочной расцветки (рис. 2.1 б);

·              плотно облегающие декорированные штаны до колен (рис. 2.1);

·              кушак, перехватывающий талию (рис. 2.1 а, б);

·              плащ;

·              за широким поясом спрятан нож - наваха;

·              сетка для волос;

·              шляпа - треуголка или монтера (рис. 2.1 в);

·              обувь - низко вырезанная, с пряжками (рис. 2.1 а);

·              чулки (рис. 2.1 а, б);

В наши дни большинство элементов народного костюма сохранилось в костюме тореадора.

Рисунок 2.1 Мужской костюм в Испании 18 века

Также испанцы в 18 веке носили свободные драпированные рубахи с широким рукавом. Такая рубаха заправлялась в кюлоты (узкие штаны до колен) и надевалась под короткий пиджак [3].

 

2.3 Выбор моделей-аналогов

Выбор моделей-аналогов был осуществлен, исходя из следующих данных:

·        вид изделия - блузка женская (близкая по конструкции к мужской сорочке);

·        назначение - изделие женское для исполнения мужской роли в театре;

·        выбран базовый размер 96, рост 158, полнотная группа II в соответствии с разрабатываемой моделью;

 

2.4 Художественно-композиционный анализ моделей-аналогов

Модели-аналоги отбирают из числа лучших изделий одного функционального назначения, изготавливающихся в настоящее время. Так как в современной моде нет изделий аналогичных историческому костюму 18 века, были подобраны модели, приблизительно подходящие по покрою, степени прилегания и длине.

Выбранные модели-аналоги представлены в виде эскизов и описания их внешнего вида в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Описание внешнего вида моделей

№ модели	Эскиз модели	Описание внешнего вида
1	2	3
1		Блузка женская прямого силуэта длиной до середины бедра с рукавом рубашечного покроя. Полочка с вытачкой от бокового шва, заканчивающейся под клапаном, с центральной застежкой-планкой на 8 обметанных петель и пуговиц. Спинка целая, без среднего шва с вытачками от проймы. Рукав втачной одношовный, рубашечного типа, длиной до запястья, на притачной манжете, застегивающейся на 1 обметанную петлю и пуговицу. Воротник втачной - цилиндрическая стойка. Отделочные строчки проходят по контурам погонов, локтевому шву и низу изделия.
2		Блузка женская прямого силуэта длиной до середины бедра рукавами рубашечного покроя. Полочка с отлетной фигурной кокеткой, накладным карманом и центральной отрезной застежкой-планкой на 7 обметанных петель и пуговиц. Спинка целая, без среднего шва. Рукав втачной одношовный рубашечного типа, длиной до запястья, с шлицей и манжетой, застегивающейся на 1 обметанную петлю и пуговицу. Воротник отложной с отрезной стойкой. Отделочные строчки проходят по воротнику, кокеткам, карманам, пройме.
3		Блузка женская прямого силуэта длиной до середины бедра с рукавами рубашечного покроя. Полочка с отрезной кокеткой от горловины до проймы. Застежка - центральная цельнокроеная планка. Спинка целая, без среднего шва с бантовой встречной складкой из горловины, с отрезными кокетками от горловины до проймы. Рукав втачной одношовный рубашечного типа, длиной до запястья, с шлицей в локтевом шве и манжетой, застегивающейся на 1 обметанную петлю и пуговицу. Воротник отложной с отрезной стойкой. Отделочные строчки проходят по кокеткам, низу изделия.

2.5 Конструктивный анализ моделей-аналогов

Анализ конструктивного решения моделей-аналогов был проведен для определения рационального варианта конструкции и обоснования конструктивных прибавок и параметров основных деталей изделия. С чертежей модельных конструкций изделий-аналогов были сняты основные измерения (рис. 2.2), которые послужили основой для разработки МК проектируемого изделия. Результаты анализа представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 - Характеристика основных конструктивных параметров

Конструктивный параметр	Модель №1	Модель №2	Модель №3	Типовая фигура
1	2	3	4	5
Ширина горловины спинки	10.0	8.5	8.5	-
Глубина горловины спинки	5.0	2.3	2.1	-
Ширина горловины полочки	9.2	6.4	10.0	-
Глубина горловины полочки	5.4	9.6	9.4	-
Ширина спинки	20.8	25.0	29.3	36
Ширина проймы	13.5	14.2	23.9	10.6
Ширина переда	24.0	21.3	25.5	40.0
Ширина рукава на уровне проймы	36.2	45.0	51.0	30
Ширина рукава внизу	32.2	29.4	31.8	-
Длина рукава	58.5	55.0	54.8	-
Длина изделия	76.9	82.0	85.5	-

На основании анализа конструктивных параметров (таблиц 2.2; 2.3), определены прибавки на различных конструктивных участках и сделан выбор тех прибавок, которые будут использованы при построении МК (таблица 2.4).

