Условное
обозначение разности
|
Значение
разности для конкретной фигуры
|
Значение
разницы для типовой фигуры
|
Разность
фигур
|
Характеристика
фигуры
|
СгII
- СгI
|
2
|
3.3
|
-
1.3
|
Грудные
железы незначительно
|
ШгII
- ШгI
|
2
|
3.3
|
-
1.3
|
меньше,
чем у типовой
|
Сб
- СгIII
|
5
|
4
|
1
|
Вторая
полнотная группа
|
Дтп
- Дтс
|
2.5
|
0.3
|
2.2
|
Осанка
конкретной фигуры перегибистая
|
Шс
- ШгI
|
-
1
|
0.6
|
1.6
|
Плечи
|
Впк
- Дтс
|
3.5
|
-
0.4
|
-
3.9
|
высокие
|
Сравнительный анализ на основе данных таблиц 4 и
5 выявил значительные отклонения между измерениями конкретной и типовой
фигурами.
Объем бюста у конкретной фигуры меньше, чем у
типовой. Полнотная группа определяется разницей между обхватом бедер и третьим
обхватом груди Об - ОгIII
= 96 - 86 = 10 см. Так как разница 10 см, следовательно конкретная фигура имеет
вторую полнотную группу. Осанка фигуры перегибистая, ширина груди больше ширины
спины. Грудь развернутая. Спинка узкая, так как разница Шс и ШгI
меньше,
чем у типовой. Плечи высокие.
.2 Намелка деталей изделия с помощью базовых
лекал
Для намелки изделия необходимы базовые лекала
одного размера и полнотной группы, которые будут соответствовать конкретной
фигуре.
Намелка изделий позволяет выявить отклонения конкретной
фигуры от типовой, так же намелка изделий с помощью базовых лекал сокращает
затраты рабочего времени на построение конструкции на конкретную фигуру,
повышает производительность труда, улучшает качество изделия.
Намелка спинки.
Намелку лекал начинают с низа изделия. Проводят
линию подгибки низа. Откладывают 4 см и проводят линию низа. Перпендикулярно к
ней проводят линию спинки вверх. От линии низа откладывают длину изделия до
талии (18 см). Проводят горизонтальную линию. Вверх от нее откладывают Дтс +
Пдтс (40.5 см) и проводят ограничивающую линию. На этой линии вправо от средней
линии спинки откладывают вершину горловины спинки. Лекала прикладывают к
ограничивающей линии так, чтобы точка А2 совпадала с найденной
точкой на ткани А2 ширины горловины и проводят горловину спинки по
лекалу, затем находят конечную точку проектируемого плечевого шва с помощью
двух засечек: R = Шп + раствор
вытачки + посадка = 15 см, Д = Впк + Пдтс = 44 см.
Проводят линию плечевого среза так, чтобы
верхняя точка проектируемого плечевого шва на ткани совпадала с найденной.
Далее находят уровень линии глубины проймы. Откладывают от верхней точки
проектируемого плечевого шва внизу по вертикали Впр.з + Пспр = 22 см с учетом
индивидуальных особенностей фигуры. Проводят ограничивающую линию, затем от
средней линии спинки вправо откладывают ширину спинки Шс + Пшс = 16.8 см и
проводят линию проймы по лекалу, прикладывают лекло к вертикальной линии,
ограничивающей ширину спинки. Затем поворачивают лекало так, чтобы верхняя
часть проймы спинки совпадала с конечной точкой проектируемого плечевого шва и
обводят верхнюю часть линии проймы. Обводят нижнюю часть проймы так, чтобы
лекало находилось в таком положении, когда вершина бокового среза находится на
уровне линии, ограничивающей глубину проймы, а контрольная точка лекала П3
касается вершинами ограничивающей ширину спинки. Затем намечают положение
ширины линии талии и ограничивающую линию ширины бедер. Совмещают линию талии
на лекале с линией талии на ткани. Боковую линию спинки проводят по лекалам
через вершины проймы и линии бедер.
Намелка полочки.
Проводят вертикальную линию - середину переда.
Начинают намелку снизу, проводя линию подгибки низа с таким же припуском на
подгибку, как и на спинке (4 см). От линии низа вверх откладывают длину изделия
до линии талии и проводят линию талии. От нее вверх по вертикали откладывают
Дтп + Пдтс = 43 мс. Проводят ограничивающую линию. На этой ограничивающей линии
влево от линии полузаноса откладывают ширину горловины 7 см. Оформляют линию
горловины по лекалу. От середины переда откладывают центр груди 8.5 см, а так
же ШгII
+ Пшп.
