Формирование свойств текстильных товаров на разных этапах их производства

Формирование свойств текстильных товаров на разных этапах их производства

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО

Кафедра товароведения и экспертизы непродовольственных товаров

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине:

«Материаловедение и основы технологии производства»

на тему:

«Формирование свойств текстильных товаров на разных этапах их производства»

Работу выполнила:

студентка гр. ТКД Н-10-СА

Олейник И.С.

Руководитель:

асс. Сильченко О.Е.

Донецк - 2010

Содержание

Введение

1. Характеристика текстильных волокон как основного сырья для производства тканей

1.1. Классификация текстильных волокон

.2. Структура, химические и физико-механические свойства волокон.

.3.Дефекты волокон

.Формирование свойств тканей в процессе ткачества

.1. Виды и дефекты текстильных нитей

.2. Ткачество и ткацкие переплетения

.3. Дефекты ткачества

. Отделка тканей и ее значение в формировании свойств

.1 Виды отделки тканей

.2 Особенности отделки тканей разного волокнистого состава

.3 Дефекты тканей, возникающие на этапе отделки

. Технологические свойства тканей

Выводы

Литература

Введение

Текстильные товары - одна из важнейших групп промышленных товаров, как по объему выпускаемой продукции, так и по удельному весу в товарообороте.

В производстве этих материалов широко используются химические волокна, доля которых в сырьевом балансе текстильной промышленности постоянно увеличивается. Применяются новые виды модификаций химических волокон и нитей, обладающие улучшенными свойствами. Использование различных видов химических волокон и нитей позволяет снизить себестоимость изделий, получать материалы разнообразных облегченных структур и внешнего оформления. Намечается дальнейшее увеличение производства нетканых материалов, которые дополняют ассортимент тканей, а во многих случаях и заменяют ткани. Расширению ассортимента текстильных материалов и повышению их качества, улучшению эстетических и некоторых физико-механических свойств способствует широкое применение высококачественных синтетических красителей и химических отделочных материалов.

В текстильном товароведении существуют два понятия текстильных товаров: в широком и узком смысле. Под текстильными товарами в широком смысле понимаются все товары, изготовленные из текстильных волокон, - ткани бытового и технического назначения, штучные изделия, ковры и ковровые изделия, нетканые материалы, трикотажные, швейные, гардинно-тюлевые, ниточные, веревочно-канатные изделия и т. д. Текстильные товары в узком смысле - это только ткани и штучные изделия, вырабатываемые текстильной промышленностью, причем наиболее крупную группу текстильных товаров составляют ткани.

Текстильные товары представляют собой материалы сложных структур, формируемые в процессе выработки из отдельных элементов - волокон, нитей, поэтому свойства и качество их зависят как от исходного сырья, так и от технологии их выработки. Отсюда следует необходимость изучения видов и свойств текстильных волокон и нитей, а также формирования структуры и свойств текстильных товаров в процессе их производства. В отличие от тканей, изделий из них для производства трикотажных полотен применяется только одна нить или система нитей. Большое внимание в товароведении текстильных товаров уделяется изучению их ассортимента, потребительских свойств, экспертизе.

1. Характеристика текстильных волокон как основного сырья для производства тканей

Волокна - это протяженные тонкие гибкие тела, длина которых во много раз превосходит их поперечные размеры.

Текстильными называются волокна, пригодные для изготовления пряжи, ниток, тканей, трикотажа, нетканых материалов, гардинно-тюлевых изделий, кружев и пр.

Волокна принято подразделять на элементарные и технические. Элементарными называются одиночные волокна, которые без разрушений не делятся на более мелкие (хлопок, шерсть). Технические волокна состоят из продольно скрепленных элементарных волокон (лен, пенька, джут, кенаф, рами и др.).

Отдельные элементарные волокна в техническом волокне склеены природным клеевым веществом - пектином.

Волокна, длина которых составляет десятки и сотни метров, называются нитями (коконные, натурального шелка, искусственные и синтетические). Текстильными называются нити, используемые для изготовления разнообразных текстильных изделий. Текстильные нити подразделяют на элементарные и комплексные.

Элементарная нить - одиночная нить, которая не делится на более тонкие и используется в комплексе с аналогичными нитями. Элементарная нить, пригодная для изготовления непосредственно из нее изделий, называется мононитью (капроновые жилки, металлические, металлизированные нити и др.).

Комплексные нити состоят из продольно расположенных элементарных нитей, склеенных или скрученных между собой.

Короткие отрезки искусственных и синтетических нитей называются штапельными волокнами.

Волокна и нити являются основными структурными элементами текстильных изделий. От химического состава, геометрических, физических, механических и химических свойств волокон и нитей зависят внешний вид, эксплуатационные свойства, качество и долговечность текстильных изделий.

1.1 Классификация текстильных волокон

Текстильные волокна можно классифицировать по самым разнообразным признакам их общности. Для учебных целей представляется наиболее целесообразным классифицировать их по следующей схеме: классы -подклассы - группы - подгруппы - виды - разновидности волокон.

Текстильные волокна делят прежде всего на три класса:

природные, искусственные и синтетические.

Класс природных волокон

Отличительная особенность волокон этого класса состоит в том, что их получают в готовом, сформированном виде из различных частей растений, от различных животных и разных горных пород. Все они построены из высокомолекулярных соединений. В зависимости от химического состава класс природных волокон делят на два подкласса (рис.1) органического и минерального состава.

Подкласс волокон органического состава. Этим подклассом объединены волокна, построенные из волокнообразующих природных полимеров органического состава. В зависимости от происхождения их делят на две группы: растительного и животного происхождения.

Группа волокон растительного происхождения объединяет волокна, добываемые из различных частей растений. В зависимости от того, из какой части растения их добывают, волокна делят на следующие подгруппы:

семенные - хлопок, получаемый из семян хлопчатника;

лубяные (стеблевые)-лен, пенька, джут, кенаф, канатник, кендырь, рами и др.;

лиственные, включающие волокна, добываемые из листьев растений (новозеландский лен, манильская пенька, сизаль и др.);

плодовые, к которым относятся, например, кокосовые волокна, добываемые из скорлупы кокосовых орехов.

Рис.1.1 - Схема классификации природных волокон

Группа волокон животного происхождения делится на две подгруппы:

шерстяные волокна, являющиеся волосяным покровом овец, коз, верблюдов, кроликов и др.;

шелковые волокна - продукты жизнедеятельности гусениц тутового и дубового шелкопрядов.

Подкласс волокон минерального состава. В этот подкласс включены только природные асбестовые волокна, получаемые из горных пород.

Класс искусственных волокон

В зависимости от состава искусственные волокна делят на два подкласса (рис. 2): органического и минерального состава.

Подкласс волокон органического состава. В этот подкласс включены искусственные волокна, построенные из высокомолекулярных соединений органического состава. Принципиальное отличие искусственных волокон органического состава от синтетических волокон состоит в следующем:

исходными материалами для производства искусственных волокон служат природные высокомолекулярные соединения и их производные (целлюлоза и ее эфиры, белки животного и растительного происхождения);

получают искусственные волокна хотя и химическим путем но без применения химического синтеза;

химический состав искусственных волокон не отличается от химического состава взятых для их производства исходных материалов.

Рис. 2.1 - Классификация искусственных волокон

Подкласс искусственных волокон органического состава делят на две группы: целлюлозные и белковые волокна.

Группа целлюлозных волокон объединяет искусственные волокна, получаемые из целлюлозы и ее эфиров. Их делят на две подгруппы:

гидратцеллюлозные волокна-.вискозное, полинозное и мед-ноаммиачное;

эфироцеллюлозные волокна - диацетатное и триацетатное.

Группа белковых волокон включает искусственные, получаемые из белков растительного и животного происхождения, которые подразделяют на две подгруппы:

волокон из растительных белков - объединяет искусственные волокна, получаемые из белка кукурузы (зеина), сои, земляного ореха и др;

волокон из животных белков (включая казеиновое волокно).

Подкласс волокон минерального состава. Волокна этого подкласса характеризуются следующими основными особенностями. Исходными материалами для их производства служат различные соединения минерального состава (стекло, черные, цветные и благородные металлы, их сплавы), получаемые путем термической и механической обработки. Их делят на две группы: силикатные и металлические.

Группа силикатных волокон включает стеклянное волокно, вырабатываемое из расплавленного силикатного стекла; его используют для технических целей.

Группа металлических волокон объединяет волокна, получаемые из различных металлов и их сплавов; к ним относятся - золотые, серебряные, латунные, медные, алюминиевые и другие волокна. Металлические волокна широко применяют для украшения шелковых тканей и других изделий.

Класс синтетических волокон

В этот класс входят волокна, искусственно получаемые в промышленных условиях. Принципиальное их отличие от класса искусственных волокон состоит в следующем:

исходными материалами (мономерами) для производства синтетических волокон служат различные низкомолекулярные соединения (капролактам, гексаметилендиамин, адипиновая кислота, аминоэнантовая кислота, акрилонитрил, пропилен и другое).

получают синтетические волокна химическим путем с применением химического синтеза, осуществляемого с помощью реакций полимеризации или поликонденсации.

химический состав синтетических волокон всегда значительно более сложный, чем его имели взятые для их производства исходные материалы.