Таблица 2.4 - Прибавки в моделях аналогах

№	Наименование прибавки	Условное обозначение	Величина прибавки, см
			М1	М2	М3
1	2	3	4	5	6
1	К полуобхвату груди второму	Пг2	8.3	10.5	28.7
2	К ширине спины	Пшс	2.8	7.0	11.3
3	К ширине груди большой	Пшгб	4.0	1.3	5.5
4	К передне-заднему диаметру руки	Пшпр	2.9	3.6	13.3
5	К полуобхвату талии	Пт	21.0	22.3	30.0
6	К полуобхвату бедер	Пб	18.5	14.7	22.0
7	К обхвату плеча	Поп	6.2	15.0	21.0

Выводы по техническому предложению

Поскольку для разработки модели театрального костюма необходимо иметь сведения о фигуре заказчика, в первую очередь был проведен анализ антропоморфологических характеристик фигуры исполнителя. Тип пропорций заказчика определен как мезоморфный (разница длин ног и туловища незначительна), тип телосложения - мезопластический (коренастые пропорции, широкие плечи и таз), выявлен кифотический тип фигуры.

В данном разделе также было обозначено основание для разработки сценического костюма - пьеса Бомарше «Безумный день, или женитьба Фигаро». Так как действие разворачивается в Испании 18 века, для создания образа персонажа был проведен анализ костюмов, принадлежавших эпохе рококо. По итогам этого анализа было сформировано представление о мужском костюме 18 века, а именно: узкие брюки, не ниже колена; пиджак с длинным узким рукавом был укорочен до линии талии; рубаха свободного покроя; широкий пояс - кушак, являвшийся неотъемлемой частью костюма.

Анализ моделей-аналогов был проведен для выявления подходящего варианта конструкции и обоснования рациональных конструктивных параметров основных деталей изделия. Так как в современной моде нет изделий аналогичных историческому костюму 18 века, были подобраны модели, приблизительно подходящие по покрою, степени прилегания и длине. В ходе анализа конструкций моделей-аналогов было выявлено, что все исследуемые изделия длиной до линии бедер и ниже, в них отсутствуют вертикальные членения, нить основы на рукаве расположена вертикально для более рациональной раскладки лекал, в отличие от расположения нити основы по методике МГУДТ (под углом), способствующего лучшей посадке по фигуре. Все эти особенности были учтены при разработке театрального костюма.

3. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ

костюм мужской художественный чертеж

Эскизный проект - совокупность конструкторских документов, которые содержат принципиальные конструктивные решения, дающие представление о внешнем виде разрабатываемого изделия, его художественно-конструктивных и технологических особенностях, позволяющих определить основные параметры будущей модельной конструкции.

 

3.2 Обоснование выбора базовой модели

Из разработанной коллекции выбрана модель, представленная на рисунке 3.3. Она наилучшим образом отвечает требованиям Технического задания и Технического предложения. Технический рисунок выбранной модели представлен на рис. 3.4, к нему прилагается описание внешнего вида модели.

 

3.3 Техническое описание модели

Сорочка женская для театральных постановок для женщин младшей и средней возрастных групп, исполняющих мужскую роль. Изделие прямого силуэта длиной до линии бедер, с рубашечным покроем рукавов.

Перед целый, на кокетке от горловины до проймы, с застежкой поло на 3 обметанных петли и пуговицы, длиной 15 см и с драпировкой от кокетки вниз.

Спинка без среднего шва, на кокетке, с драпировкой от кокетки.

Рукав втачной рубашечного типа, расширенный книзу, длиной до запястья, оканчивающийся манжетой шириной 3 см.

Воротник - цилиндрическая стойка шириной 5 см, с закругленными концами.

Рекомендуемые размеры: 92-98.

Рекомендуемые роста: 152-164.

Рис 3.1 модель 1

Рис 3.2 модель 2

Рис 3.3 модель 3

Рис 3.4 технический эскиз

Выводы по эскизному проекту

В данном разделе на основе анализа внешнего вида и конструкций исторического костюма были разработаны эскизы моделей сорочек для театрального костюма схожие по форме и объему, цвету и фактуре, но с различными вариантами оформления отдельных деталей, таких как воротник, кокетки, а также с различной степенью драпированности.

Из представленных трех моделей была выбрана одна - наиболее подходящая для сценического костюма. Для этой модели сорочки был разработан технический эскиз и составлено техническое описание внешнего вида.

4. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

На основе исследования исторического мужского костюма Испании 18 века были разработаны эскизы моделей мужской сорочки. Среди них выбрана модель, наиболее приближенная к историческому костюму. В данном разделе проведены: выбор материалов на изделие, выбор рациональных прибавок, построение базовой конструкции стана и рукава и проверка ее в макете, построение модельной конструкции изделия и проверка ее в макете, а также нормирование расхода материала на модель.

 

4.1 Выбор материалов на изделие

Конфекционирование материалов для сорочки, входящей в состав театрального костюма, было проведено по схеме «модель изделия - материал», в которой предусмотрено обоснование выбора материалов для конкретной модели одежды. С учетом требований ТЗ и модельно-конструктивных особенностей проектируемого изделия была составлена номенклатура показателей качества основной ткани (табл. 4.1) и фурнитуры, а именно - пуговиц (табл. 4.2).