Проводят две ограничивающие линии, затем находят
центр груди, делая засечку на первой ограничивающей линии из вершины
проектируемого плечевого шва, равную высоте груди 26 см. От линии талии вверх
на уровне бокового шва откладывают длину бокового среза, измеряя по спинке и
проводят ограничивающую линию соответственно глубине проймы переда.
Рассчитывают раствор нагрудной вытачки 2 * (СгII
- СгI) + 2 = 6 см и
откладывают его от правой стороны вытачки. Проводят левую сторону вытачки.
Затем находят конечную точку плечевого шва с помощью двух дуг: первую - Шп 13
см, вторую - Впк.пII
(25.5
см) из центра груди.
Затем проводят пройму полочки сначала отводя
верхнюю ее часть, прикладывая лекало верхней частью проймы к найденной конечной
точке плечевоо шва, а среднюю часть проймы к линии, ограничивающей ширину
переда. Затем проводят нижнюю часть проймы, оставляя среднюю часть проймы на
листе, а нижнюю к горизонтали, ограничивающей глубину проймы. Проводят боковую
линию, совмещая линии талии и вершину проймы.
Проверив ширину по линии бедер(∑Б = (Сб +
пб) - Б1Б3 = (48 + 2) - 46.1=4 см; ширина спинки по линии
бедер - 23.8 см, ширина полочки - 26.8 см) и по линии талии, учитывая вытачки (∑В
= Т11Т3 - (Ст + Пт) = 46 - (33 + 3) =10 см) совмещают
линию талии на лекалах с линией талии на ткани и проводят по лекалам боковые
линии спинки и полочки.
На деталях кроя, выполненных по намелке наносят
линии модельных особенностей в соответствии с эскизом платья.
4. Раскладка лекал
Изготовление раскладки лекал является основным
процессом, предшествующим раскрою материалов. Сущность его заключается в
определении наиболее экономичного расположения комплекта лекал, которое бы
обеспечило минимальный расход ткани на изделие.
.1 Разработка рабочих лекал
Разработка лекал деталей одежды производится на
основе чертежа конструкции с учетом свойств материалов для изготовления
проектируемого изделия, и запроектированных методов обработки.
Обязательным этапом разработки лекал является
отработка чертежа конструкции изделия на сопряженность деталей по основным
срезам и конструктивным поясам.
Чертежи лекал изделий из ткани верха
разрабатываются на все детали изделия, включая мелкие. Рабочие лекала
разрабатываются на типовую фигуру без припусков на швы. С целью обеспечения
правильного соединения деталей на лекала наносятся контрольные знаки (надсечки)
величиной 0,5 см.
На все детали комплекта лекал наносятся
направление нитей основы и допускаемые отклонения от них, отмечаются знаками
места технологической или влажно-тепловой обработки.
На лекалах указывается название лекал и
наименование изделия (на одной из деталей); номер технического описания;
назначение лекал; наименование деталей; количество деталей в крое; размер изделия,
выраженный полными абсолютными величинами ведущих размерных признаков фигуры.
На одной из крупных деталей дается перечень всех деталей, входящих в комплект.
Также на лекала наносятся конструктивные линии,
и расчетные формулы с указанием направления измерения размера (с целью
обеспечения возможности оперативного корректирования контуров обмелки лекал
применительно к фигуре заказчика) структура расчетных формул соответствует
структуре формул.
На каждом лекале указывают:
его наименование (оригинал или эталон);
наименование изделия;
номер модели;
назначение лекала (верх, подкладка и т.д.)
наименование детали (полочка, спинка и т.д.);
размер, рост (или размер и роста);
число деталей.
На каждом лекале проводят:
линию долевого направления (нить основы);
линии допускаемых отклонений от долевого
направления;
линии допускаемых надставок.
.2 Раскладка деталей кроя на ткани
Прежде чем приступить к намелке деталей кроя на
лекалах выбранной базовой конструкции, выполняют раскладку на ткани.
Подготавливают ткань к раскрою:
1. Выполняют декатировку ткани
(особую обработку, которая обеспечивает предварительную усадку ткани).
2. Определяют направление долевой нити
ткани, лицевую и изнаночную
Стороны.