В зависимости от того, из каких химических элементов построены главные валентности макромолекул, синтетические волокна делят на два подкласса (рис. 3): гетероцепные и карбоцепные.

Подкласс гетероцепных волокон. Этим подклассом объединены синтетические волокна, главные валентности макромолекул которых построены из разных химических элементов (углерода, азота, кислорода, серы и др.). В зависимости от химической природы волокнообразующих полимеров их подразделяют на следующие группы:

полиамидные волокна, к которым относятся капрон, анид и энант;

полиэфирные волокна, в число которых входит лавсан.

Подкласс карбоценных волокон. В этот подкласс включены синтетические волокна, в которых цепи главных валентностей макромолекул построены только из атомов углерода. В зависимости от химической природы волокнообразующих полимеров их делят на следующие группы:

поливинилхлоридные волокна, например поливинилхлоридное волокно (ПВХ);

перхлорвиниловые волокна, к которым относится хлорин;

полиакрилонитрильные волокна, включающие нитрон;

полиолефиновые волокна, к числу которых относятся полипропиленовое и полиэтиленовое волокна;

поливинилспиртовые волокна- винол.

Синтетические и искусственные волокна органического состава получают химическим путем, поэтому их называют химическими.

Рис.3.1 - Схема классификации синтетических волокон

1.2 Структура, химические и физико-механические свойства волокон

Хлопковые волокна. Основными параметрами макроструктуры волокна являются длина и тонина.

Длина хлопковых волокон колеблется довольно в широких пределах - от 1 до 50 мм.

В зависимости от длины волокон хлопок делят на коротковолокнистый (20-27 мм), средневолокнистый (28-34 мм) и длинноволокнистый (35-50 мм).

Длина хлопковых волокон имеет очень важное значение в формировании ряда свойств тканей.

Отличительной особенностью хлопковых волокон является закономерная зависимость между их длиной и штопорообразной извитостью: чем длиннее хлопковые волокна, тем они больше извиты. Между длиной и тониной хлопковых волокон также существует определенная зависимость: чем длиннее волокна, тем они тоньше. Именно поэтому длинноволокнистые хлопки чаще всего называют тонковолокнистыми.

Тонину хлопковых волокон обозначают различно: по размеру поперечника, выраженному в микронах, метрическому номеру и по новой международной системе в миллитексах (см. ГОСТ 10878-64).

Метрическим номером волокна называют число миллиметров волокна, содержащихся в 1 мг его веса.

Миллитексом называют вес 1 км волокна, выраженный в миллиграммах .

Коротковолокнистые хлопки характеризуются метрическим номером 3000-4500 (333-222 мтекс), средневолокнистые'-5000-6000 (200-167 мтекс) и длинноволокнистые - 600-8000 (167-125 мтекс).

Тонкую и вместе с тем прочную пряжу можно получить только из тонковолокнистого хлопка. Кроме того, пряжа, выработанная из тонковолокнистого хлопка, обладает большей гибкостью и мягкостью, чем пряжа, полученная из средневолокнистого и тем более из коротковолокнистого хлопка. Поэтому ткани, изготовленные из тонковолокнистого хлопка, обладают более высоким качеством, чем ткани, изготовленные из средне- и коротковолокнистого хлопка.

Вследствие испарения жидкой части протоплазмы волокно нормальной зрелости сплющивается и приобретает так называемую штопорообразную извитость. текстильный волокно ткань ткацкий

Извитость, сообщая волокну неровную поверхность, повышает его цепкость, снижает до некоторой степени естественный блеск и способствует более прочному удержанию загрязнений; по этой причине хлопчатобумажные изделия труднее отстирываются, чем льняные и шелковые, волокна которых обладают более ровной поверхностью. Однако повышенная цепкость волокна способствует получению более прочной пряжи, а следовательно, и изделий из нее. Хлопчатобумажные изделия обладают повышенными теплозащитными свойствами, что весьма важно в гигиеническом отношении.

Молекулы целлюлозы упакованы в хлопковых волокнах менее плотно, чем в других волокнах (например, в льняных, капроновых, нитроновых и т. п.). В результате умеренной упаковки молекул целлюлозы хлопковые волокна обладают увеличенными размерами субмикроскопических пор. Этим, в частности, можно объяснить, почему хлопковые волокна сравнительно легко, быстро и интенсивно окрашиваются красителями. От малой плотности упаковки молекул целлюлозы во многом зависит также их пониженная механическая прочность.

Химические свойства хлопковых волокон:

Кислотоустойчивость хлопковых волокон невысокая. Хлопковые волокна неустойчивы к действию не только концентрированных, но и разбавленных минеральных кислот. Особенно сильное разрушающее действие оказывают на хлопковые волокна серная, соляная и азотная кислоты.

Под действием минеральных кислот глюкозидные связи молекул целлюлозы легко гидролизуются, т. е. разрываются с присоединением воды, что и является причиной разрушения целлюлозы. В результате гидролитического разрушения целлюлозы образуется гидроцеллюлоза, обладающая настолько слабой механической прочностью, что ее можно легко растереть в порошок между пальцами рук. Если же из-за кратковременного действия кислоты целлюлоза частично переходит к гидроцеллюлозу, то наблюдается только понижение прочности хлопковых волокон.

Щелочеустойчивость хлопковых волокон весьма высока. Глюкозидные связи молекулы целлюлозы характеризуются значительной устойчивостью к щелочам. Поэтому хлопковые волокна даже при кипячении в разбавленных растворах щелочей без доступа кислорода воздуха почти не изменяются. Но если их кипятить в растворе едких щелочей при доступе воздуха, то в результате окисления целлюлоза превращается в оксицеллюлозу.

Окисление целлюлозы сопровождается разрывом глюкозидных связей. Чем больше целлюлоза окисляется ,тем значительнее снижается прочность хлопковых волокон. При полном окислении целлюлоза целиком превращается в оксицеллюлозу.

Весьма своеобразно действуют на хлопковые волокна крепкие растворы едких щелочей на холоде, т. е. при нормальной температуре (15-18°); волокна при этом набухают, укорачиваются, утрачивают извитость, повышаются гигроскопичность, светоустойчивость, прочность и блеск, волокна приобретают более высокую способность поглощать красители и прочно их удерживать и т.д. Это явление было открыто в 1840 г. английским химиком Мерсером. Поэтому кратковременная обработка хлопковых волокон, пряжи и тканей крепкими едкими щелочами на холоде получила наименование мерсеризации.

Светоустойчивость (фотохимическая устойчивость) - сопротивляемость хлопковых волокон разрушению под воздействием света.

Под влиянием света целлюлоза хлопка постепенно разрушается. Наиболее существенное влияние на разрушение целлюлозы оказывают ультрафиолетовые лучи с длиной волны 2960-3600 А.

Микробиологическая (биохимическая) устойчивость - сопротивляемость волокон хлопка разрушению под влиянием биохимических процессов, возникающих в результате жизнедеятельности микроорганизмов.

При содержании влаги более 9% и относительной влажности воздуха выше 75-85% хлопковые волокна разрушаются микроорганизмами.

Физико-механические свойства хлопковых волокон:

 Прочность на разрыв хлопковых волокон в зависимости от степени зрелости и разновидности колеблется в пределах 0,5- 10 г на волокно. Средняя прочность зрелого волокна равна 4- 5 г. Хлопковые волокна прочностью до 2,5 г считаются непрядомыми. Предел прочности при растяжении хлопковых волокон 41-54 кгс/мм².

Отличительной особенностью хлопковых волокон является то, что в мокром состоянии по невыясненным пока причинам их прочность на разрыв повышается на 15-20%, в то время как у остальных волокон она либо остается неизменной, либо понижается на 7-65%.

Удлинение хлопковых волокон при разрыве колеблется в пределах от 4 до 13%, составляя в среднем 7-8%. Хлопковые волокна характеризуются очень незначительным упругим и большим пластическим удлинениями, что является причиной деформации швейных и трикотажных изделий, портящей их внешний вид («мешки», вздутия против колен и локтей).

Упругость хлопковых волокон низкая, вследствие чего изготовленные текстильные изделия сравнительно легко и быстро мнутся, на них образуются нерасправляющиеся складки и замины, сильно ухудшающие их внешний вид.

Гигроскопичность хлопковых волокон весьма высока: в нормальных условиях, т. е. при температуре 20° и относительной влажности воздуха 65%, эти волокна содержат в среднем 8,5% влаги.

Гигроскопичность волокон зависит от температуры и относительной влажности воздуха.

Значение гигроскопичности хлопковых волокон исключительно велико, так как содержание в них влаги оказывает большое влияние на прочность, удлинение, светоустойчивость и хранение текстильных товаров.

С увеличением содержания влаги в хлопковых волокнах повышается их прочность на растяжение и полное удлинение, но снижается светоустойчивость и микробиологическая устойчивость. Гигроскопичность хлопковых волокон сообщает ценные гигиенические свойства швейным, трикотажным и другим хлопчатобумажным товарам.

Термоустойчивость хлопковых волокон имеет важное значение. Они выдерживают кратковременное нагревание при температуре 125-150°. При температуре свыше 275° начинается интенсивное разрушение целлюлозы хлопка с образованием различных жидких и газообразных продуктов. При температуре 400-450° из волокон удаляются все газообразные продукты разложения целлюлозы и остается твердый остаток в виде угля.