Таблица 4.1 Номенклатура и нормативы показателей качества материалов сорочки

Наименование показателя, размерность	Основная ткань	Прокладочный материал
1	2	3
Поверхностная плотность, г/м2, не более	200	100
Относительная паропроницаемость, %, не менее	56	50
Гигроскопичность, %, не менее	50	46
Устойчивость к осыпаемости нитей, даН, не менее	6	-
Устойчивость к раздвигаемости нитей, даН, не менее	7	-
Усадка при ВТО, %, не более	3.5	1.5
Драпируемость, %, не менее	70	65
Несминаемость, %, не менее	60	60

Таблица 4.2 Характеристика пуговиц из полиэфира

Размер пуговиц, мм	Число и размер отверстий, шт, мм	Толщина, мм	Стойкость
			К ВТО, °С	К стирке	К химчиске
0.8…1.2	1.2+0.2	2.0+0.2	160+5	стойкие	стойкие

В качестве основного материала для изготовления разрабатываемого изделия была выбрана хлопчатобумажная ткань штапель. Она отвечает эргономическим и конструкторско-технологическим требованиям, в частности обладает высокой паропроницаемостью и драпируемостью, малой толщиной. Материал гладкокрашеный, белого цвета, простого переплетения, что соответствует эстетическим требованиям.

Характеристики используемых материалов приведены в конфекционной карте (табл. 4.3).

Таблица 4.3 Характеристика рекомендуемых материалов сорочки

Наименование материала	Ширина, см	Пов. плотн., г/м2	Наименование сырья		Число нитей на 10 см		Переплетение
			основа	уток	основа	уток
1	2	3	4	5	6	7	8
Ткань основная (штапель)	150	106	хлопок	хлопок	340	410	полотнятое
Прокладка клеевая	90	650

4.2 Разработка БК (ИМК) проектируемого изделия и ее проверка в макете

На этой стадии технического проекта было произведено: обоснование выбора методики конструирования; подготовка исходной информации для проектирования БК изделия; расчет и построение чертежа БК проектируемого изделия; подготовка макета из ткани БК изделия; проверка базовой и исходной модельной конструкции в макете из ткани.

4.2.1 Обоснование выбора методики конструирования

Для построения конструкции разрабатываемого изделия была выбрана методика МГУДТ. Данная методика хороша тем, что она основывается на данных современной размерной типологии населения и учитывает в структуре формул использование оптимальных величин прибавок на свободное облегание. Методика обеспечивает рациональную конструкцию деталей спинки, полочки, рукава, типовое положение и форму основных формообразующих элементов (швов, вытачек), а также характер технологической обработки для придания одежде объемной формы. В таблице 4.5 представлен расчет величин конструктивных отрезков, на рисунке 4.1 - чертеж базовой конструкции платья женского прямого силуэта.

4.2.2 Исходная информация для проектирования БК изделия

Исходной информацией для проектирования БК являются перечень размерных признаков типовой и конкретной фигуры, используемых в выбранной методике конструирования и конструктивные прибавки. Размерные признаки типовой и конкретной фигуры приведены в таблице 4.4.

Таблица 4.4 Размерная характеристика женской фигуры 158-94-96

Обозначение размерного признака по		Наименование измерений	Размер 158-96-98	Размер 158-94-96	Отклонение, см
ГОСТ	ОСТ
1	3	2	4	5	6
47	Шс	Ширина спины	36.0	31.0	5.0
57	dпзр	Передне-задний диаметр руки	10.6	10.2	0.4
45’	Шгб	Ширина груди большая	40.0	42.0	-2.0
45	Шг	Ширина груди	34.0	З8.0	-4.0
14	Сг1	Полуобхват груди первый	45.1	44.0	1.1
15	Сг2	Полуобхват груди второй	48.0	47.0	1.0
39	Впр.з	Высота проймы сзади	17.3	17.8	-0.5
40	Дтс	Длина спины до талии (с учетом выступа лопаток)	39.4	41.0	-1.6
36	Дтп1	Длина талии спереди	52.1	42.0	10.1
35’	Вг1	Высота груди от точки основания шеи	28.0	29.5	-1.5
13	Сш	Полуобхват шеи	18.2	19.0	-0.8
43	Дтс1	Длина спинки до талии	42.4	40.0	2.4
41	Вп.к	Высота плеча косая	42.9	40.5	2.4
46	Цг	Расстояние между центрами грудных желез	20.1	20.0	0.1
35’’	Вг2	Высота груди вторая	9.4	8.0	1.4
18	Ст	Полуобхват талии	37.0	38.0	-1.0
19	Сб	Полуобхват бедер	47.7	45.0	2.7
16	Сг3	Полуобхват груди третий	48.0	47.0	1.0
31	Шп	Ширина плеча	13.0	14.0	-1.0

Конструктивные прибавки необходимы для обеспечения необходимой свободы движения, дыхания и нормального самочувствия, а также служат для создания силуэта и формы изделия и зависят от назначения одежды и ее художественного оформления.