. Проверяют дефекты, к которым относятся -
утолщение нити, неравномерность окраски. Обнаруженные дефекты отмечают мелом,
чтобы при раскрое расположить их между выкройками.
. Измеряют ширину и длину ткани, срезают
кромку.
5. Проутюживают ткань, чтобы удалить замины
и складки.
. Перегибают ткань по долевой нити
лицевой стороной внутрь и скалывают.
В швейной промышленности применяют следующие
способы раскладок: в сгиб, в разворот лицом вниз, лицом вверх и в разворот
лицом к лицу.
Все детали изделия выкраивают с учетом
расположения ворса, начеса, рисунка, направления нити основы ткани.
Выполнение раскладки лекал деталей женского
платья размера 170 - 86 - 96 из ткани верха, отделочной ткани и прокладочного
материала, производится по разработанным лекалам на выбранную ширину материала
(ткань верха и отделочная ткань - 150 см, прокладочная ткань - 114 см) в М 1:4.
При раскладке лекал соблюдаются технические
требования, которые предусматривают соблюдение допускаемого числа надставок к
деталям, правильного направления нити основы, учет припусков на швы к деталям и
уточнение изделия на фигуре заказчика.
При изготовлении изделий на индивидуальную
фигуру чаще всего используют однокомплектные раскладки, материал настилают «в
сгиб». В разработке модели платья используется раскладка «в сгиб», т. к.
большинство деталей кроя симметричные и присутствуют парные детали.
В целях снижения материалоемкости изделия при
выполнении раскладок следует соблюдать следующие требования:
раскладку начинать с укладывания крупных
деталей;
деталей с прямыми срезами следует укладывать к
кромке ткани;
сложные контуры деталей располагать внутри
раскладки, по возможности сопрягая их;
межлекальные выпады возможно компоновать в одном
месте раскладки;
линии обводки должны быть четкими, толщиной не
более 2 мм для лекала.
В данной дипломной работе при раскрое женского
платья использована раскладка «в сгиб» и на изделие было расходовано:
· основной ткани 159 см при ширине 150
см;
· отделочной - 80.5 см при ширине 150
см;
· прокладочного материала - 141 см при
ширине ткани 114 см.
Спецификация деталей кроя
Спецификация - это таблица где перечислены
наименования всех лекал, входящих в комплект и число деталей кроя.
Спецификация лекал и деталей
кроя составляется для того, что бы вести учёт лекал на случай потери в процессе
оформления.
Спецификация лекал и деталей
кроя представлена в таблице
Таблица 6. Спецификация лекал и
деталей кроя
№
детали
|
Наименование
детали
|
количество
|
|
|
лекал
|
деталей
кроя
|
Основная
ткань
|
1
|
Спинка
|
1
|
2
|
2
|
Верхняя
часть лифа
|
1
|
1
|
3
|
Нижняя
часть лифа
|
1
|
2
|
4
|
Юбка
|
1
|
1
|
Отделочная
ткань
|
5
|
Декоративные
полосы
|
1
|
4
|
6
|
Декоративная
полоса по низу спинки
|
1
|
1
|
7
|
Декоративная
полоса по низу полочки
|
1
|
1
|
Прокладочная
ткань
|
8
|
Нижняя
часть лифа полочки
|
1
|
1
|
9
|
Декоративные
полосы
|
1
|
2
|
11
|
Декоративная
полоса по низу спинки
|
1
|
1
|
12
|
Декоративная
полоса по низу полочки
|
1
|
1
|
5. Технологическая часть
.1 Подготовка изделия к первой примерке
Основным способом совершенствования конструкции
одежды, изготавливаемой на индивидуального потребителя, является уточнение
образцов изделий во время проведения примерок.
. Проверка деталей кроя.
. Перенос меловых линий на парные детали
(декоративных полос, деталей спинки).
. Дублирование верхних частей
декоративных полос.
. Дублирование декоративной полосы по
низу изделия.
. Сметывание вытачек на спинке и нижней
части лифа.
. Сметывание среднего шва спинки.
. Приметывание потайной застежки-молнии в
средний шов спинки.
. Прокладывание машинных строчек для
сборки по нижнему срезу верхней части лифа и по верхнему срезу юбки.
. Образование сборки верхней части лифа и
юбки.
. Приметывание нижней части лифа к
верхней части лифа.
. Приметывание нижней части лифа к юбке.
. Сметывание плечевых срезов.
