Ремонтные работы в помещении
Министерство
образования и науки Российской Федерации
Федеральное
агентство по образованию
Государственное
образовательное учреждение
Высшего
профессионального образования
«Алтайский
государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ)
ОТЧЕТ
по
второй производственной практике
Отчет
выполнил:
Студент
гр. ПГС-91
Артамонов
А.О.
Барнаул 2012
Содержание
Введение
1. Структура АлтГТУ
. Подготовка поверхностей стен и потолка
. Грунтование
. Шпаклевки для внутренних работ
5. Побелка потолка
. Покраска потолка
7. Указания по технике безопасности и
противопожарным мероприятиям
Введение
Цель практики - приобретение навыков трудовой
деятельности.
Задачи практики - ознакомление с основами
организации ремонтных работ, получение знаний о применяющемся оборудовании и
правилами его эксплуатации, анализ принятых технологий на рабочем месте,
знакомство с правилами техники безопасности.
1. Структура АлтГТУ
2. Подготовка поверхностей стен и потолка
Прежде чем заняться наклеиванием новых обоев,
нужно очень тщательно очистить стены от старых обоев, клеевой краски или просто
побелки. Очистить поверхности под обои нужно полностью, в частных домах до
штукатурки, в квартире - до бетона или грунтовки. Пытаться оставить старые обои
на стене, потому что они вроде бы хорошо держатся на ней и не должны быть
помехой при наклеивании новых, ни в коем случае нельзя. При наклеивании новых
обоев обойный клей, содержащий в себе воду, пропитает и размочит, естественно,
неравномерно, слои старых обоев, после чего они начнут где-то отставать от
стен, образовывая пузыри, а в других местах - наоборот, останутся прочно
приклеенными. После всего этого наши новые, столь старательно наклеенные обои,
образуют на стене поверхность, схожую с гофрированной, или просто в верхней
части отстанут и, высыхая, вместе со старыми обоями начнут скручиваться в
трубочку и потихоньку отставать от стены. Вся работа пойдет насмарку. Для того,
чтобы очистить стены от старых обоев и газет если таковые были под обоями,
сначала нужно... просто потянуть за одно из угловых полотен сверху или снизу.
На практике старые обои легко отрываются от стены. Но случается, что обои
приклеиваются на совесть, тогда технология их снятия усложняется. Поверхность
старых обоев в этом случае нужно очень хорошо намочить водой, и они, намокнув,
минут через двадцать будут достаточно легко отставать от стены. Места, где обои
все-таки не отстали, нужно намочить повторно. Неудобство заключается в том, что
если смачивать обои не особенно сильно, вода довольно быстро впитывается, и
обои высыхают, не успев как следует промокнуть. Если обильно смачивать
поверхность обоев, вода начинает стекать с них на пол, и обои так же не отстают
от поверхности стены. Поэтому если старые обои были приклеены хорошо,
размачивать их нужно постепенно, переходя с места на место и проверяя, легко ли
они отходят от стены. Если вы воспользуетесь вдобавок для смачивания старых
обоев не просто водой, а горячей, дело пойдет побыстрее. На всякий случай будьте
готовы, что некоторые наиболее «упрямые» участки и куски, возможно, придется
соскабливать ножом. Если старые обои достаточно легко снялись со стен
полностью, то дополнительно мыть стену нет необходимости. Если же старые обои
отделялись от стен с большим трудом и даже при посредстве соскабливания,
поверхность стены после их снятия необходимо протереть куском наждачного камня.
Если вы этого не сделаете, поле наклеивания новых обоев будет покрыто мелкими
пупырышками - это оставшиеся незаметными на стене кусочки неободравшихся обоев.
Если вы запланировали в одной и той же комнате и побелку потолка и наклеивание
обоев, начинайте работы с потолка, а потом переходите к склеиванию стен, иначе
при окраске потолка (или его оклейке) вы можете испортить вновь наклеенные обои
краской или клеем. Очистка стен от побелки или клеевой краски - дело гораздо
более неудобное и трудное, к тому же и времени, и сил оно потребует у вас
гораздо больше, чем очистка стен от обоев. Чтобы не потратить впоследствии на
отмывание и очистку полов столько же времени, сколько вы потратили на смывание
побелки, обязательно застелите полы полиэтиленовой пленкой либо клеенкой, а
лучше всего - все тем же гофрированным картоном, на ширину не меньше метра.