Понижение прочности хлопковых волокон протекает тем интенсивнее, чем выше действующая на них температура и чем длительнее время ее действия.

Удельный вес целлюлозы хлопковых волокон в среднем равен 1, 52.

Удельный вес волокна имеет важное практическое значение. Так, чем меньше удельный вес волокна, тем большее количество метров ткани может быть получено из одного и того же его весового количества. Ткань при всех прочих равных условиях является тем легковеснее, чем меньшим удельным весом обладает волокно, из которого она выработана.

Льняные волокна. Макроструктура волокон: различают длину элементарных и длину технических волокон. Первая колеблется от 4 од 70, мм, составляя в среднем 25 мм; вторая- от 600 до 1000 мм.

Средняя тонина элементарных льняных волокон равна 15-17. Следовательно, в этом отношении они мало чем отличаются от хлопковых волокон, тонина которых колеблется от 18 до 25.

Своеобразная микроструктура льняных волокон сообщает им ряд специфических свойств. У льняных волокон значительно более ровная и гладкая поверхность, а потому на ней меньше задерживается загрязнений, чем на поверхности извитых хлопковых волокон. По той же причине льняные ткани легче и быстрее отстирываются, чем хлопчатобумажных.

К числу наиболее важных субмикроструктурных факторов льняных волокон относятся их спиральная структура, а также плотность упаковки макромолекул целлюлозы.

В льняных волокнах молекулы целлюлозы упакованы значительно плотнее, нежели в хлопковых. В результате этого льняные волокна обладают более малыми размерами субмикроскопических пор. Этим главным образом и объясняется, почему льняные волокна с таким большим трудом окрашиваются красителями .Плотная упаковка молекул целлюлозы является второй причиной более высокой механической прочности льняных волокон, чем хлопковых.

Химические свойства льняных волокон:

По химическим свойствам льняные волокна очень мало отличаются от хлопковых. Но льняные волокна не могут приобретать после мерсеризации тех ценных свойств, какие получают хлопковые волокна. Вследствие этого льняные изделия не подвергают мерсеризации.

Щелочи разрушающе действуют на пектиновые вещества, с помощью которых элементарные волокна прочно склеены друг с другом. Поэтому при кратковременном воздействии щелочи понижается прочность технических волокон, а при длительном- они распадаются на элементарные, хлопкообразные льняные волокна.

Светоустойчивость льняных волокон несколько выше, чем хлопковых. Так, прочность льняных волокон в неотделанной ткани снижается на 50% при действии прямых солнечных лучей в течение 990 час., хлопковых волокон - в течение 940 час.

Физико-механические свойства льняных волокон:

Прочность на разрыв элементарных льняных волокон примерно в 3 раза выше, чем хлопковых (в среднем 15 гс/волокно). Это объясняется более высокой степенью полимеризации, более плотной упаковкой макромолекул целлюлозы, а также меньшим углом наклона спиралей относительно продольной оси волокна.

Разрывное удлинение у льняных волокон примерно в 3 раза ниже (2,5%), чем у хлопковых волокон (7-8%), в результате чего льняные ткани обладают большей устойчивостью к растяжению, чем хлопчатобумажные.

Упругость льняных волокон весьма низка, поэтому изделия из них сравнительно легко и быстро мнутся, что значительно ухудшает их внешний вид.

Удельный вес льняных волокон равен в среднем 1,52.

Гигроскопичность льняных волокон выше (12%), чем хлопковых (8,5%). Льняные волокна легко поглощают влагу из окружающей среды и так же легко отдают ее, что имеет особо важное гигиеническое значение для одежно-платьевых тканей, используемых для производства летней одежды.

Шерстяные волокна. Основным веществом шерстяных волокон является белок, называемый кератином. В составе волокон шерсти на долю кератина приходится 90%. Характерной особенностью кератина шерсти является содержание в его составе от 2 до 5% серы.

Являясь основным веществом шерстяных волокон, кератин обусловливает все их химические и физико-механические свойства.

Химические свойства шерстяных волокон:

Кислотоустойчивость шерстяных волокон сравнительно высока, особенно они устойчивы к действию слабых растворов минеральных кислот. Так, слабые растворы минеральных кислот (до 10% от веса образца шерстяной пряжи или ткани) при нормальной температуре не снижают механической прочности исследуемого образца.

Концентрированные растворы кислот заметно разрушают шерсть. Степень разрушения зависит от температуры и продолжительности воздействия кислоты на волокна.

Органические кислоты при прочих равных условиях слабее действуют на шерстяные волокна, чем минеральные:

Щелочеустойчивость шерстяных волокон низкая. К действию щелочей, особенно едких, шерстяные волокна неустойчивы. Значительное влияние на разрушение волокон при этом оказывает температура: чем выше температура, тем больше разрушение волокон. Так, в 3%-ном кипящем растворе едкой щелочи шерстяные волокна почти мгновенно полностью растворяются.

.На различной устойчивости шерсти и растительных волокон к действию кислот и щелочей основано удаление из шерсти примесей растительного происхождения.

Свето- и атмосфероустойчивость шерстяных волокон, имеют важное значение.

Солнечный свет и атмосферные влияния разрушающе действуют на шерстяные волокна. Под их влиянием понижается прочность, повышается их растворимость в слабых растворах щелочей, увеличивается ломкость при изгибах, изменяется способность к усвоению красителей, уменьшается чешуйчатость и пр.

Фотохимическое разрушение шерсти объясняется главным образом разрушением цистиновых связей.

По сравнению с другими текстильными волокнами шерсть обладает наиболее высокой устойчивостью к действию солнечного света и атмосферных условий.

Микробиологическая (биохимическая) устойчивость волокон шерсти выше, чем целлюлозных волокон.

Шерсть подвержена разрушению под влиянием микроорганизмов, причем легче всего разрушается корковый слой. Поэтому шерсть с поврежденными чешуйками разрушается значительно быстрее. Микроорганизмы, развивающиеся на шерсти, выделяют ферменты, которые разрушают пептидные связи макромолекул кератина, что и является причиной разрушения шерсти. Разрушение шерсти микроорганизмами происходит только при большом содержании в ней влаги (выше 24%).

Физико-механические свойства шерстяных волокон:

Прочность на разрыв шерстяных волокон зависит от породы животного, его здоровья и питания, толщины волокон, их дефектов, влажности и т.д. Вообще же прочность их сравнительно невелика. Однако носкость изделий из шерсти значительно выше, чем изделий из хлопка и льна. Это объясняется высокой устойчивостью чешуйчатого слоя шерстяных волокон к истиранию и действию светопогоды, высокими упругим и эластическим удлинениями и т. д.

Удлинение шерсти по сравнению с другими природными, а также искусственными и синтетическими волокнами наиболее высокое. Разрывное удлинение при нормальной влажности достигает у шерсти 25-35% по отношению к ее первоначальной длине. У вискозного высокопрочного шелка оно составляет лишь 10-16%, у хлопка: 7-8, у. льна - 1,5-2,5%.

Высокое полное и упругое удлинение шерсти объясняется волнообразно извитым строением макромолекул кератина.

По упругости с шерстью могут конкурировать только некоторые синтетические волокна (капрон, лавсан и нитрон). Среди шерстяных волокон наиболее высокой упругостью обладают волокна тонкой (мериносовой) шерсти.

Удельный вес кератина шерсти равен 1,30, т. е. он значительно ниже, чем у хлопка (1,52).

Высокая гигроскопичность-отличительная особенность шерсти по сравнению с другими волокнами. В условиях значительной относительной влажности окружающего воздуха шерсть может поглотить до 35-40% влаги, не производя при этом впечатления влажной. В условиях же нормальных температуры и относительной влажности воздуха шерсть содержит 14-18% влаги, причем тонкая шерсть несколько более гигроскопична (17%), чем грубая (15%).

Шерсть сравнительно медленно поглощает из окружающей среды влагу и медленно ее отдает при изменившейся температуре и относительной влажности воздуха.

Термоустойчивость - способность шерсти противостоять действию высоких температур. Высушенная при температуре 100- 105° шерсть теряет влагу, вследствие чего становится жесткой и ломкой. После высушивания шерсть снова поглощает влагу и поэтому восстанавливает свою прежнюю мягкость и устойчивость к повторным изгибам. Следует иметь в виду, что это справедливо только при условии, что шерсть подвергалась нагреванию при температуре 100-105° непродолжительное время. Продолжительное нагревание (выше 30-40 час.) при 100-105° и выше приводит к разрушению шерсти, которое сопровождается выделением сероводорода и аммиака, а также пожелтением шерсти.

Шелковые волокна. Тонина шелковых волокон обычно характеризуется метрическим номером. Последний у элементарных шелковых волокон, лишенных серицина, колеблется в пределах 7000-9000(143-111 мтекс). Средний же метрический номер коконной нити равен 2500-3000 (400-333 мтекс).

Длина волокна натурального шелка в отличие от всех остальных природных волокон исчисляется многими сотнями метров, а потому они не нуждаются в прядении.

Конная нить состоит из двух фиброиновых волокон, склеенных между собой шелковым клеем- серицином.