. Сметывание верхних частей декоративных
полос.
. Закрепление декоративной полосы на
лифе.
. Сметывание боковых срезов.
. Сметывание концов полосы.
. Приметывание полосы к низу платья.
. Приметывание паспорта к изделию.
5.2 Технология изготовления изделия после
примерки
Таблица 7. Последовательность
изготовления изделия
№
п/п
|
Наименование
операции
|
Специальность
|
Оборудование
|
Заготовительная
секция
|
1
|
Проверка
деталей кроя
|
Р
|
Линейка
|
2
|
Перенос
меловых линий на симметричную сторону
|
Р
|
Булавки,
мел, линейка
|
3
|
Дублирование
верхних частей декоративных полос, полосы по низу изделия
|
У
|
Проутюжильник,
tefal FV3300
|
4
|
Дублирование
обтачек спинки и полочки
|
У
|
tefal FV3300
|
5
|
Дублирование
нижней части лифа
|
У
|
tefal FV3300
|
6
|
Прокладывание
кромки вдоль среза между надсечками
|
У
|
tefal FV3300
|
7
|
Прокладывание
машинных строчек для образования сборки по нижнему срезу верхней части лифа и
по верхнему срезу юбки
|
М
|
1022
Мкл
|
8
|
Образование
сборки верхней части лифа и юбке
|
Р
|
Сантиметровая
лента
|
Обработка
декоративных полос
|
9
|
Обтачивание
полос
|
М
|
1022
Мкл
|
Высекание
припусков швов прокладки
|
Р
|
Ножницы
|
11
|
Вывертывание
полос на лицо
|
Р
|
колышек
|
12
|
Выметывание
швов враскол
|
Р
|
Игла,
наперсток
|
13
|
Наметывание
одной полосы на другую
|
Р
|
Игла,
наперсток
|
Монтажная
секция
|
14
|
Стачивание
вытачек на спинке
|
М
|
1022
Мкл
|
15
|
Заутюживание
вытачек к среднему срезу
|
У
|
tefal FV3300
|
16
|
Стачивание
вытачек в нижней части лифа и подкладки лифа
|
М
|
1022
Мкл
|
17
|
Заутюживание
вытачек в нижней части лифа и подкладки лифа к центру нижней части лифа
|
У
|
tefal FV3300
|
Обработка
полочки
|
18
|
Приметывание
нижней части лифа к верхней
|
Р
|
Игла,
наперсток
|
19
|
Притачивание
нижней части лифа к верхней
|
М
|
1022
Мкл
|
20
|
Прокладывание
строчки «в чистый край»
|
М
|
1022
Мкл
|
21
|
Приметывние
юбки к нижней части лифа
|
Р
|
Игла,
наперсток
|
22
|
Притачивание
юбки к нижней части лифа
|
М
|
1022
Мкл
|
23
|
Заметывание
подкладки лифа
|
Р
|
Игла,
наперсток
|
24
|
Настрачивание
подкладки на лиф в шов соединения лифа с юбкой
|
М
|
1022
Мкл
|
25
|
Наметывание
декоративных полос на полочку
|
Р
|
Игла,
наперсток
|
Обработка
спинки
|
26
|
Приметывание
потайной молнии к среднему шву спинки
|
Р
|
Игла,
наперсток
|
27
|
Притачивание
застежки-молнии по среднему шву спинки
|
М
|
1022
Мкл
|
28
|
Стачивание
среднего шва спинки
|
М
|
1022
Мкл
|
29
|
Обметывание
срезов
|
СМ
|
Typical GN793
|
30
|
Разутюживание
среднего шва
|
У
|
tefal FV3300
|
31
|
Стачивание
плечевых срезов
|
М
|
1022
Мкл
|
32
|
Обметывание
плечевых срезов
|
СМ
|
Typical GN793
|
33
|
Разутюживание
плечевых срезов
|
У
|
tefal FV3300
|
34
|
Стачивание
боковых срезов
|
М
|
1022
Мкл
|
35
|
Обметывание
боковых срезов
|
СМ
|
Typical GN793
|
36
|
Разутюживание
боковых срезов
|
У
|
tefal FV3300
|
37
|
Сметывание
боковых и плечевых срезов цельнокроеных обтачек
|
Р
|
Игла,
наперсток
|
38
|
Стачивание
боковых и плечевых срезов цельнокроеных обтачек
|
М
|
1022
Мкл
|
39
|
Разутюживание
боковых и плечевых срезов цельнокроеных обтачек
|
У
|
tefal FV3300
|
40
|
Приметывание
обтачки к горловине
|
Р
|
Игла,
наперсток
|
41
|
Притачивание