Прибавки при построении БК выбраны в зависимости от вида изделия, его назначения, силуэта, покроя и анализа моделей-аналогов (таблица 4.4). Целесообразно в БК заложить прибавки, которые будут использоваться при моделировании. Это значительно облегчит процесс конструктивного моделирования и проверки макета МК.

Таблица 4.4 - Характеристика прибавок для расчета БК женского платья

Наименование	Обозначение	Рекомендуемые значения	Величина, см
1	2	3	4
Прибавка к Ог2	Пг2	5…8	5
Прибавка к ширине спины	Пшс	0.1…0.3 Пг2	0.5
Прибавка к ширине проймы	Пшпр	0.5…0.8 Пг2	3.5
Прибавка к ширине переда	Пшп	0…0.2Пг2	1.0
Прибавка к длине спины до талии	Пд.т.с.	0.5	0.5
Прибавка к длине переда до талии	Пдтп	-	0.5
Прибавка к ширине спины косой	Пвпк	-0.6	-0.6
Прибавка к ширине горловины спинки	Пшгс	0.5…1.0	0.7
Прибавка к центру груди	Пц.г	0.5…1.5	0.5
Прибавка к обхвату талии	Пт	По модели	8.0
Прибавка к обхвату бедер	Пб	По модели
Прибавка глубины проймы	Пс.пр	3.0…4.5	4.5
Прибавки для построения БК втачного рукава
Прибавка к обхвату плеча	Поп	7…9	4.0
Прибавка к длине рукава до локтя	Плок	По модели	0.5
Прибавка к длине рукава до запястья	Пзап	По модели	0.5

4.2.3 Расчет и построение чертежей БК и ИМК проектируемого изделия

Основные расчеты конструкции БК представлены в табличной форме (табл 4.5). Построение чертежа БК и ИМК выполнено в соответствии с требованиями к конструкторской документации на бумаге (М 1:1), отдельно для становой части и втачного рукава изделия (рис. 4.1, 4.2).

Таблица 4.5- Расчет параметров конструкции женского платья (становая часть).

Конструктивный отрезок		Расчетная формула	Расчет		Величина см
Наименование	Обозначение
1	2	3	4		5
Положение конструктивных горизонталей
Исходная горизонталь-плечевая	От т.11
Ширина базисной сетки чертежа	11-171	Шс+dпзр+Шгб+Пг2 или Сг2-0,5+Пг2	18+10.6+20+5		53.6
Расстояние от плечевой горизонтали до подмышечной	11-31	Впр3	17.8		17.8
Расстояние от плечевой горизонтали до линии талии	11-41	Дтс+Пдтс	39.4+0.5		39.9
Расстояние от линии талии до линии бедер	41-51	0,5Дтс	0.5*39.4		19.7
Баланс передне-задний нижний	47-471	0……2,0			0.7
Расстояние от линии талии до верхней балансовой горизонтали переда (до уровня вершины горловины)	471-17	Дтп1+Пдтп	42+0.5		42.5
Баланс передне-задний верхний	17-171	∆п.з.в			2.6
Расстояние от уровня вершины горловины переда до линии груди	Вг1+0,5	28+0.5		28.5
Положение конструктивных вертикалей
Ширина спинки	31-33	Шс+Пшс	18+0.5		18.5
Ширина проймы	33-35	dпзр+Пш.пр	10.6+3.5		14.1
Контроль: ширина переда	35-37	Шгб+Пшп	20+1		21
Горловина спинки
Ширина горловины	11-12	0,35Сш+Пшгс		0.35*18.2+0.7		7.07
Высота горловины	12-121	Дтс1-Дтс-0,3		42.4-39.4-0.3		2.7
Прямолинейный участок контура горловины	11-111	0,25/11-12/		0.25*7.07		1.8
Вспомогательный отрезок на биссектрисе	111-12-121	0,64/12-121/		0.64*2.7		1.7
Криволинейный участок контура	111-122-121	Плавная кривая
Плечевой срез и верхняя выточка спинки
Дуга длины плечевого среза спинки	R1 (ц. 121)	Шп	13		13
Дуга высота плеча косой	R2 (ц. 41)	Впк+Пвпк	42.9-0.6		42.3
Плечевой срез	121-14	Прямая линия
Высота плеча	121-123	Граф. Построение
Расстояние от вершины горловины спинки до плечевой вытачки	121-124	0,25…0,3/121-14/	13*0.3		3.9
Длина выточки	124-22	7…8 см			8.0
Дуга перемещения плечевой точки	R3 (ц.33)	/33-14/
Перемещение плечевой точки 14 по дуге R3	14-14’	Раствор вытачки 2-3 см			2.0
Дуга перемещения конца плечевого среза 14’ при построении вытачки	R4 (ц. 22)	/22-14’/
Длина плечевого среза спинки от вершины горловины до вытачки	121-125	Результат граф.построения
Дуга управления сторон вытачки	R5 (ц.22)	/22-125/
Дуга длины плечевого среза от его конца 14’- до вытачки	R6 (ц.14)	/125-141/
Плечевой срез от вытачки до конца	125-14	Прямая линия
Горловина переда
Ширина горловины	17-16	/11-12/-0…0,8	7.07-0.77		6.3
Глубина горловины	17-172	/17-16/+1,0	6.3+1.0		7.3
Дуги для определения положения центра дуги контура горловины	R7 (ц16, 172)	17-172
Радиус дуги контура горловины	R7 (ц.-173)	17-172
Плечевой срез и верхняя вытачка переда
Плечевой срез переда	16-14	121-14
Длина плечевого среза переда от вершины горловины до вытачки	16-161	/121-125/			3.8
Расстояние от линии середины переда до центра выпуклости	371-36	Цг+0,5…1,5	10+0.5		10.5
Длина верхней конструктивной вытачки	161-36	Результат граф. Построения
Дуга линии основания грудной железы	R8	Вг2	9.4		9.4
Раствор верхней вытачки на линии основания	26-26’	Шгб-Шг+К (для размера 96 К=0.5)	42-38+0.5		4.5
Дуга уравнения сторон выточки	R9 (ц.-36)	/36-161/
Вторая сторона верхней конструктивной вытачки переда	36-161’	36-161
Дуга перемещения плечевой точки 14 при введении вытачки	R10	Размер с чертежа
Дуга длины плечевого среза от выточки до его конца	R11 (ц.-161)	Размер с чертежа
Плечевой срез от вытачки до конца среза	161-14	Прямая линия
Пройма
Расстояние от подмышечной горизонтали до горизонтали основания проймы	33-331	Пспр	4.5		4.5
Ширина заднего участка проймы	331-341	0,6/33-35/	0.6*14.1		8.4
Расстояние от горизонтали основания проймы ло точки касания контура проймы с вертикалью ширины спинки	331-332	0,6/33-35/	0.6*14.1		8.4
Расстояние от горизонтали основания проймы до точки касания контура проймы с вертикалью ширины переда	351-352	0,4/33-35/	0.4*14.1		5.6
Вертикаль центров дуг нижних участков проймы	341-342 341-343	0,6/33-35/ 0,4/33-35/
Дуга заднего нижнего участка проймы	R12 (ц.-342)	0,6/33-35/
Дуга переднего нижнего участка проймы	R13 (ц.-343)	0,4/33-35/
Касательная к верхнему заднему участку контура проймы	14-142	Граф.построение
Медиана треугольника 332-142-14	142-143	/14-332/-прямая
Часть медианы 142-143	143-144	0,5/142-143/
Касательная к верхнему переднему участку контура проймы	14-145	Граф. Построение
Медиана треугольника 352-145-14	145-146	/14-352/- прямая
Часть медианы 145-146	146-147	0,5/145-146/