При отварке шелка в растворе мыла серицин растворяется и коконная нить распадается на два элементарных волокна, имеющих в поперечном разрезе различную форму. После растворения серицина блеск и мягкость шелковых волокон значительно повышаются. Под микроскопом элементарное шелковое волокно на первый взгляд кажется однородным . Но при механических воздействиях (трение, раздавливание) возникает продольное расщепление волокна на более тонкие волоконца, хорошо видимые под микроскопом. Фибриллярная структура волокон натурального шелка является причиной образования дефекта, именуемого моховатостью.

Коконная нить приблизительно на 70-80% состоит из белка фиброина и на 20-30%-из белка серицина и других сопутствующих фиброину веществ небелковой природы (извлекаемых эфиром и этиловым спиртом, минеральные вещества). Следовательно, основным веществом натурального шелка является фиброин.

Химические свойства шелковых волокон:

Кислотоустойчивость шелковых волокон зависит от концентрации применяемых растворов. Слабые растворы минеральных кислот (серной, соляной, азотной) даже при нагревании не оказывают заметного разрушающего действия на шелковые волокна. Еще более устойчивы они к слабым растворам фосфорной, сернистой, щавелевой, муравьиной и уксусной кислот.

Концентрированные растворы минеральных кислот разрушают шелк и тем быстрее, чем выше температура.

Щелочеустойчивость шелковых волокон весьма слабая. Особенно большое разрушающее действие оказывают едкие щёлочи. Так, шелк полностью разрушается в течение нескольких минут в кипящем 5-7%-ном растворе едкого натра. Заметное разрушающее действие на шелк оказывают при нагревании даже слабые (санти- и децинормальные) растворы едкого натра.

Растворы мыла, не содержащие свободной щелочи, даже при повышенной температуре не оказывают заметного разрушающего действия на шелк.

Свето- и атмосфероустойчивость шелка среди природных волокон наиболее низкая.Свето- и атмосфероустойчивоссть натурального шелка в 4,5 раза меньше, чем у искусственного вискозного шелка, в 4,7 раза меньше, чем у хлопка, и в 5,6 раза меньше, чем у шерсти.

За 10 дней испытаний к действию светопогоды в летнее время года натуральный шелк теряет 30% своей первоначальной прочности. Низкая устойчивость к действию светопогоды является существенным недостатком шелковых волокон, так как от этого значительно снижается срок носки шелковых изделий в летнее время.

Шелк, как и шерсть, характеризуется более высокой устойчивостью к микробиологическому разрушению, чем целлюлозные волокна. Более того, микробиологическая устойчивость шелка даже выше, чем шерсти. Некоторые авторы это объясняют не химической природой фиброина,а особенностями структуры шелковых волокон. Шелковые волокна с нарушенной структурой обладают значительно меньшей устойчивостью к микробиологическому разрушению, чем волокна, не имеющие этого дефекта.

Однако известны некоторые микроорганизмы, которые могут вызывать разрушение шелковых волокон и изделий из них.

Физико-механические свойства шелковых волокон:

Прочность на разрыв элементарного шелкового волокна находится примерно на уровне прочности хлопковых волокон - 4-5 г/волокно. Предел прочности у шелковых волокон достигает 47 кгс/мм², т. е. он выше, чем у шерстяных, вискозных, ацетатных и других волокон. Но у шелковых волокон предел прочности бывает ниже , чем у высокопрочных вискозных и ацетатных, у капроновых и лавсановых и других волокон.

Разрывное удлинение шёлковых волокон-18-22%, т. е. оно значительно ниже, чем у шерстяных волокон, но выше, чем у хлопковых, льняных и др. Шелковые волокна характеризуются высоким упругим и низким пластическим удлинениями.

Шелковые волокна отличаются высокой упругостью, что сообщает тканям и изделиям из них несминаемость в процессе их эксплуатации.

Удельный вес шелковых волокон равен 1,37, т. е. он меньше, чем у хлопковых и льняных волокон (1,52), и больше, чем у шерстяных волокон (1,30).

По гигроскопичности шелковые волокна занимают промежуточное положение между хлопковыми (8,5%) и шерстяными волокнами (14-18%). При нормальных температуре и относительной влажности воздуха шелк-сырец поглощает до 11% гигроскопической влаги.

Термоустойчивость натурального шелка в отличие от других природных волокон пониженная: при нагревании шелковые волокна становятся жесткими и ломкими, поэтому не рекомендуется нагревать их выше 100°; при температуре 180° шелковые волокна разрушаются.

Химические волокна. Тонину химического элементарного волокна определяют метрическим номером и в миллитексах.

В зависимости от способа формования, степени фильерной и ориентационной вытяжки и назначения волокна его тонина колеблется в широких пределах -от № 2 (500000 мтекс) до № 9000 (111 мтекс) и выше. Элементарное волокно, имеющее метрический номер ниже 2250 (444 мтекс), называют грубово-локнистым, от 2250 (444 мтекс) до 3000 (333 мтекс) - средне-волокнистым и свыше 3000 (333 мтекс) -тонковолокнистым. Чем тоньше элементарное волокно, тем оно мягче и эластичнее.

Вискозное элементарное волокно вырабатывают с метрическим номером 2250 (444 мтекс) - 3600 (278 мтекс), медно-аммиачное - 6000-8000 (соответственно 167-125 мтекс) и выше. Капроновое элементарное волокно, образующее комплексные нити, имеет обычно метрический номер 1800-3000 (соответственно 556-333 мтекс). Синтетическое моноволокно, используемое для производства бытовых тканей, чулочно-носочных и трикотажных изделий, выпускают с метрическим номером 300, 450 и 600 (соответственно 3330, 2220 и 1670 мтекс). Моноволокно с метрическим номером 2-5 (500-200 мтекс) используют для изготовления щеточных изделий, рыболовных сетей, лесок для удочек, хозяйственных сумок и др.

Под микроскопом продольный вид химических волокон не различается. Более резкое различие в форме элементарных волокон наблюдается при рассмотрении под микроскопом их поперечных срезов. Последние показывают, что в действительности круглую или почти круглую форму имеют непрофилированный капрон, анид, энант, лавсан и медноаммиачное волокно. У всех этих волокон сравнительно ровная, гладкая, а потому глянцевая поверхность. Исключение составляют матированные волокна, у которых из-за присутствия двуокиси титана поверхность в большей или меньшей степени шероховата. В результате этого они имеют слабый глянец либо совсем его лишены, что зависит от степени матирования.

Поперечный срез вискозного волокна имеет извилистое очертание краев. Это свидетельствует о том, что на его поверхности расположены продольные впадины и рельефные грани. При рассмотрении под микроскопом вискозного волокна в продольном виде впадины проявляются в виде темных, а рельефные грани - в виде светлых полосок. Извилистое очертание краев вискозного волокна объясняется разной скоростью коагуляции в осадительной ванне поверхностного слоя и внутреннего объема волокна.

1.3 Дефекты волокон

Дефекты хлопковых волокон:

Незрелые волокна характеризуются лентообразной формой, тончайшей первичной стенкой , наличием канала, занимающего почти весь поперечник волокна, отсутствием штопорообразной извитости, весьма слабой прочностью и неспособностью окрашиваться.

Незрелые волокна понижают срок службы текстильных изделий и ухудшают их внешний вид.

Недозрелые волокна имеют лентообразную форму, слабую извитость, тонкие стенки и очень широкий канал, обладают слабой прочностью и плохо воспринимают красители. Как и незрелые волокна (хотя и в меньшей степени), они снижают срок службы текстильных изделий и ухудшают внешний вид гладкокрашеных тканей.

Галочки - мелкие кусочки коробочек хлопчатника, которыми иногда бывают засорены хлопковые волокна. Попадая вместе с волокнами в пряжу, а затем с пряжей и в ткани, галочки ухудшают их внешний вид. Ткани, засоренные галочками, характеризуются наличием мелких темных и черных точек, разбросанных по всей поверхности. Жгутики - плотные, сильно закрученные пучки волокон различной величины и формы. Они с трудом разрабатываются в процессе чесания хлопка и, попадая в пряжу, образуют утолщения. Жгутики ухудшают внешний вид готовых текстильных изделий.

Дефекты льняных волокон:

Закостренность-дефект, при котором льняные волокна засорены мелкими частицами костры, не склеенными с волокном пектиновыми веществами. Этот дефект вместе с волокнами попадает в пряжу, а затем и в ткань. Закостренность ухудшает внешний вид готовых льняных тканей.

Недоработка является дефектом, при котором мелкие кусочки костры прочно склеены пектиновыми веществами с льняным волокном. Этот дефект имеет значительно меньшее распространение, чем описанный выше. Недоработка оказывает такое же влияние на качество льняных тканей, как и закостренность.

Шишки представляют собой уплотненные комки спутанных волокон. Возникает этот дефект в процессе первичной обработки льна и особенно при чесании. Шишки ухудшают внешний вид готовых тканей.

Дефекты шерстяных волокон:

Сорная шерсть - шерсть, засоренная различными нецепкими растительными примесями: головками лопуха, чертополоха, дурышника и пр., обломками стеблей соломы, сена и т. д. Эти примеси удаляются из шерсти с большим трудом, причем не полностью.

Репейная шерсть - шерсть, засоренная цепкими растительными примесями: репей-пилка (крымский репей), ковыль (тырса) и др. Это весьма нежелательный дефект шерсти, но полностью очистить шерсть от цепких растительных примесей невозможно.