обтачки к горловине
|
М
|
1022
Мкл
|
42
|
Надсекание
припуска шва на скруглениях горловины
|
Р
|
Ножницы
|
43
|
Прокладывание
строчки «в чистый край»
|
М
|
1022
Мкл
|
44
|
Настрачивание
бейки на обтачку по пройме
|
М
|
1022
Мкл
|
45
|
Обтачивание
проймы
|
М
|
1022
Мкл
|
46
|
Надсекание
припусков на скруглениях пройм
|
Р
|
Ножницы
|
47
|
Вывертывание
обтачек на лицо
|
Р
|
колышек
|
48
|
Выметывание
горловины и пройм с образованием канта
|
Р
|
Игла,
наперсток
|
49
|
Обметывание
срезов обтачек
|
СМ
|
Typical GN793
|
50
|
Закрепление
обтачек над плечевыми и на боковых швах
|
Р
|
Игла,
наперсток
|
Обработка
низа изделия
|
51
|
Стачивание
концов декоративной полосы
|
М
|
1022
Мкл
|
52
|
Разутюживание
концов декоративной полосы
|
У
|
tefal FV3300
|
53
|
Приметывание
декоративной полосы к низу платья
|
Р
|
Игла,
наперсток
|
54
|
Притачивание
декоративной полосы
|
М
|
1022
Мкл
|
55
|
Выметывание
шва притачивания
|
Р
|
Игла,
наперсток
|
56
|
Заметывание
среза полосы
|
Р
|
Игла,
наперсток
|
57
|
Настрачивание
декоративной полосы к низу изделия
|
М
|
1022
Мкл
|
58
|
Приутюживание
декоративной полосы
|
У
|
tefal FV3300
|
Отделочная
секция
|
59
|
Настрачивание
тесьмы-камней на декоративные полосы лифа
|
М
|
1022
Мкл
|
60
|
Чистка
изделия от меловых линий, ниток
|
Р
|
колышек
|
61
|
Окончательная
влажно-тепловая обработка: отутюживание горловины, пройм, спинки, низа
изделия
|
У
|
tefal FV3300
|
.3 Технология изготовления узла
. Обработка изготовления декоративных
полос.
. Продублировать верхнюю часть декоративной
полосы
. Обтачать полосу.
. Обработка нижней части лифа,
соединение. Соединение нижней части лифа с верхней; соединение нижней части
лифа с юбкой.
. Притачать нижнюю часть лифа к верхней
. Проложить строчку «в чистый край»
. Притачать юбку к нижней части лифа
. Настрочить подкладку на лиф
. Обработка потайной молнии в среднем шве
спинки.
. Притачать застежку-молнию
. Обметать срезы
. Обработка плечевых и боковых швов
. Стачать плечевые и боковые швы
. Обметать срезы
. Обработка горловины и пройм
цельнокроеной обтачкой
. Обтачивание горловины
. Рокладывание строчки «в чистый край»
. Обтачивание проймы
. Прокладывание строчки «в чистый край»
. Обметать срезы обтачек
. Обработка низа изделия декоративной
полосой
. Продублировать декоративную полосу
. Притачать декоративную полосу к низу изделия
. Настрочить декоративную полосу к низу изделия
. Обоснование выбора применяемого оборудования
для ручных, машинных, влажно-тепловых работ.
Инструменты и приспособления
для ручных работ
К инструментам относятся ручные
иглы, наперсток, ножницы, сантиметровая лента; к приспособлениям - лекала,
колышек, булавки и т.д.
Качество изделия,
производительность труда работающего зависят от правильного подбора
инструментов и приспособлений. Подбирают инструменты и приспособления в
соответствии с тканью, из которой изготавливают изделия и видом выполняемых
работ.
Ручные иглы должны быть
острыми, упругими, неломкими, хорошо отполированными, с ушком достаточных
размеров и без заусенцев. Иглы подбирают в зависимости от вида изделия,
обрабатываемой ткани и выполняемой операции.
Соответственно иглам и
обрабатываемым тканям следует подбирать и номера ниток.