Рисунок 4.1 Базовая конструкция становой части

Для апробации результатов разработки БК становой части и для последующей разработки БК втачного рукава был изготовлен макет БК из ткани.

Из макетного материала (бязи) были выкроены детали конструкции с запасами по срезам на уточнение конструкции, сформованы с целью создания на отдельных участках спинки и полочек выпукло-вогнутой формы. Далее были нанесены линии швов, линии полузаносов на полочках; линии груди, талии, бедер; балансовые вертикали и контрольные надсечки, после чего детали были сметаны.

В ходе примерки макета были выявлены следующие дефекты: излишняя ширина полочек, недостаточная глубина вытачки по талии на спинке. Схемы исправления дефектов представлены в таблице 4.6, чертеж БК с внесенными изменениями (обозначены пунктиром) - на рисунке 4.2.

Таблица 4.6 Корректировка БК изделия

Наименование дефекта	Схема внешнего проявления дефекта	Схема устранения дефекта в макете	Схема уточнения конструкции	Причина дефекта
1	2	3	4	5
Свободные складки в области груди				Избыточная ширина полочек по Ог3
Свободные складки в области линии талии на спинке				Недостаточная глубина вытачки по талии на спинке

Рисунок 4.2 Исправленный чертеж БК

Во время примерки макета становой части изделия была проверена пройма, что обеспечило возможность построения базовой конструкции втачного рукава на ее основе. Расчет величин конструктивных отрезков приведен в таблице 4.7, чертеж БК рукава - на рисунке 4.3.

Таблица 4.7 -Расчет параметров конструкции втачного рукава на чертеже проймы.