Переследы - резкое местное утонение шерстяных волокон, возникающее в результате плохого питания или сильного заболевания овцы. Этот дефект сильно понижает качество шерсти: на месте переследов шерстяные волокна рвутся при малейшем усилии. Наличие в шерстяных изделиях переслежистых волокон уменьшает срок их службы и тем в большей степени, чем их больше содержится в данном изделии.

Мертвый волос - снижает срок службы тканей и их эстетические достоинства.

Дефекты волокон натурального шелка:

На нитях шелка-сырца тутового и дубового шелкопряда встречается несколько, дефектов, основные из которых описаны ниже.

Моховатость- дефект натурального шелка, образующийся в результате чрезмерных механических воздействий на шелковые волокна (трение, раздавливание). Происходит продольное расщепление волокон на более мелкие волоконца - фибриллы, сообщающие мохнатость (ворсистость) нитям и изготовленным из них тканям, что отрицательно сказывается на их внешнем виде и прочности на разрыв.

Шишки - рыхлые округлой формы комки шелковых волокон, увеличивающие в несколько раз поперечник волокон шелка-сырца на коротких его участках. Шишки значительно ухудшают внешний вид готовых тканей.

Налеты - удлиненной формы и плотно примотанные к нити комки шелковых волокон. Крупные налеты более чем вдвое превышают поперечник нормальной нити и имеют длину более 1 см. Налеты оказывают такое же влияние на качество готовых тканей, как и шишки.

Дефекты химических волокон:

Ворсистость нити -дефект, при наличии которого на нити наблюдается значительное количество торчащих ворсинок различной длины. Ворсинки представляют собой концы оборванных элементарных волокон. Ворсистость ухудшает внешний вид и снижает прочность к растяжению текстильных изделий.

Масляные пятна образуются от попадания на нити масла, которым смазывают трущиеся части машин. Этот дефект затрудняет отделку нитей и выработанных из них текстильных изделий, а также ухудшает их внешний вид.

Разнооттеночность возникает при крашении искусственных нитей в результате резкого повышения интенсивности их окраски на отдельных участках. Этот дефект ухудшает внешний вид готовых текстильных изделий.

Склейки - очень распространенный дефект вискозного штапельного волокна, состоящий в прочном склеивании обычно не менее пяти элементарных волокон. Причинами образования склеек могут быть недостаточная скорость циркуляции осадительной ванны или неправильный ее состав, частичное засорение отверстий в фильере,. слишком близкое расположение отверстий в фильере (более 4-5 на 1 мм² донышка фильеры) и др. Склейки ухудшают внешний вид готовых тканей.

Жгутики в отличие от склеек представляют собой большие пучки слабо склеенных элементарных штапельных вискозных волокон. Образуются жгутики в основном по тем же причинам, что и склейки. Но действие этих причин менее интенсивное, поэтому волокна в пучках слабо склеены. Жгутики снижают эстетические достоинства готовых тканей.

Шишки и налеты в комплексных химических волокнах по существу не отличаются от описанных выше одноименных дефектов волокон натурального шелка

2. Формирование свойств тканей в процессе ткачества

Тканью называют текстильное изделие, выработанное на двух перпендикулярно расположенных друг к другу систем нитей -продольных, называемых основой ,и поперечных ,называемых утком.

Ткачеством в широком смысле слова называют весь комплекс технологических операций, с помощью которых вырабатывают ткани на ткацкой фабрике. В узком же смысле ткачеством называют только заключительную операцию, осуществляемую на ткацком станке.

Ткачеству принадлежит главнейшая роль в формировании структуры тканей, а стало быть, и многих их потребительских свойств (прочность и удлинение при растяжении, сопротивление истиранию, усадка при мочке и стирке, воздухопроницаемость, вес 1 м² и др.).

Ткацкое производство состоит из подготовительных операций и собственно ткачества.

.1 Виды и дефекты текстильных нитей

Прядение нити (пряжа). Различают аппаратную, кардную, гребенную, меланжевую, мулине, угарную, вигоневую пряжу.

Аппаратная пряжа характеризуется сильной ворсистостью, большой рыхлостью, меньшей уравненностыо по толщине и меньшей прочностью на разрыв, чем кардная и гребенная. Как правило, ее используют в виде одинарных (некрученых) нитей.

Кардная пряжа отличается от аппаратной значительно меньшей ворсистостью, большей тониной, меньшей рыхлостью, равномерностью по толщине и более высокой прочностью на разрыв. Она бывает однониточной, трощеной и крученой.

Трощеная пряжа получается путем сложения вместе двух и более одинарных или крученых нитей без последующего их скручивания. Трощеная пряжа употребляется в большом количестве для производства трикотажных товаров (чулок, носков, белья и пр.) и в меньшем - для получения фасонных нитей и тканей.

Крученая пряжа получается путем сложения вместе и последующего скручивания двух, трех и более одинарных нитей пряжи. Наибольшее распространение имеет крученая пряжа в два сложения.

Гребенная пряжа по структуре и свойствам значительно отличается от кардной и тем более аппаратной. После гребнечесания разница в длине оставшихся волокон сохраняется, но она намного меньше, чем до гребнечесания. Вследствие этого пряжа получается более гладкой, менее ворсистой. Более распрямленные и параллелизованные в процессе двукратного прочеса длинные волокна укладываются плотнее друг к другу, значительно возрастает их взаимное сцепление, вследствие чего гребенная пряжа приобретает меньшую пористость и большую прочность на разрыв. Она характеризуется также большей тониной и равномерностью по толщине.

При всех прочих равных условиях крученая пряжа является более прочной на разрыв, чем однониточная.

Меланжевой называют пряжу, полученную из смеси окрашенных в разные цвета или из смеси окрашенных и неокрашенных волокон. Меланжевую пряжу вырабатывают преимущественно из волокон хлопка и шерсти.

Мулине - это пряжа, состоящая из двух скрученных вместе одинарных нитей разного цвета (например, белой и коричневой, белой и черной и т. д.). Пряжу мулине употребляют для производства пестротканых тканей типа хлопчатобумажных коверкота, трико и патристика; шерстяных коверкота, трико и т. п.

Угарной называют пряжу, полученную из волокон, содержащих в своем составе значительное количество отходов (угаров) производства. Она всегда вырабатывается аппаратным способом прядения и используется для производства недорогих текстильных товаров.

Вигоневой принято называть пряжу аппаратного прядения, полученную из смеси отходов хлопка и шерсти. Вигоневой называют также аппаратную хлопчатобумажную пряжу, полученную из смеси, состоящей из 90% хлопка, окрашенного в темный цвет, и 10% белого хлопка. Употребляется она для выработки сравнительно дешевых тканей и трикотажных товаров.

Непряденые нити. Различают элементарные и комплексные непряденые нити.

Элементарными называют нити, каждая из которых представляет собой одно элементарное волокно неограниченной длины. Вследствие этого такие нити называют моноволокнами, или монофильными нитями. Их получают из металлов и синтетических волокнообразующих полимеров. Синтетические моноволокна применяют для производства многих товаров народного потребления.

К комплексным относят нити, каждая из которых состоит из комплекса элементарных волокон (филаментов) неограниченной длины.Эти нити часто называют филаментными. Получают их из волокон натурального шелка, искусственных и синтетических.

Основными видами комплексных нитей из волокон натурального шелка являются следующие.

Шелк-сырец (ШС)- некрученая нить, получаемая в результате одновременной размотки нескольких коконов тутового или дубового шелкопряда. Элементарные волокна в нем склеены между собой серицином.

Шелк-уток (Ут) -шелк пологой (слабой) крутки. Его получают скручиванием примерно до 125 кр/м (125 кручений на 1 м) 2, 3, 4, 5, 6 и более нитей шелка-сырца. Обладая пологой круткой, шелк-уток сообщает тканям мягкость, ровную и гладкую поверхность.

Шелк - основа (Оси)-шелк двойной крутки. Его вырабатывают из 2, 3 или 4 нитей шелка-сырца. При этом сначала нити шелка-сырца закручивают влево на 400-600 кр/м, а затем 2, 3 или 4 таких нити тростят и скручивают вправо на 480- 600 кр/м.

Муслин (МсНШ)-очень тонкий шелк средней крутки, получаемый скручиванием влево одной нити шелка-сырца до 1500-1800 кр/м с последующей запаркой для фиксации крутки. Муслин применяют для выработки особо тонких и легковесных тканей типа шифона.

Креп(КрНШ)-шелк высокой (креповой) крутки, получаемый скручиванием вправо или влево до 2200-3200 кр/м 2, 3, 4 и 5 нитей шелка-сырца. Креп подвергают промежуточной и окончательной запарке, в процессе которой перераспределяются межмолекулярные связи между макромолекулами фиброина шелка, а потому и фиксируется крутка. Различают креп правой и креп левой крутки, а также креп двуниточный (КрНШ2н), трехниточный (КрНШЗн) и т. д. Вследствие высокой крутки креп характеризуется при всех прочих равных условиях большей тониной и меньшей пористостью, значительными упругостью, жесткостью и шероховатостью, а также усадкой в горячей воде.