Наперсток предназначен для
предохранения пальца от укола при проталкивании иглы в ткань. На его
поверхности имеются углубления, которые препятствуют соскальзыванию иглы.
Ножницы используют для раскроя
ткани, для подрезки деталей и других ручных операций.
Сантиметровая лента
представляет собой мягкую прорезиненную ленту с нанесенными на ней сантиметровыми
и миллиметровыми делениями, она применяется для снятия мерок с фигуры человека
и измерения деталей изделия. Следует пользоваться одной и той же сантиметровой
лентой, иначе результат измерения будет неточным.
Кольцо с ножом применяют для
обрезки ниток. Применение кольца с ножом вместо ножниц способствует экономии
времени и повышению производительности труда.
Колышек применяют для
вправления различных фигурных швов, а также для удаления ниток.
Колышек может быть изготовлен
из дерева, кости или металла и представляет собой круглый стержень длиной
100-120 мм, диаметром 7 мм, с сильно заостренным концом.
Лекала представляют собой
детали изделия, вырезанные из картона или других материалов.
Резцы бывают нескольких видов.
Зубчатый резец применяют для перенесения контура деталей с бумаги на бумагу или
на картон, с ткани на бумагу, а также для перенесения линий складок, вытачек,
карманов и др. После обводки таким резцом намеченных линий остаются следы в
виде точек, расположенных по контуру деталей.
Мелом наносят линии и знаки при
раскрое и примерке. Толщина меловой линии должна быть от 0,5 до 1,5 мм.
Булавки используют для
скалывания деталей изделия, при переводе линий с одной половины изделия на
другую, при уточнении конструктивных линий во время примерки. Булавки должны
быть тонкими, острыми, хорошо отполированными.
6. Инструменты и приспособления
Таблица 8. Размеры и назначение игл
Номера
игл
|
Диаметр,
мм
|
Длина,
мм
|
Назначение
|
1
|
0,6
|
35
|
Изготовление
изделий из легких хлопчатобумажных, шелковых и шерстяных тканей.
|
2
|
0,7
|
30
40
|
легких
хлопчатобумажных, шелковых шерстяных тканей, а также тканей средней толщины:
трико, легких камвольных и т.п.
|
4
5 6 7
|
0,8
0,8 0,9 0,9
|
30
40 35 45
|
тканей
средней толщины: трико, легких камвольных и т.п.
|
8
9 10 11 12
|
1,0
1,0 1,2 1,6 1,8
|
40
50 60 75 80
|
толстых
тканей: драпы, сукно и т.п. изготовление мешков, погон и т.п.
|
Таблица 9. Характеристика
наперстков
Номер
|
|
Размеры,
мм
|
|
|
Dбол.
|
Dмал.
|
Высота
|
2
|
15
|
11
|
15-19
|
3
|
16
|
12
|
15-20
|
4
|
17
|
13
|
15-20
|
5
|
18
|
14
|
15-21
|
8
|
17
|
14
|
15-21
|
10
|
18
|
15
|
15
|
12
|
19
|
16
|
15
|
Таблица 10. Характеристика
ножниц
Операции
|
Номер
|
Раскрой
и подрезка пальтовых тканей в индивидуальном производстве.
|
1
|
Подрезка
деталей из тканей средней толщины.
|
3
|
Раскрой
шерстяных плательных тканей.
|
4
|
Подрезка
деталей из легких шерстяных, шелковых и хлопчатобумажных тканей.
|
5
|
Подрезка
швов, неровностей деталей и т.п.
|
6,7
|
Обрезка
концов ниток в готовом изделии.
|
8
|
Раскрой
и подрезка костюмных тканей и обрезка крупных деталей верхнего платья.
|
2
|
6.1 Оборудование для машинных
работ
Швейные машины, применяемые при
изготовлении одежды, можно подразделить на машины общего назначения
(универсальные), определенного назначения, специализированные и специальные
полуавтоматы.
К машинам общего назначения
(универсальным) относятся стачивающие машины челночного стежка, применяемые для
выполнения различных строчек (операций): стачивающих, обтачивающих, стегальных,
отделочных и временного скрепления.
К машинам определенного
назначения (специальным) относятся машины, на которых выполняют операции
определенного наименования: временного скрепления (выметочные, заметочные),
обметочные, подшивальные и отделочные.
К этим машинам относятся
стачивающие однониточного стежка, обметочные однониточного, двухниточного и
трехниточного цепного стежка, подшивочные однониточного и челночного стежка,
вышивальные и другие.