Конструктивный отрезок		Расчетная формула	Величина см
Наименование	Обозначение
1	2	3	4
Ширина проймы	33-35	С чертежа	14
Длина проймы	14-14	С чертежа	47.4
Радиус дуги проймы R1	343-341	С чертежа	5.6
Норма посадки	Н	0.05…0.125	0.08
Посадка оката	Ппос	Дпр*Н	3.8
Посадка на участке 1	Ппос1	0,075*Ппос	0.3
Посадка на участке 2	Ппос2	0,35*Ппос	1.3
Посадка на участке 3	Ппос3	0,35*Ппос	1.3
Посадка на участке 4	Ппос4	0,225*Ппос	0.9
Обхват плеча	Оп		30
Прибавка к обхвату плеча	Поп		7.0
Ширина оката рукава	Шр	0.5*(Оп+Поп)=0.5*(30+7)	18.5
Длина руки до локтя	Др.лок	Др.лок+П=31+0.5	31.5
Длина руки до запястья	Др.зап	Дрзап+П=58+0.5	58.5
Высота замкнутой проймы	Впр.замк.	Дпр.в=/332-14/+/352-14/	16.1
Высота оката	Вок	331-13=Впр.замк-0,5	15.6
Определение линии положения линии переднего переката	151-354	15-151=0,25 Ппос 341-344=0,6/341-343/	0.7 3.36
Определение заднего сгиба рукава	<13-332-332	Гаф. построение
Определение наклона касательной к переднему верхнему участку	355-141	Влево от вертикали 151-354 откладывают угол, повторяющий угол d, под которым с вертикалью пересекается нижний контур оката<151-355-141=d=<353-355-354
Определение положения верхних участков оката	355-14-332	355-14-332=/355-14/+Ппос2+/332-14/+Ппос3
Определение положения точки 14 на горизонтали 13-151	355-14	355-14=/355-14/+Ппос2
Ширина рукава	Шрн	Шр откладывают на линии 95-931	11
Определение касательной к заднему верхнему участку оката	332-14	<132-131-14=B=<333-131-345
Оформление верхних участков оката	142-143 145-146	142-143=0,5 145-146=0,5
Построение шаблона внешнего вида рукава
Определение положения линии локтя	132-43	132-43=Др.лок+П+Пу
Определение линии заднего сгиба базисной сетки	131-333-43-93	<95-93-43
Линия низа базисной сетки	95-93	<43-45-355, линию низа проводят через точку 94 95-94=0,5Шр.н
Построение разверток деталей рукава
Развертка локтевого среза		Симметричный перенос 341 и 941
Передний срез развертки	357-341’=357-341”44”-341”=44’-341’ 44”-941”=44’-941’951’-941”=951-941’

После разработки базовой конструкции втачного рукава на основе проймы становой части изделия, ее необходимо проверить в макете.

Рисунок 4.3 Базовая конструкция втачного рукава

4.2.4 Проверка БК изделия в макете из ткани

Из макетного материала (бязи) были выкроены детали изделия по измененным чертежам, а также рукав с запасами по срезам на уточнение конструкции. Далее были нанесены линии швов, линии полузаносов на полочках; линии груди, талии, бедер, линии перекатов рукава; балансовые вертикали и контрольные надсечки, после чего детали были сметаны.

Примерка макета производилась на индивидуальную фигуру, близкую к типовой, и показала хорошую посадку по фигуре (рисунок 4.3). Баланс не был нарушен.

Рисунок 4.3 Примерка макета базовой конструкции

4.3 Разработка МК проектируемого изделия и ее апробация в макете

Построение модельной конструкции осуществлено в следующей последовательности:

Моделирование становой части

·        Переведена вытачка спинки в пройму через центр лопаток. Величина повышения проймы равна раствору вытачки (∆1). Плечевая вытачка переда частично переведена в пройму (на величину ∆1).

·        Расширены перед и спинка с учетом необходимой свободы, большей, чем у платья. Расширение переда на 1.8 см (∆2), спинки - на 2.7 см (∆3). От середины проймы отложена величина ∆∑/2 в стороны.

·        откорректирован нижний участок проймы в соответствии с изменением ширины полочки и спинки.

·        Расширен плечевой пояс. На продолжении плечевой линии спинки и переда отложена одинаковая величина, равная 3 см. Отрисована пройма с проверкой сопряжения.

·        Углублена пройма на 3.5 см.

·        Углублена горловина на 1.2 см.

·        Построена застежка планка глубиной 12 см.

·        Построен воротник классическая стойка шириной 4 см

·        На переде построена линия членения (кокетки), не проходящая через центр выпуклости груди.

·        Выполнено веерное раскрытие плечевой вытачки в верхний срез.

·        Оформлен контур верхнего среза переда.

·        Перед разделен на три части вертикальными линиями.

·        Выполнено параллельное разведение частей переда. Суммарное разведение равно 3 см.

·        Оформлены контуры верхнего и нижнего срезов.

·        На спинке построена линия членения (кокетки).

·        Спинка разделена на три части вертикальными линиями.

·        Выполнено параллельное разведение частей спинки. Суммарное разведение равно 2 см.

Моделирование БК рукава

·        Учитывая открытие вытачек в становой части в пройму, на ту же величину поднят окат рукава. Для этого окат был разрезан по прямой от задней надсечки до передней, по вертикали отложена величина ∆1.

·        Сделан «быстрый вход» поднятого оката в нижние участки оката соответственно. Продлены линии перекатов до пересечения с новым окатом. По линии определения надсечки 332-332’ от локтевого переката влево отложено расстояние, равное ∆зад./2 (на той же линии от надсечки до нового оката). Спереди определена ∆пер., через середину полученного отрезка проведена вертикаль. Передний перекат проведен по прямой к нижней точке. Локтевой перекат проведен с учетом ширины рукава в локте.