Если застелите подобным образом весь пол целиком - еще лучше, поскольку кускам
побелки не скажешь, куда им падать, а работать шпателем придется очень
энергично. В худшем случае для этой цели сойдут газеты. Толстый слой меловой
побелки, собравшийся за десятки лет, счищается шпателем, предварительно мел
размачивается водой. После этого нужно смыть оставшийся тонкий слой мела.
Быстрее и лучше всего его смыть большой кистью - макловицей, если таковой у вас
не имеется, сойдут и маховая кисть, и поролоновая губка, и обыкновенная тряпка.
Начинать смывку мела со стен нужно сверху. Гораздо легче будет выполнить эту
работу, если вас будет двое. Пока один отмывает верхнюю часть стены, помощник
занимается нижней частью, так как при смывании побелки вверху вода будет
стекать вниз по стене. Смывают побелку, сильно прижимая мокрую тряпку или губку
к стене и передвигая ее вверх-вниз. Часть побелки при этом будет стекать вниз,
часть соберет на себя тряпка, после чего ее опускают в ведро, выполаскивают и
выкручивают. Воду в ведре придется менять не раз и не два, а десятки раз,
потому что со стен нужно удалить полностью весь мел, не оставив ни малейших
следов его присутствия. Если что-то все же останется на стенах, обои клеить
бесполезно.
Наклеенные обои будут отставать от стен сначала
совсем немного, но при небольшом изменении влажности в комнате на стенах
образуются пузыри, которые от неравномерного натяжения обоев могут лопнуть. А
через несколько дней вы найдете столь любовно и аккуратно наклеенные вами обои
в виде рулонов, лежащими на полу, шкафах и остальной мебели. Проверить качество
очистки стен от побелки можно следующим образом: если вы проводите ладонью по
отмытой стене и не находите на ней ни малейших следов мела, значит работа
проделана на совесть, если находите - придется еще поработать тряпкой или макловицей.
Очистка стен от клеевой краски производится
совершенно так же, только очищаться клеевая побелка будет гораздо хуже. Как
справиться с этой проблемой, мы уже рассказывали в главе «Побелка». На всякий
случай повторяем: если старые набелы клеевой краски плохо удаляются, их нужно
смочить 3%-ным раствором уксусной или соляной кислоты, после чего они легко
счищаются шпателем.
. Грунтование
Что бы ни представляла собой базовая поверхность
(подложка) - бетон или металл, гипсолит или дерево, - все покрытия должны на
ней прочно держаться. Ради этого и используются грунтовки, которые глубоко
проникают в основу и улучшают ее адгезию (сцепление) с последующим слоем.
Обладая связывающими и укрепляющими свойствами, грунтовки часто предотвращают
повреждение базовой поверхности (например, при снятии обоев). Помимо этого
грунтовочный слой способствует более равномерному наложению и абсорбции
(впитыванию) таких материалов, как краски, штукатурки, обойный клей, шпаклевки
и т. д. Результат налицо: повышается качество финишной отделки помещений.
Конечно, можно и не грунтовать, скажем, бетонные
стены. Но в этом случае вероятность некачественного ремонта существенно
возрастает: впоследствии штукатурка может отвалиться, обои обвиснуть; кроме
того, под воздействием влаги не исключено проявление на финишном слое
всевозможных дефектов (пятен, разводов, трещин). Таким образом, нанесение
грунтовки перед наложением сухой смеси или штукатурки - дополнительная гарантия
качества будущей поверхности. Обработка грунтовкой обходится в среднем в $ 0,5
за 1 м2, а стоимость всех штукатурных работ с последующей окраской и
наклеиванием обоев может достигать $ 20 и более за 1 м2. И к этому
надо еще прибавить стоимость материалов. А исключение не самого дорогостоящего
этапа отделочных работ может в дальнейшем перечеркнуть все усилия, не говоря уж
о финансовых затратах на финишную обработку стен и потолков. Времена, когда для
всех видов работ использовалась фактически одна и та же грунтовка, давно
миновали. Да и технологии строительства и ремонта в нашей стране за последние
годы кардинально изменились, приблизившись к тем, что используются во всем
цивилизованном мире. Сегодня на российском рынке представлено великое
множество, как сухих, так и готовых к применению современных грунтовочных
материалов, из которых можно выбрать именно тот, что вам нужен. При
производстве состава учитываются тип обрабатываемой поверхности (кирпичная
стена, бетон или керамзитобетонные блоки, металл, гипсолит, гипсокартон,
дерево, оштукатуренные цементным раствором поверхности и прочее), особенности
помещения, в котором грунтовка применяется (влажное или сухое), а также способ
дальнейшей отделки (покраска, укладка плитки, оштукатуривание). Как правило,
выделяют составы, используемые для первичной подготовки оснований (так называемые
праймер-грунтовки) и для улучшения сцепления между отделочными слоями.