К специализированным
принадлежат машины, которые приспособлены для выполнения отдельных операций
путем конструктивного изменения универсальных и специальных машин. Это машины
для втачивания рукавов, стачивания боковых швов и рукавов и другие.
Для проектирования данного
изделия используются следующие виды машин:
Таблица 11. Машины и
полуавтоматы
№
|
Класс
|
Завод
изготовитель
|
Тип
стежка
|
Назначение
|
1
|
1022
|
Оршанский
завод легкого машиностроения
|
2-х
ниточный челночный
|
Для
стачивания деталей из х/б тканей
|
2
|
Typical GN793
|
Китай
|
3-х ниточный
|
3
|
1597
|
Оршанский
завод легкого машиностроения
|
2-х
ниточный челночный
|
Для
стачивания деталей из платья и обтачивания срезов
|
4
|
72207
|
Чехия,
«Минерва»
|
2-х
ниточный челночный
|
Втачивание
застежки-молнии
|
6.2 Оборудование для
влажно-тепловой обработки
Качество изделий и их внешний
вид во многом зависят от влажно-тепловой обработки, как в процессе пошива, так
и при окончательной отделке.
В процессе ВТО на ткань
воздействуют влагой, теплом и давлением. Оборудование для ВТО может иметь
электрический, электропаровой и паровой обогрев.
Оборудование для ВТО разделяют
на 5 основных групп:
) универсальное прессовое
оборудование; 2) специальное прессовое оборудование; 3) гладильные столы; 4)
утюги; 5) вспомогательное и прочее оборудование. К группе универсального
оборудования относят пневматические прессы: легкий, средний, тяжелый.
Применение прессов дает
возможность механизировать наиболее трудоемкие операции ВТО, повысить
производительность труда,
улучшить качество обработки и
облегчить труд исполнителей.
Утюги применяют для ВТО
обработки изделия, как в процессе его изготовления, так и при окончательной
отделке. В зависимости от способа нагрева различают утюги паровые,
электрические и пароэлектрические.
Для повышения
производительности труда и улучшения качества обработки изделия при выполнении
влажно-тепловых работ применяют различные приспособления: колодки,
пульверизаторы, проутюжильники.
Для изготовления модели платья
рекомендуется использовать следующее оборудование для ВТО
Таблица 12. Оборудование для
ВТО
№
|
оборудование
|
Тип,
марка
|
Назначение.
Область применения
|
1
|
утюг
|
tefal FV3300
|
Для
утюжки изделия с паром для синтетических, шелковых, шерстяных, х/б, льняных
тканей
|
2
|
Утюжильный
стол
|
СУ
- 1 Пл
|
Для
окончательной ВТО платьев
|
7. Экономическая часть
Изделие: платье женское (170 - 86 - 96)
. Перечень затрат на изделие представлен
в таблице
Таблица 13. Расшифровка затрат на изделие.
Материалы
|
Затраты
на единицу продукции
|
|
Расход
|
Цена,
руб.
|
Сумма,
руб.
|
Основные
материалы: 1. Ткань верха 2. Отделочная ткань
|
159
80.5
|
320
320
|
508.8
258.6
|
Итог:
|
239.5
|
320
|
767.4
|
Вспомогательные
материалы:
|
|
|
|
1.
Прокладочный материал Возвратные отходы
|
141
|
150
|
211.5
|
2.
Нитки Возвратные отходы
|
3
|
12
|
36
- 12
|
3.
Бейка
|
100
|
6
|
6
|
Итог:
|
|
|
241.5
|
Фурнитура:
1. Декоративные камни
|
125
|
150
|
187.5
|
2.
Тесьма-молния
|
20
|
20
|
20
|
Итог:
|
|
|
207.5
|
Всего
на изделие:
|
|
|
1216.4
|
|
|
|
|
|
. Стоимость изготовления (ателье I,
II, высшего разряда,
учебные мастерские). Стоимость пошива в учебных мастерских - 500 руб.
. Заработная плата рабочим начисляется в
зависимости от стоимости изготовления в следующих соотношениях:
Закройщику от 5 до 50%
Заработная плата закройщика: 20% * 500 = 70
(руб.)
Заработная плата портного: 30% * 500 = 105
(руб.)
. Затраты производства.