Москреп (Мкр)-нить двукратной крутки. Ее получают скручиванием вместе трех- или четырехниточного крепа с 2-3 нитями шелка-сырца. С этой целью берут 3-4 нити шелка- сырца и скручивают их до 2200-3200 кр/м (первое кручение), а затем полученную креповую нить тростят с 2-3 нитями шелка-сырца и скручивают их в сторону креповой крутки (второе кручение).

Москреп получают также путем скручивания крепа из натурального шелка и одной нити пологой крутки из вискозного шелка. Свойства москрепа приближаются к свойствам крепа, что объясняется содержанием в его составе креповой нити.

Ниже рассмотрены основные виды комплексных нитей из искусственных волокон.

Вискозный шелк (ВШ) и ацетатный шелк (АцШ) - комплексные нити пологой крутки. Им сообщают 100-150 кр/м или 200-260 кр/м, если они используются соответственно в качестве утка или основы.

Муслин получают из вискозного (МсВШ) и ацетатного шелка (МсАцШ) путем скручивания одинарной нити до 600- 800 кр/м.

Креп из искусственного шелка - нить высокой крутки, но в отличие от крепа из натурального шелка его получают, во-первых, скручиванием только одной нити, во-вторых, со значительно меньшим числом кручений-1500-1800 кр/м. Это объясняется тем, что нити искусственного шелка обладают в несколько раз большей толщиной, чем нити шелка-сырца, из которого получают креп из натурального шелка. Чем толще нить, тем при меньшем числе кручений она достигает критической крутки.

Этот креп получают из вискозного (КрВШ) и ацетатного шелка (КрАцШ). В горячей воде он тоже получает значительную усадку и этим самым сообщает тканям креповый эффект.

Москреп (МКр) из искусственного шелка получают путем трощения, и последующего скручивания чаще всего двух нитей искусственного шелка, одна из которых обладает креповой, а другая - пологой круткой. Обычно креповая и пологая нити имеют разное направление крутки. Второе скручивание производят в направлении креповой нити примерно на 500 кр/м.

Синтетические комплексные нити, идущие для производства тканей и трикотажных товаров, могут быть следующих видов.

Капрон - комплексная капроновая нить пологой крутки (150 - 200 кр/м). Для производства тканей эти нити выпускают блестящими и матированными с метрическими номерами 34, 64, 200, 200/2 и 300 (29,4; 15,6; 5,5 текса X 2 и 3,33 текса).

Муслин капроновый (МсКапрон)-комплексная капроновая нить средней крутки (800-1400 кр/м), получаемая скручиванием одной капроновой нити № 64, 75, 150, 200 или 300 (15,6; 13,3; 6,67; 5 или 3,33 текса). Вследствие повышенной крутки капроновый муслин обладает меньшими пористостью и застилистостью, большими жесткостью и упругостью, чем капрон пологой крутки.

Фасонные нити. Отличительная особенность фасонных нитей состоит в наличии на них каких-либо внешних, фасонных эффектов. Поэтому их используют для получения тканей оригинальных структур, значительно улучшающих главным образом эстетические свойства тканей.

К нитям с прядильными фасонными эффектами относятся нити, фасонные эффекты на которых образуются в процессе их прядения. Среди них наиболее широкое распространение имеет пряжа с непсами, характеризующаяся впряденными в нее комочками волокон, отличающимися иным цветом, чем цвет пряжи. Такую пряжу применяют для улучшения внешнего вида преимущественно шерстяных тканей.

Нити с эффектами фасонной крутки наиболее многочисленны и широко распространены. Для них характерна многониточная структура: каждая фасонная нить построена из 2, 3, 4 или 5 одинарных нитей одинакового или разного волокнистого состава, одноцветных или различной окраски, различной толщины, из пряденых и непряденых нитей и т. д.

При выработке нитей фасонной крутки применяют стоевую, нагонную и закрепительную нити. Стоевая, или сердцевинная нить, служит основанием фасонной нити, нагонная - для образования фасонных эффектов (узелков, петель, спиралей и т.п.), закрепительная - для закрепления полученных фасонных эффектов, если в этом возникает необходимость. К нитям фасонной крутки относятся следующие.

Спираль - нить, фасонный эффект на которой расположен по спиральной линии. Спираль вырабатывают многих разновидностей, различающихся волокнистым составом, толщиной и окраской стоевой, нагонной и закрепительной нитей, числом нагонных нитей. Кроме того, она может быть одно- и двукруточной и т. д. При получении, например, однокруточной спирали берут стоевую и нагонную нити с разным направлением крутки и скручивают их в сторону крутки стоевой нити. Последняя, при этом сильнее закручиваясь, укорачивается, а нагонная, раскручиваясь, удлиняется, вследствие чего и обвивает стоевую нить рельефными спиральными витками. Спираль имеет очень широкое применение при выработке шелковых тканей.

Эпонж - нить, получаемая путем двойного кручения 3, 4 и более одинарных нитей одинакового или разного волокнистого состава. При первом кручении нагонная нить, подаваемая, со значительно большей скоростью, чем стоевая, на отдельных участках последней образует фасонные эффекты в виде рыхлых небольших утолщений. При втором кручении полученные фасонные эффекты фиксируются закрепительной нитью. Эпонж применяют главным образом при выработке шелковых костюмных и костюмно-платьевых тканей.

Узелковые нити имеют разной величины утолщения в виде узелков:

Петлистые нити обладают петлистой структурой фасонных эффектов.

Нити с сукрутинами имеют небольшие скрученные ответвления (сукрутины).

Нити с комбинированными эффектами имеют несколько видов эффектов: переслежины и обвивку нити, спирали и узелки и др.

Нити с внешней обмоткой состоят из одинарной толстой или трощеной в несколько концов сердцевинной нити, полностью обвитой более красивой нитью.

Высокообъемные нити. Группа высокообъемных нитей является новой и перспективной в ассортименте текстильных нитей. Применение этих нитей позволяет обновлять ассортимент тканей и трикотажных изделий, а также улучшать их эстетические и некоторые гигиенические свойства. Различают высокорастяжимые, малорастяжимые и нерастяжимые высокообъемные нити.

Высокообъемные высокорастяжимые нити после снятия нагрузки, составляющей 0,27 г/текс, обладают обратимым удлинением от 50 до 400%. Наиболее широкое распространение из них имеют нити эластик.

Эластик для изготовления тканей получают следующим образом. Тростят две комплексные нити капрона и закручивают их влево на 1800 кр/м. Затем крученую нить для фиксации крутки подвергают запариванию при температуре 105-108° в течение 1,5 часа. После фиксации нить раскручивают до 0 кр/м и подкручивают вправо на 160-200 кр/м.

Эластик для производства трикотажа получают иначе. Одну половину комплексных капроновых нитей закручивают вправо, а другую - влево на 3000 кр/м и подвергают обработке в среде насыщенного пара для фиксации крутки. После термофиксации нити подвергают раскручиванию до О кр/м. Затем тростят две нити разного направления крутки (правого и левого) и сообщают им подкрутку до 160-200 кр/м.

После запаривания в крученых нитях фиксируется спиральное расположение волокон. После раскручивания нитей волокна сохраняют спиральную извитость и сильно разрыхляются. Для предупреждения образования дефектов нитям сообщают подкрутку до 160- 200 кр/м. Такие нити обладают довольно значительной растяжимостью, достигаемой за счет распрямления спиральных извитков. По устранении растягивающей нагрузки нити благодаря большой упругости капроновых волокон снова сокращаются до первоначальной длины.

Эластик характеризуется спирально извитой структурой составляющих его волокон, что сообщает ему большую пористость и объемность. Благодаря такой структуре эластика ему присущи: малый объемный вес, шерстистый гриф, мягкость и нежность на ощупь, сильная растяжимость, большая эластичность и высокие теплозащитные свойства.

Высокообъемные малорастяжимые нити типа мерой обладают обратимым удлинением от 5 до 50%.

Из-за отсутствия специальных машин малорастяжимые высокообъемные нити получают из эластика.

Обладая высокой упругостью, эластик усаживается и с помощью сил трения изгибает шелковые волокна, в результате чего они приобретают волнообразную извитость и мелкие петли. Это и является причиной увеличения объема полученной нити.

Высокообъемные нерастяжимые нити характеризуются обратимым удлинением менее 5%. К их числу относится пряжа высокообъемная, фасонная и др.

Высокообъемная пряжа характеризуется значительной пористостью, а потому и сравнительно увеличенным объемом. Ее получение основано на применении в смеске волокон с резко различной усадкой в процессе термообработки.

В процессе влажно-термической обработки высокоусадочные волокна укорачиваются и, будучи связаны силами трения с низкоусадочными волокнами, сообщают им волнообразную извитость и этим значительно увеличивают пористость, а стало быть, и объем пряжи.

Вследствие высокопористой структуры высокообъемная пряжа обладает большой мягкостью и легкостью, хорошей застилистостью, шерстистым грифом и высокими теплозащитными свойствами.