·        Убрана лишняя посадка по 2 и 3 участкам по линии оката (длина участка проймы + 0.5см).

·        Верхний участок оката разрезан по долевой и сведен до полного закрытия вытачки.

·        Проведена корректировка развертки.

·        Определено расстояние от задней надсечки базовой и углубленной проймы и добавлена посадка (в рубашечном рукаве везде одинаковая) .5 см.

·        Нанесены линии переднего и заднего участков оката.

·        «Внешний» конец участка проймы отложен по касательной. Высота относительно горизонтали h1=h2.

·        Вычерчены линии переднего и локтевого срезов с учетом длины от верхней точки до локтевой.

·        Внизу рукава построена манжета длиной 12 см и шириной 1.5 см.

·        Локтевой перекат вычерчен по прямой линии.

·        Шаблон рукава от линии локтя вниз разделен прямыми линиями на части.

·        Выполнено коническое разведение частей рукава от линии локтя.

·        Получена новая развертка.

·        Оформлен срез низа рукава.

·        Рукав разделен на 4 части прямыми линиями.

·        Выполнено параллельное разведение частей рукава. Суммарное разведение равно 7.2 см.

Схемы чертежей модельных конструкций становой части и рукава представлены на рисунках 4.4 и 4.5.

После построения чертежа модельной конструкции было проверено качество чертежа:

•        сопряженность и накладываемость срезов;

•        соразмерность длин соединяемых срезов (целиком и отдельных участков);

•        достаточность количества монтажных контрольных знаков по линиям соединений и величины технологических деформаций по срезам;

•        технологичность конструкции;

•        направление нитей основы во всех деталях МК изделия.

Рисунок 4.4 Модельная конструкция становой части

Рисунок 4.5 Модельная конструкция рукава

Для апробации результатов моделирования был изготовлен макет формы проектируемого изделия. Основные детали выкроены из макетной ткани, на них нанесено положение контрольных вертикалей и горизонталей. Далее детали были сметаны. Примерка производилась на конкретную фигуру (рис. 4.6). Соответствие макета эскизу модели по форме и пропорциям было достигнуто, за исключением ширины рукава в верхней части (в макете шире). Но поскольку основная ткань для сорочки более мягкая, излишняя ширина рукава уложится в мягкие складки.

Рисунок 4.6 Примерка макета модельной конструкции изделия

В ходе примерки модельной конструкции изделия были выявлены следующие дефекты: кокетка спинки уже, чем на эскизе, линия низа на переде задрана. Причины возникновения и схемы устранения этих дефектов представлены в таблице 4.8, чертеж МК с внесенными изменениями (обозначены пунктиром) - на рисунке 4.7.

Таблица 4.8 Корректировка МК изделия

Наименование дефекта	Схема внешнего проявления дефекта	Схема устранения дефекта в макете	Схема уточнения конструкции	Причина дефекта
1	2	3	4	5
Линия низа на переде задрана				Нарушение передне-заднего баланса
Кокетка спинки уже, чем на эскизе				Неверное вычисление пропорций при моделировании

Рисунок 4.7 Исправленный чертеж МК изделия

4.4 Нормирование расхода материала на модель

Для оценки технологичности и экономичности разработанной модели была выполнена экспериментальная раскладка лекал для ткани. Наиболее рационален способ выполнения раскладки «лицом вниз», так как в изделии много цельнокроеных деталей, лекала имеют большую площадь. Учитывая эти факторы, сложно получить экономичную раскладку, неизбежен большой процент межлекальных отходов. Поскольку проектируемое изделие относится к театральному костюму, остаток ткани можно использовать при подгонке изделия под другого исполнителя (если возникнет необходимость). Схема раскладки лекал (в М 1:4) выполнена на миллиметровой бумаге с указанием ширины, длины и способа выполнения раскладки. Карта расхода ткани на образец модели представлена в таблице 4.9. В таблице 4.10 представлена спецификация деталей кроя.

Таблица 4.9 Карта расхода ткани на образец сорочки

Изделие: сорочка

Размер: 96

Рост: 158 см

Полнотная группа: II

Наименование ткани	Вид раскладки	Рамка раскладки, см		Расход ткани, м
		длина	ширина
1	2	3	4	5
Штапель	Лицом вниз	122.8	150	1.23

Таблица 4.10 Спецификация деталей кроя

№ п/п	Наименование детали	Схема детали с направлением нити основы	Наименование срезов детали	Кол-во лекал	Кол-во деталей
1	2	3	4	5	6
1	Перед			1	1
2	Кокетка переда			1	2
3	Спинка			1	1
4	Кокетка спинки			1	1
5	Верхний воротник			1	1
6	Нижний воротник			1	2
7	Планка			1	2
8	Рукав			1	2
9	Манжета рукава			1	2

 

Выводы по техническому проекту

В данном разделе был выбран основной материал для изготовления сорочки, а именно белая гладкокрашеная хлопчатобумажная ткань - штапель. Материал отвечает требованиям, поставленным в техническом задании.