.1 Расход электроэнергии (Эр)
Эр = Рдв * Нвр * Цквт
одежда платье лекало ткань
Где Рдв - мощность электродвигателя (Вт)
Нвр - норма времени на обработку изделия (ч)
Цквт - стоимость 1 квт*ч
Эр = 0.38 * 18 * 2.75 = 18.81 (руб.). Страховые
взносы в государственные внебюджетные фонды.
* 250 / 100 % = 85 (руб.)
Всего затраты производства: 18.81 + 85 = 103.81
(руб.)
. Расчет производственной себестоимости
(Сс) представлен в виде таблицы
Таблица 14. Производственная себестоимость.
№
|
Статьи
затрат
|
Сумма,
руб
|
1
|
Материалы
за вычетом отходов
|
1216.4
|
2
|
Заработная
плата
|
250
|
3
|
Затраты
производства
|
103.81
|
Итог:
|
1570.21
|
Расчет отпускной цены на изделие (Цотп) выполнен
в форме таблицы
Таблица 15. Формирование цены.
№
|
Элементы
цены
|
Сумма,
руб.
|
1
|
Материалы
за вычетом отходов
|
1216.4
|
2
|
Стоимость
изготовления
|
500
|
|
Итого
цена изделия:
|
1716.4
|
3
|
Налог
на добавленную стоимость (18 %)
|
308.9
|
|
Итого
цена отпускная:
|
2025.3
|
. Прибыль (П)
П = Ц - Сс = 2025.3 - 1570.21 = 455.1
где Ц -цена изделия, руб.
Сс - производственная себестоимость
. Рентабельность (Р)
Р = П / Сс * 100% = 455.1 / 1570.21 * 100% =
28.9%
Заключение
Целью дипломной работы являлась разработка
конструкции женского нарядного платья.
В ходе проведенной работы были определены
характерные тенденции моды весна - лето 2011 г.
Для пошива выбранной модели из коллекции
«Классический этюд» подобраны подходящие материалы.
Для построения базовой конструкции была принята
единая методика конструирования одежды ЦОТШЛ. Были определены необходимые
размерные признаки. Выполнен расчёт для построения конструкции и произведено
построение чертежей основных деталей проектируемой модели. Проведен анализ
индивидуальной фигуры, где выявлены особенности фигуры.
После построения чертежа основы были внесены
необходимые изменения с использованием основных приёмов технического моделирования.
Далее был выполнен макет изделия из бязи и произведена его примерка на фигуре
для выявления возможных несоответствий проектируемого изделия фигуре.
Изготовлены лекала на типовую фигуру и для
оценки экономичности изготовления данной модели была выполнена раскладка лекал.
Раскрой проектируемой модели женского платья выполнялась на основе наиболее
экономичной раскладки.
Выбранные методы обработки основных узлов в
дипломной работе представлены в виде сборочных схем, приведена характеристика
каждого метода. Для проектируемой модели произведен выбор методов обработки и
характеристика оборудования.
Выпуск и изготовление должны быть рентабельными
и технологичными.
Конструкция женского нарядного платья
разработана, изготовлено изделие. Цель дипломной работы достигнута.
Список используемой литературы
1. Амирова Э.К., Сакулина О.В.,
Сакулин Б.С., Труханова А.Т.. «Конструирование одежды: учебник для студ.
учреждений сред. проф. Образования» - М.: Мастерство, 2002. - 496с.
. Зак И.С., Горохов И.К.,
Воронин Е.И. «Справочник по швейному оборудованию». М.: Легкая индустрия, 1981.
- 272 с, ил.
. Кузьмичев В.Е., Ахмедулова
Н.И., Юдина Л.П. «Основы построения и анализа чертежей одежды: учебное пособие»
- Иваново: ИГТА, 2011. - 280 с.
. Корнилова Н.Л., Горелова А.Е.
«Методы раскроя швейных изделий с учетом телосложения заказчика: учеб. пособие»
- Иваново: ИГТА, 2006. - 88 с.
. Труханова А.Т.
«Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды: Учеб. пособие для
учащихся профессиональных учебных заведений» - М.: Высшая школа; Изд. центр
"Академия", 2000. - 176 с: ил.
. Труханова А.Т. «Технология
мужской и женской верхней одежды: учебник» - М.: Высш.шк., 2003. - 495 с.
. Суворова О.В. «Швейное
оборудование: учебное пособие» - Изд. 4 - е - Ростов н / Д: Феникс, 2007. - 347
[1] с.