Грунтовки включают в себя пленкообразующие вещества (смолы, битумы, масла,
разные виды клея и т. д.), пигменты, ускорители высыхания и различные добавки
для придания поверхности тех или иных свойств. Производятся на минеральной,
акриловой, алкидной и других основах.
В грунтах на минеральной основе в качестве
связующего используется цемент. Такие составы применяют для первичной
ускоренной обработки и предварительного выравнивания внутренних стен из
минеральных же материалов: штукатурки, бетона, легкого бетона, кирпича,
газосиликатных и керамзитобетонных блоков. Сейчас достаточно широко
распространены универсальные водоразбавимые грунты с хорошей укрывистостью на
основе акриловых сополимеров. Эти составы обеспечивают хороший адгезионный
контакт с конечным покрытием, в том числе с латексными, акриловыми и алкидными
красками. В равной степени подходят для подготовки поверхностей из бетона и
бетонных блоков, цемента и цементной штукатурки, гипсовых и гипсокартонных
плит, дерева и его производных, а также для ранее окрашенных плоскостей и
стекловолокнистых обоев. Грунтовки быстрого высыхания на алкидной основе
предназначены для первичной и вторичной обработки новых и ранее окрашенных деревянных,
древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит. Обладают хорошей адгезией к
таким сложным в работе поверхностям, как стекловолокно, ПВХ-пластик,
оцинкованная сталь, стекло, кафель. Среди материалов с узкой специализацией
необходимо отметить влагоизоляционные грунтовки (с противоплесневыми и
фунгицидными добавками), особые изоляционные грунты (предотвращают выявление
дефектов покрытия, вызванных никотином, дымом, сажей, высохшей водой),
краски-грунтовки для потолков и наконец грунтовочные составы для подготовки
полов. В настоящее время на рынке представлен широчайший спектр продукции как
зарубежных, так и отечественных марок. Многие крупные международные компании
наладили в России свое производство и изготавливают грунты на основе местных
материалов. Не отстают и российские фирмы, использующие импортное
технологическое оборудование. В самой продукции содержатся зарубежные
компоненты и добавки. Розничная цена на такие грунтовки российского
изготовления несколько ниже, чем на импортируемые, а качество вполне
сопоставимо. Как правило, грунтовки и шпаклевки выпускаются крупными
производителями сухих строительных смесей или лакокрасочных материалов.
По соотношению "цена-качество" все
грунтовочно-шпаклевочные составы, представленные на рынке, можно условно разделить
на четыре группы:
1. Наиболее дешевые материалы. Применимы в
случаях, когда решающим фактором является цена, а не качество (в основном это
относится к отделке общественных помещений, государственных организаций и т.
д.). Здесь, как правило, на все виды внутренних работ предусматривается один
вид грунтовки.
. Высококачественные отечественные материалы,
изготовленные или совместно с иностранными фирмами, или на основе импортных
компонентов (марки ТИГИ-KNAUF, "ГЛИМС", "СВЯТОЗАР",
"ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ", "ЕВРОЛЮКС" и другие).
.Третью группу составляют шпаклевки и грунтовки
известных иностранных фирм, наиболее широко используемые в России (ATLAS, DUFA,
JOBI, OPTIROC, TIKKURILA).
.Элитные европейские (английские, немецкие и
французские) материалы, которые применяются только под заказ. Примером подобной
продукции могут служить материалы немецкой фирмы LUGATO CHEMIE. Они содержат
всевозможные специфические добавки, в частности позволяющие регулировать
скорость высыхания смеси.
Перечисленные составы различаются и по цене:
стандартная 10-литровая канистра грунтовки первой группы стоит до 90 руб.,
второй - 100-300 руб., третьей - 400-600 руб. Что касается материалов четвертой
группы, то они могут стоить в 3-4 раза дороже смесей третьего уровня.