После выбора подходящего материала была разработана базовая конструкция женского платья по методике МГУДТ, для последующего преобразования в сорочку. База была проверена в макете. В ходе примерки были обнаружены дефекты (избыточная ширина полочки по линии груди, недостаточная глубина вытачки по линии талии на спинке), в соответствии с которыми были внесены изменения в чертеж БК. На основе проверенной проймы была разработана и апробирована в макете базовая конструкция втачного рукава.

Следующим этапом было преобразование базовой конструкции в модельную с последующей проверкой в макете из ткани. В ходе примерки были выявлены дефекты: недостаточная ширина кокетки спинки по сравнению с эскизом, нарушение переднее-заднего баланса. Изменения внесены в чертеж.

Далее была выполнена экспериментальная раскладка лекал на миллиметровой бумаге (М 1:4) для оценки технологичности и экономичности разработанной модели. Поскольку изделие по большей части состоит из цельнокроеных деталей с большой площадью, наиболее рациональным оказался способ раскладки «лицом вниз». При ширине материала = 150 см расход ткани получился равен 122.8 см. Процент межлекальных отходов оказался высокий, но, так как изделие относится к театральному костюму, остаток ткани можно использовать в случае необходимости подгонки изделия. На детали кроя была составлена спецификация.

ВЫВОДЫ

Для выполнения курсовой работы по дисциплине «Конструктивное моделирование одежды» на тему «Разработка театрального костюма из разнородных материалов» была сформулирована следующая задача: разработать модель театрального костюма, а точнее его составную часть - мужскую сорочку. Особенность работы заключается в создании мужского костюма на женскую фигуру, так как заказчиком является девушка, исполняющая мужскую роль в театральной постановке.

Раздел Техническое Предложение посвящен сбору и обработке исходной информации для проектирования изделия. Поскольку для разработки модели театрального костюма необходимо иметь сведения о фигуре заказчика, в первую очередь был проведен анализ антропоморфологических характеристик фигуры исполнителя. Тип пропорций заказчика определен как мезоморфный (разница длин ног и туловища незначительна), тип телосложения - мезопластический (коренастые пропорции, широкие плечи и таз), выявлен кифотический тип фигуры.

Далее был проведен анализ исторического костюма для воссоздания образа персонажа, по итогам которого было сформировано представление о мужском костюме 18 века, а именно: узкие брюки, не ниже колена; пиджак с длинным узким рукавом был укорочен до линии талии; рубаха свободного покроя; широкий пояс - кушак, являвшийся неотъемлемой частью костюма. Для вычисления рациональных конструктивных прибавок были выбраны модели-аналоги и проведен их художественно-композиционный и конструктивный анализ. Все исследуемые изделия длиной до линии бедер и ниже, а также в них отсутствуют вертикальные членения. Выявленные особенности были учтены при дальнейшей разработке изделия.

В следующем разделе были разработаны эскизы моделей сорочки для сценического костюма на основе полученной ранее информации об историческом костюме. Среди моделей была выбрана наиболее приближенная к образу персонажа. Для нее разработан технический эскиз и составлено описание внешнего вида.

В разделе технического проекта был выбран материал для изготовления сорочки, отвечающий требованиям технического задания, а именно белая гладкокрашеная хлопчатобумажная ткань. После выбора подходящего материала была разработана базовая конструкция женского платья по методике МГУДТ, для последующего преобразования в сорочку. База была проверена в макете. В ходе примерки были обнаружены дефекты (избыточная ширина полочки по линии груди, недостаточная глубина вытачки по линии талии на спинке), в соответствии с которыми были внесены изменения в чертеж БК. На основе проверенной проймы была разработана и апробирована в макете базовая конструкция втачного рукава.

Базовая конструкция была преобразована в модельную и также проверена в макете. Примерка показала нарушение переднее-заднего баланса, положение линии кокетки спинки не соответствовало техническому эскизу. Изменения были внесены в чертеж.

Далее была выполнена экспериментальная раскладка лекал на миллиметровой бумаге (М 1:4) для оценки технологичности и экономичности разработанной модели. Поскольку изделие по большей части состоит из цельнокроеных деталей с большой площадью, наиболее рациональным оказался способ раскладки «лицом вниз». При ширине материала = 150 см расход ткани получился равен 122.8 см. Процент межлекальных отходов оказался высокий, но, так как изделие относится к театральному костюму, остаток ткани можно использовать в случае необходимости подгонки изделия. На детали кроя была составлена спецификация.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебное пособие для вузов. - 4 изд., перераб. и доп.; под ред. Е.Б. Кобляковой. - М.: Легпромбытиздат, 1988. - 464 с.

Конспекты лекций по курсу «Материаловедение».

Конспекты лекций по курсу «История костюма и моды».

Мартынова А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одежды: Учебное пособие для вузов. - М.: МГУДТ, 2006. - 216 стр., с ил.

Конспекты лекций по курсу «Конструктивное моделирование одежды».