Фасонная пряжа - крученая в два сложения нить с волнообразно извитым эффектом.Получение фасонной пряжи основано на резко различной усадке в кипящей воде составляющих ее одинарных нитей. Скручивают вместе две нити, одну из которых изготавливают из низкоусадочных, а другую - из высокоусадочных синтетических волокон. Затем мотки крученой пряжи в свободном состоянии подвергают обработке в кипящей воде в течение 25-30 мин. либо термообработку совмещают с крашением пряжи в кипящем растворе красителя. При этом образующие крученую пряжу нити получают различную усадку, в результате чего нить, изготовленная из низкоусадочных волокон, образует волнообразно извитой эффект. Для получения фасонной пряжи применяют те же синтетические волокна, что и для получения высокообъемной пряжи.

Нерастяжимые высокообъемные нити получают также методом раздувания филаментной нити струей воздуха. Сущность этого метода состоит в следующем. Берут стоевую (сердцевинную) нить и две нагонные, т. е. нити, за счет которых образуется извитость. Нагонные нити нагревают до пластического состояния и с опережением стоевой нити подают в сопло, через которое продувается встречная струя теплого воздуха. Под влиянием струи воздуха нагонные нити разделяются на отдельные филаменты, которым придается мелкопетлистая структура. В таком виде нагонные нити скручиваются со стоевой нитью. Полученная нить обладает мелкопетлистой структурой и лишена растяжимости .

Дефекты текстильных нитей:

Г а л о ч к и -мелкие частицы кожицы семян хлопчатника, кусочки его коробочек и прицветников. Попадая вместе с пряжей в хлопчатобумажные ткани, этот дефект в значительной степени ухудшает их внешний вид, так как в процессе отделки тканей значительную часть галочек удалить не удается.

Узелки- дефект , характеризующийся спутанными волокнами в виде узелков. Устранить этот дефект с поверхности нитей почти невозможно. Узелки в значительной степени ухудшают внешний вид готовых тканей.

Переслежены -периодически повторяющиеся местные утонения пряжи, образующиеся в результате разладки вытяжного прибора прядильных машин, применения смесок неравномерных по длине волокон и др. Они в значительной степени ухудшают внешний вид тканей и снижают их прочность на разрыв.

Засоренность - дефект, при наличии которого шерстяная пряжа бывает засорена мелкими частицами репья. Являясь примесями растительного происхождения, они не окрашиваются красителями, хорошо воспринимаемыми шерстью, и потому заметно выделяются на поверхности гладкокрашеных шерстяных тканей, значительно ухудшая их внешний вид.

Утолщения в пряже могут образовываться в результате длинной присучки или же случайного захвата во время прядения посторонней или соседней нити, которая, выпрядаясь вместе с основной нитью, образует утолщение.

Штопорность, или рябина, является специфическим дефектом крученых в несколько сложений нитей пряжи, комплексных нитей и швейных ниток. Этот дефект образуется в результате неравномерности натяжения скручиваемых вместе нитей. Штопорность-один из наиболее существенных дефектов крученых нитей и швейных ниток, так как он уменьшает их прочность на разрыв.

Масляные нити - дефект, при котором нити бывают загрязнены маслом. Возникает он в результате небрежной или чрезмерно обильной смазки маслом трущихся частей и деталей машин, падения початков и бобин на грязный пол, укладки их в грязные ящики, сортировки загрязненными маслом руками и т. п.

2.2 Ткачество и ткацкие переплетения

Ткачество

Образование полотна ткани и тканого штучного изделия происходит в результате взаимного переплетения двух систем нитей, расположенных по двум взаимно перпендикулярным направлениям. Нити, идущие вдоль ткани, называются основными (основой), а нити, располагающиеся поперек ткани - уточными (утком). Последовательные операции технологического процесса выработки ткани называются ткачеством. Ткачеству принадлежит основная роль в формировании структуры тканей, которая является вторым (после сырьевого состава) фактором, обусловливающим их эксплуатационные свойства.

Процесс ткачества включает подготовительные операции и собственно ткачество.

Подготовительные операции. Цель этих операций - подготовка нитей основы и утка к ткачеству.

Подготовка нитей основы к ткачеству состоит из перематывания, снования, шлихтования и проборки.

Перематывание осуществляется на мотальных машинах и заключается в перемотке нитей с небольших паковок (початков, мотков) на большие (бобины или паковки) с целью увеличения их длины. При перемотке нити на бобине размешаются с определенным натяжением, что повышает равномерность их расположения на ткацком станке и в ткани, а это обеспечивает большую однородность ее структуры. При перемотке нити очищаются от пуха, сора, кроме того, удаляются наиболее выраженные дефекты.

Снование - это наматывание нитей основы в определенном порядке на сновальной машине с большого числа накопок на сновальный валик.

Шлихтование - пропитывание нитей основы клеящими и смягчающими веществами для придания им большей гладкости и увеличения прочности, что обеспечивает меньшую обрывность нитей на ткацком станке. В качестве клеящих веществ при приготовлении шлихты используют крахмал, желатин, синтетические вещества, столярный клей. Состав шлихты для нитей основы разного сырьевого состава неодинаков. Некоторые основы из крученой пряжи, из нитей шелка-сырца и синтетических нитей не шлихтуют. Прошлихтованная основа наматывается на ткацкий навой.

Проборкой называют продевание (пробивание) основы в глазки галев ремизок между зубьями берда и в отверстия металлических пластинок (ламелей

Подготовка уточных нитей заключается в перематывании и увлажнении их. Нити утка перематывают на наковки, форма и размеры которых удобны для процесса ткачества (челночные шпули, бобины). При этом нити очищаются от сора, удаляются некоторые прядильные дефекты, а также увеличивается длина намотки. Нити утка для придания им повышенной эластичности, закрепления крутки, устранения сукрутин, слетов нити со шпули и уменьшения обрывности увлажняют, обрабатывают паром или эмульсиями.

Собственно ткачество. Структура ткани формируется из нитей основы и утка в процессе ткачества на ткацком станке. Рассмотрим процесс образования ткани на обычном ткацком станке.

Нити основы, сошедшие с навоя огибают скало, которое сообщает им направление, близкое к горизонтальному, проходят через ценовые (разделительные) палочки и через глазки ремизок. Ремизки поднимают одни нити основы и опускают другие, в результате между ними образуется свободное пространство - зев , в который челнок6 прокладывает уточную нить. Последняя прибивается к опушке вырабатываемой ткани зубьями берда в результате качательного движения батана, на котором укреплено бердо. Затем ремизки и пробранные в них нити основы меняют положение, перемещаясь по вертикали. Во время перемещения ремизок и образования ткацкого зева батан с бердом отходят от опушки ткани, и образуется пространство, в которое пролегает челнок, снова прокладывая в зеве уточную нить.

После прибивания очередной уточной нити приемный валик поворачивается на определенный угол, происходит подача небольшого участка основы, и выработанная ткань, огибая грудницу и направляющий валик , навивается на товарный вал.

Для выработки тканей применяют различные виды ткацких станков.

Автоматические ткацкие станки, в которых смена шпуль в челноке (или смена челноков) производится автоматически, в зависимости от числа используемых челноков бывают одночелночные и многочелночные (с 24 и более). Многочелночные станки применяют для выработки тканей с различными по цвету, сырью, структуре нитями утка. Для выработки тканей с более сложным ткацким рисунком нити основы распределяют на большое количество ремизок (10-20). Подъем ремизок осуществляется с помощью специального приспособления - кареток (кареточные станки).

В настоящее время в ткацком производстве широко применяют более производительные бесчелночные ткацкие станки.

Прокладка уточной нити осуществляется гидравлическим (каплей воды), пневматическим (струей воздуха), механическим (прокладчиками утка) и смешанным способами. Наиболее распространены ткацкие станки, в которых уточная нить прокладывается механическим (станки СТБ, рапирные) и пневмомеханическим (пневморапирные) способами.

Для выработки тканей со сложным (крупным) рисунком применяют ткацкие станки со специальным зевообразовательным механизмом, называемым машиной Жаккарда (по имени французского механика Ж. Жаккарда). На жаккардовых ткацких станках вместо ремизок имеются тонкие шнуры (или аркаты), количество которых соответствует количеству нитей основы.

В процессе ткачества определяются основные характеристики строения ткани в зависимости от нитей, вида ткацкого станка и его заправочных параметров: ширина полотна, число нитей основы и утка на единице длины (на 10 см), рисунок переплетения.

Для получения ткани определенного строения регулируют степень натяжения основы и утка, скорость подачи основы, количество ремизок, последовательность их подъема и некоторые другие технологические условия ткачества.

Ткацкие переплетения

Переплетением нитей в ткани называется порядок взаимного перекрытия нитей основы нитями утка. Рисунок, который получается на поверхности ткани в результате переплетения нитей, называется ткацким, а графическое изображение переплетения нитей в ткани - рисунком.

Переплетение ткани состоит из непрерывного ряда основных и уточных перекрытий. Длину перекрытия обозначают числом нитей, одновременно перекрываемых нитями противоположной системы. Длина перекрытия может быть равна одной, двум, трем и более нитям. Перекрытия чередуются в тканях по-разному, образуя соответствующее переплетение.

При выработке тканей используют разнообразные виды переплетений. Ткацкие переплетения делят на простые, или главные, мелкоузорчатые, сложные и крупноузорчатые.

Простые переплетения. Переплетения этого класса (полотняное, саржевое и атласное) характеризуются числом нитей в раппорте и величиной сдвига. В простых переплетениях раппорт по основе всегда равен раппорту по утку, каждая нить одной системы переплетается в раппорте с каждой нитью другой системы только один раз.