Если есть финансовая возможность выбора, имеет
смысл комбинировать материалы второй и третьей групп. Качественными
отечественными составами выполнять работы в подсобных и второстепенных
помещениях (кладовка, гараж, тренажерная комната, лоджия), а импортные
направлять на самые "ответственные" поверхности - стены, потолок,
выступы, внешние углы гостиной, кухни, кабинета.
Что касается подготовки поверхностей под
покраску, то здесь лучше всего пользоваться материалами одного и того же
производителя. Это обеспечит качественный результат всей работы. Каждая
серьезная фирма выпускает свою линейку продуктов, гарантируя совместимость
различных материалов в ее пределах. И если вы хотите добиться хорошего
результата, в конечном счете важна не толщина наносимого слоя грунтовки, а ее
тип и марка производителя.
Стоит еще раз подчеркнуть: обработка
поверхностей грунтом обязательна по технологии. Если приходится иметь дело со
старыми и сыпучими стенами, обычно принимается решение загрунтовать их самым
основательным образом, чтобы укрепленный слой был как можно толще. Если стены
надежные и хорошо схватываются, как правило, слой грунтовки делают более
тонким. В этом случае, работая с высококачественными грунтовками третьей
группы, можно даже уменьшить их концентрацию ради экономии дорогостоящего
материала. Оптимальное значение толщины наносимого слоя грунта - 0,2 мм. Нужно
учесть, что пористая поверхность обладает лучшей впитываемостью. Соответственно
увеличивается и расход материала. Больше грунтовки уйдет и на дополнительную
обработку старых стен с мелящимися поверхностями.
Опытный прораб, оценивая на месте состояние
стен, может внести в порядок отделочных работ некоторые изменения, касающиеся
толщины слоев и уровней грунтования. Например, под виниловые или
стекловолокнистые обои с последующей покраской иногда применяют не грунтование
стены, а только шпаклевание или оштукатуривание. Дело в том, что сами обои в
данном случае играют определенную связующую роль (фактически функцию грунтовки
здесь выполняет клей). Под плитку грунтовочный слой может не наноситься, если
базовая поверхность в хорошем состоянии (при необходимости стены грунтуются
плиточным клеем). Гипсолитовые блоки перед наложением плитки обязательно должны
грунтоваться: грунт впитывается в поверхность, создавая пленку, которая не
позволит клею терять влагу (если клей не сохнет в предусмотренные по инструкции
производителя сроки, он теряет в прочности, и плитка со временем может
отлететь).
4. Шпаклевки для внутренних работ
Даже относительно толстый слой грунтовки
повторяет профиль поверхности. Поэтому геометрической правильности стен можно
добиться в основном двумя путями - наложив слой штукатурки или наклеив листовые
материалы, например гипсокартонные или гипсоволокнистые листы. Окончательное
выравнивание геометрически правильных стен осуществляют с помощью шпаклевки,
которая имеет свойство шлифоваться, благодаря чему поверхность и удается
довести до очень гладкого состояния. Все современные шпаклевки представляют
собой сухие смеси, затворяемые водой, или готовые к применению пастообразные
вещества и делятся на выравнивающие (груборельефные) и финишные. Груборельефные
"черновые" составы (их еще называют шпаклевками первого слоя)
предназначены для предварительного выравнивания поверхностей. Такие шпаклевки
наносят слоем толщиной от 0,5 до 2,5 мм за один проход. Первый слой должен быть
достаточно пластичным, чтобы при высыхании не дать усадки и не растрескаться.
Финишные шпаклевки служат для заделки мелких
дефектов, трещин, царапин и при окончательном выравнивании поверхности
наносятся тонким слоем - обычно не более 1 мм. Особо тонкие материалы получили
название суперфинишных. Накладывать финишную шпаклевку необходимо в несколько
слоев по 0,1-0,2 мм с промежуточной сушкой. Важно следить, чтобы общая толщина
слоев не превысила максимально допустимого для данной шпаклевки значения (у
разных марок оно разное и обязательно указывается на упаковке). В противном
случае поверхность может потрескаться.
Лучшие современные сухие шпаклевки
изготавливаются на основе гипса или цемента и обязательно модифицируются
полимерами, что обеспечивает лучшее прилипание материала к основе, эластичность,
водостойкость, легкость обработки и в конечном счете повышение долговечности
нанесенного слоя. Гипсовые шпаклевки применяются только в сухих помещениях и
отличаются высокой пластичностью, белизной, удобством нанесения и простотой
шлифовки. Составы на основе гипса сегодня особенно распространены. Они быстро
схватываются и достаточно удобны в работе.
Шпаклевки на цементной основе практически не
уступают гипсовым в простоте нанесения, но отличаются повышенной
влагостойкостью - их можно использовать не только в сухих, но и во влажных
помещениях. Шлифовать цементные шпаклевки надо через 1-2 дня после нанесения,
поскольку они набирают прочность в течение длительного времени и спустя месяц
уже с трудом поддаются обработке.
Шпаклевочные смеси приготавливаются непосредственно
перед работой и пригодны к применению в течение определенного времени (этот
показатель обуславливается составом шпаклевки). Каждый производитель указывает
в инструкции по применению срок годности состава с момента приготовления до
начала схватывания, когда его пластические свойства (способность к равномерному
распределению тонким слоем) утрачиваются.
У современных шпаклевок "время жизни"
колеблется от 5 до 24 часов. Благодаря этому можно избежать преждевременного
высыхания состава (а значит, повышенного расхода материалов) и реже отвлекаться
на приготовление свежих порций. Чтобы впоследствии не возникало недоразумений с
оплатой ремонта, виды и класс применяемых материалов следует задать в самом
начале работ. Целесообразно подготовить проект и техническое задание, где будут
оговариваться используемые отделочные материалы, а также последовательный
порядок проведения всех операций, начиная со снятия старых покрытий и
заканчивая финишной отделкой помещения. Основные траты определяются исходя из
четкого знания степени кривизны стен и уровня требований клиента. При
стандартных работах нормы расхода материала, указанные производителем, примерно
соответствуют действительным. И по деньгам, и по времени, и по расходу
материала на штукатурные и шпаклевочные операции приходится наибольшая доля во
всех работах, а стоимость может достигать трети от стоимости внутренней
отделки. Даже в новых зданиях, не говоря уж о домах типовой застройки, допуски
кривизны стен, полов и углов сравнительно велики. То есть качественно наклеить
обои или положить плитку без выравнивания стен не удастся. А ведь чем больше
видов работ, тем дороже стоимость ремонта. Большинство строительных и ремонтных
фирм могут предложить подробно расписанный план проведения работ, разработанный
с учетом уровня отделки. Градации у каждой фирмы свои, но, как правило,
выделяются несколько основных уровней. Чаще всего это простая, улучшенная
(снятие старых обоев и краски вплоть до бетона, выравнивание стен) и
высококачественная отделка (предусматривает нанесение нескольких слоев грунта,
использование различных видов материалов для каждого слоя и т. д.).
Часто при проведении ремонтных работ возникает
вопрос, нужно ли удалять старое покрытие. А если не нужно, как оно
"уживется" с новым материалом. Приводимые здесь таблицы помогут вам
подобрать правильное сочетание грунтовок, шпаклевок и лакокрасочных материалов.
Еще раз напомним, что в решении вопроса совместимости ЛКМ основным критерием
является природа связующего (пленкообразователя). При перекрашивании многих
объектов не обязательно удалять старое покрытие, особенно если оно хорошо
держится на поверхности. Зная, каким материалом поверхность была окрашена
ранее, легко подобрать новые ЛКМ, которые не будут вздувать и расслаивать
предыдущие слои краски.
5. Побелка потолка
Побелить потолок можно известковой или меловой
побелкой, при этом надо помнить, что если потолок был побелен известью, то
применять меловую побелку нельзя, на потолке обязательно появятся пятна и
разводы. Обычно меловую побелку для потолка и стен готовят следующим образом: в
5 л подогретой до 40-50 С воды растворяют 30 г столярного клея и3 кг.
просеянного мела. Также хорошие качество побелки обеспечит состав,
приготовленный следующим образом; в 3-4 литрах воды растворяют 2,3 кг мела, 90
г столярного клея, 17 г синьки и 60 г хозяйственного мыла. Этого количества
обычно хватает на 10-12 квадратных метров поверхности. Для тех, кто будет
белить известью, приведу рецепт известкового побелочного состава: в небольшом
количестве воды разводят 2...3кг гашеной извести, добавляют 400-500 г заранее
замоченных в воде красителей, а также 50-100 г поваренной соли или150-200 г
алюмокалиевых квасцов. Все компоненты тщательно перемешивают и, постепенно
добавляя воду, доводят объем побелки до 10 л. Полученный состав лучше слегка
подсинить ультрамарином или синькой. При покраске известковыми составами
поверхность должна быть слегка влажной. Стойкость побелки увеличится, если в
раствор добавить поваренной соли(50-100грам на 10литров). Для побелки потолков
в большинстве случаев используют побелочные кисти макловицы или пневматические
распылители. Также можно использовать специальную насадку на банку с краской с
помощью которой краскопульт превращается бытовой пылесос. Если побелка
наносится кистью, обязательно нужно помнить, что последний слой наносится по
направлению к свету (к окну), а предыдущей поперек. Иначе на потолке будут
заметны следы от кисти, как бы тщательно Вы не выполняли эту операцию.
. Покраска потолка
Наиболее распространенным, как впрочем, и
удобным является покрытие потолка водоразбавляемыми красками. В настоящее время
на рынке представлено огромное количество этого типа красок, различных по своим
характеристикам. Наиболее часто используемые при домашнем ремонте это
акриловые, латексные, силикатные, и силиконовые краски. Рассмотрим
характеристики этих красок более подробно.
Акриловые латексные краски наиболее популярны
среди водоразбавляемых красок. По словам специалистов, для получения
качественного покрытия достаточно нанести на поверхность всего два слоя
акриловой латексной краски. При этом покрытие оказывается достаточно эластичным
и способно перекрывать трещины в основании шириной до 1 мм. Если необходимо
создать качественное, стойкое к загрязнению покрытие, к которому не
предъявляются высокие требования по паропроницаемости, то применение акриловой
краски наиболее целесообразно. Если к покрытию предъявляются высокие требования
по паропроницаемости (например, окраска зданий с плохой гидроизоляцией
фундаментов), специалисты рекомендуют использовать силикатные или силиконовые
краски.
Силикатные краски применяются, как правило, для
окраски минеральных поверхностей, например, минеральных штукатурок, или
поверхностей, ранее окрашенных известковой, цементной или силикатной краской.
При использовании силикатной краски, специалисты рекомендуют предварительно
нанести на окрашиваемую поверхность силикатную грунтовку. По сравнению с
акриловыми красками силикатные краски менее эластичны и не перекрывают мелких
трещин в основании. Благодаря высокой паропроницаемости, силикатными красками
часто окрашивают здания старой постройки, стены которых плохо защищены от
поднятия грунтовых вод. Силикатные краски считаются разумным выбором для
окраски стен, подвергающихся воздействию влаги изнутри здания. Специалисты
отмечают важное свойство силикатных красок - они не поддерживают развитие
микроорганизмов и потому не требуют использования антисептических добавок перед
покраской поверхности.
По мнению специалистов, они сочетают в себе
лучшие свойства акриловых и силикатных красок. Прежде всего, это касается
паропроницаемости, которая у силиконовых красок примерно такая же, как у
силикатных. Однако, в отличие от силикатных красок, они образуют
водонепроницаемую пленку, которая не вызывает поверхностных напряжений на
подложке, что особенно важно при окраске оштукатуренных поверхностей. В отличие
от акриловых полимеров, силиконовые смолы не смягчаются при повышении
температуры. Поверхность, окрашенная силиконовыми красками, практически не
загрязняется. Силиконовые краски подходят практически для всех типов
минеральных поверхностей. Они также хорошо совместимы как с минеральными, так и
с акриловыми латексными красками. Считается, что силиконовыми красками можно
перекрашивать даже старые силикатные покрытия. Еще одно достоинство силиконовых
красок - эластичность. По словам специалистов, они могут перекрывать трещины в
основании шириной до 2 мм. Силиконовые покрытия также как и силикатные не
нуждаются в применении специальных антисептических добавок. Работа с
силиконовыми красками практически не требует соблюдения мер предосторожности
поскольку эти краски не агрессивны. Так как силиконовые смолы хорошо
смешиваются с акриловыми сополимерами, их часто добавляют в состав акриловых
латексных красок для улучшения свойств последних. По мнению специалистов,
силиконовые краски обладают хорошими декоративными и эксплуатационными
свойствами. Пожалуй, единственным недостатком является их высокая стоимость.
Выбор краски зависит от типа помещения в котором планируется ремонт. Например,
если планируется покраска ванной комнаты, то необходима краска с высокой
влагостойкостью, использовать эту краску можно и для окраски жилого помещения,
однако этот будет не выгодно экономически, поскольку мыть потолок в комнате вы
наверно не будете, и здесь подойдет менее дорогая краска для сухих помещений, и
наоборот, краску используемую для покраски сухих помещений нельзя использовать,
например, для покраски потолка на кухне.
Наносят краску на предварительно подготовленную
поверхность с помощью кисти, валика или краскопульта, предварительно
прогрунтовав потолок разведенной водно-дисперсионной краской, той, которую Вы
планируете применять. Эта операция позволяет выявить незначительные дефекты,
практически незаметные на зашпаклеванной, но неокрашенной поверхности. После шпаклевания
и шлифовки дефектных участков потолок окрашивается неразведенной краской.
Расход краски определяется ее свойствами и, в первую очередь, укрывистостью.
Поэтому при покупке краски советуем обращать внимание не на количество краски в
банке, а на расход материала на метр поверхности.
При покраске, так же, как и при побелке потолка,
необходимо обратить внимание на направление наносимого покрытия. Напоминаем,
что последний слой должен наноситься по направлению к источнику света (окну), а
предыдущий поперек. Если Вы планируете наносить краску валиком, то для
финишного покрытия используйте новый валик с ворсом средней длины. Поролоновые
валики, или валики, ранее использованные для других целей, применять не
рекомендуется. И ещё, помните что 2 или 3 слоя краски всегда прочнее чем один,
толстый слой краски наносите за несколько раз, естественно, после того как
полностью высохнет предыдущий. Что бы не испортить работу, по окончанию побелки
или покраски, не устраивайте в помещении сквозняков, а если в комнату проникают
прямые солнечные лучи, затемните окна. Не стоит также форсировать высыхание
побелки включением каких либо электроприборов.
При производстве строительно-монтажных работ
необходимо соблюдать требования:
·
СНиП
III-4-80 «Техника безопасности в строительстве»;
·
«Правила
пожарной безопасности строительно-монтажных работ»;
·
«Правила
технической эксплуатации электроустановок потребителей».
Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих
местах должна быть не менее 0,6 метров. Рабочие места и проходы к ним должны
быть хорошо освещены. Электролампы общего освещения напряжением 127-220 В нужно
подвешивать на высоте не менее 2,5 м от поверхности земли или пола. При
расположении рабочих мест над землей или перекрытием выше 1 м их требуется
ограждать.
При работе на высоте следует обязательно
применять технические средства, исключающие возможность падения рабочего. Для
выполнения монтажных работ на высоте нужно использовать только инвентарные
леса, подмости и другие приспособления.
Все работающие на объекте, где возможно падение
предметов, должны быть обеспечены защитными касками.
Для перемещения грузов массой более 50 кг, а
также для подъема грузов на высоту более 3 м является обязательным
механизированный способ ведения погрузочно-разгрузочных работ. Масса
поднимаемого груза с учетом массы тары и грузозахватных приспособлений не
должна превышать максимальной (паспортной) грузоподъемности крана при данном
вылете стрелы или других грузоподъемных механизмов. При горизонтальном
перемещении груз должен быть поднят не менее чем на 0,5 м выше встречающихся на
пути препятствий. Запрещается переносить груз над людьми, а также находиться в
зоне работы крана рабочим, не имеющим прямого отношения к производству данного
вида работ.
Движение трубоукладчиков вдоль траншеи при
опускании труб допускается не ближе 2,0 метров от бровки траншеи. Складирование
материалов и оборудования производить так, чтобы они не создавали опасности при
выполнении работ и не загромождали проходы. При производстве
строительно-монтажных работ:
·
ограждать
зоны действия строительных машин и механизмов предупреждающими знаками;
·
предусмотреть
ограждение траншей, разрабатываемых на улицах;
·
переходных
мостиков с перилами;
·
работу
производить исправным инструментом, используемым по назначению.
Испытание газовых систем воздухом производить с
особой осторожностью испытанным оборудованием, по окончанию работ произвести
снижение давления до атмосферного. Пуск газов в систему разрешается производить
специально обученному персоналу.
Работы с пожаро- и взрывоопасными материалами
должны выполняться с соблюдением пожарной безопасности. Рабочие места
оборудовать противопожарными средствами, корпуса электроустановок заземлить.
ремонтный побелка покраска шпаклевка
Литература
1. http://zakraska.ru/
2. http://www.mukhin.ru/search/
3. Яковенко
В.П. Методические указания к первой производственной практике для студентов
специальности 2907 «Теплогазоснабжение и вентиляция» строительного факультета
/Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2000.