Полотняное переплетение - наиболее простое и самое распространенное. Оно имеет наименьшую величину раппорта - две нити по основе и утку. Длина перекрытия и сдвиг равны единице: перекрытия расположены в шахматном порядке . Лицевая и изнаночная стороны ткани имеют одинаковое строение и ровную (без рисунка) поверхность. В этом переплетении основные нити наиболее часто (через одну) перекрываются уточными, что обеспечивает относительную жесткость ткани, хорошую прочность, устойчивость к относительному сдвигу как основных, так и уточных нитей и невысокую растяжимость.

Саржевое переплетение имеет в раппорте по основе и утку не менее трех нитей; основные и уточные перекрытия располагаются со сдвигом в одну сторону на одну нить . В результате на ткани образуются косые (саржевые) полосы, расположенные под некоторым углом снизу вверх. Угол наклона полос зависит от соотношения плотности нитей основы и утка. Направление сдвига перекрытий может быть слева направо или справа налево: в этих случаях направление полос различно.

В тканях саржевого переплетения связь между нитями основы и утка значительно меньше, чем в тканях полотняного переплетения. Поэтому такие ткани более мягкие и плотные. Они, как правило, тяжелее тканей полотняного переплетения.

Для атласного переплетения характерны длинные (до 4 нитей и более) основные или уточные перекрытия, чередующиеся с одиночными перекрытиями противоположной системы. Величина сдвига одиночных перекрытий больше единицы (на 2, 3 и более нитей) В раппорт ткани входит не менее 5 нитей. Плотность лицевых нитей значительно больше, чем изнаночных. Благодаря такому строению одна из систем нитей (основа или уток) создает ровный плотный настил на лицевой стороне ткани, в результате лицевая сторона приобретает гладкость и повышенный блеск. Если лицевой застил образован нитями основы, то переплетение называется атласным с основным застилом, или собственно атласным. Когда на лицевой стороне преобладают нити утка, переплетение называется с уточным застилом, или сатиновым .

Ткани атласного переплетения благодаря малой связи между нитями мягкие и гибкие. Они устойчивы к истиранию, так как имеют гладкую лицевую поверхность, обладают повышенной прочностью на разрыв и небольшой усадкой в направлении нитей, выходящих на лицевую поверхность.

Мелкоузорчатые переплетения. В зависимости от характера получения их подразделяют на производные и комбинированные.

Производными переплетениями называются переплетения, в рисунке которых сохраняется расположение перекрытий какого-либо главного переплетения. Они получаются при усложнении (увеличении длины перекрытия) главных переплетений и характеризуются отсутствием одиночных перекрытий. Их подразделяют на производные полотняного, саржевого и атласного переплетения.

Производными полотняного переплетения являются репсовые и шашечные (рогожка) переплетения.

Репсовые переплетения получают при удлинении перекрытий полотняного переплетения в направлении основы или утка. При удлинении перекрытий в направлении основы получают основной (поперечный) репс. Раппорт его состоит из 2 основных и 4 уточных нитей . Нити основы изгибаются, а нити утка почти прямолинейны, в результате на поверхности ткани образуются поперечные рубчики. При удлинении перекрытий в направлении утка получают уточный (продольный) репс, раппорт которого состоит из 4 основных и 2 уточных нитей. В ткани изгибаются только нити утка, поэтому на ее поверхности получаются продольные рубчики.

Лицевая и изнаночная стороны тканей репсового переплетения одинаковы. В этих тканях для системы, образующей более длинные перекрытия, используют, как правило, более тонкие нити. В результате ткань по этой системе имеет большую плотность и рубчики получаются более рельефными. Ткани репсового переплетения характеризуются хорошей механической прочностью, они тяжелее и толще тканей полотняного переплетения.

Ткани репсового переплетения следует отличать от тканей полотняного переплетения с репсовым эффектом (ложный репс), который получается путем применения по одной системе (чаще по утку) более толстых нитей по сравнению с нитями другой системы.

Шашечные переплетения образуются при удлинении одновременно основных и уточных перекрытий . При этом на поверхности ткани получаются прямоугольные, чаще квадратные, шашки, величина которых определяется раппортом переплетения, плотностью и толщиной нити. При расположении вплотную 2-3 нитей ткани характеризуются повышенным застилом и обычно используются в качестве костюмных.

Производные саржевого переплетения получают путем увеличения длины перекрытий, числа нитей в раппорте (усиленная саржа, сложная саржа) и изменения направления саржевых линий (ломаная и зигзагообразная саржа).

Усеченная саржа - наиболее простое и широко распространенное производное переплетение. Для нее характерны более длинные (отсутствуют одиночные) основные и уточные перекрытия. В усиленной сарже перевязка основы с утком более прочная, чем в простой сарже, саржевые полосы шире, рисунок переплетения четче. Если на лицевой стороне ткани основных перекрытий больше, чем уточных, усиленная саржа называется основной, если преобладают уточные перекрытия - уточной, а если количество основных и уточных перекрытий на обеих сторонах ткани одинаково - двухлицевой, или равносторонней .

Сложную саржу получают комбинацией переплетений простой или усиленной саржи. В рисунке переплетения сложной саржи имеются диагональные полосы разной ширины.

Ломаная и зигзагообразная саржа образуется из простой, усиленной или сложной саржи при изменении направления саржевых линий. В результате получается узор в виде зубцов различной формы или в виде продольных полос, имеющих различное направление и смещенных относительно друг друга. Наиболее широко распространена ломаная саржа «елочка». В этом переплетении обеспечивается необходимая прочность связей между нитями основы и утка и достаточно равномерное распределение нитей.

К производным атласного переплетения относятся усиленные атласы и сатины.

Усиленные сатины и атласы получают путем увеличения длины перекрытий (основных или уточных). Благодаря увеличению длины перекрытий укрепляется связь между нитями основы и утка, а следовательно, и прочность ткани. Ткани усиленных атласных (сатиновых) переплетений имеют более гладкую, плотную поверхность, значительную устойчивость к истиранию. Применяют переплетения для выработки тканей одежного назначения (молескина, сукна и др.).

Комбинированные переплетения получают путем использования (комбинации) нескольких видов простых или производных переплетений либо построением на их основе нового переплетения.

Комбинированные мелкоузорчатые переплетения характеризуются сравнительно большим раппортом, для их образования требуется большое количество ремизок. Поэтому такие ткани вырабатывают на кареточных ткацких станках. Эти виды переплетения весьма многочисленны и разнообразны по строению, размерам раппорта и внешнему эффекту. Орнаментные переплетения образуют ткацкий рисунок в виде продольных и поперечных полос, клеток, различных контуров, полученных за счет сочетания в раппорте разных переплетений. Простейший узор - продольные полосы (полотняного, шашечного, саржевого, атласного и других переплетений).

Креповые переплетения характеризуются одиночными и групповыми перекрытиями в раппорте ткани, размещенными в определенном порядке, в результате чего ткань имеет зернистую, однородно-шероховатую поверхность. Креповые переплетения могут быть получены разными способами: перестановкой основных или уточных нитей одного или двух различных переплетений в определенном порядке; наложением одного переплетения на другое; произвольным размещением основных и уточных перекрытий. Разнообразие креповых переплетений практически безгранично, что позволяет создавать ткани, различающиеся внешним видом и свойствами. Креповые переплетения бывают основные и уточные. Величина раппорта крепового переплетения может быть различной. При увеличении раппорта получаются более разнообразные рисунки и улучшается внешний вид ткани.

Рельефные переплетения - вафельные и диагоналевые. На поверхности ткани при выработке рельефным переплетением образуется рисунок с выступающими основными и уточными перекрытиями.

Вафельные переплетения характеризуются постепенным изменением длины основных и уточных перекрытий, благодаря чему на поверхности ткани образуется рельефный рисунок в виде вафель или других фигур с очерченными гранями.

Раппорт переплетения может быть различным, а ткацкий рисунок - более простым или сложным. Применение вафельных переплетений позволяет получать ткани с рельефной структурой, повышать рыхлость и влагопоглощение тканей.

Просвечивающие переплетения. Особенность этих переплетений - образование в определенных местах ткани просветов разной величины, вследствие чего ткань имеет ажурный вид. Просветы получаются при применении таких переплетений, которые на одних участках ткани собирают соответствующие нити основы и утка, а на других участках разъединяют их. Так, просвечивающее переплетение можно получить при комбинации репсового и полотняного: репсовое переплетение стягивает нити и группы, а полотняное разъединяет их. Ткани этих переплетений отличаются небольшим заполнением, высокой проницаемостью, легкостью.

Сложные переплетения. Ткани сложных переплетений изготовляют трех и более систем нитей. Они имеют специфическую структуру, которую невозможно получить переплетениями, рассмотренными выше, вырабатывают их на станках с двумя ткацкими навоями, специальными приспособлениями для формировании и разрезания ворса. В зависимости от особенностей получения сложные переплетения подразделяют на виды.

Полутора- и двухслойные переплетени,. Полутораслойные (двухлицевые) переплетения образуются из 3 систем нитей: из 2 основ (лицевой и подкладочной) и 1 утка или 1 основы и 2 утков, (лицевого и подкладочного). В зависимости от этого различают двухлицевые переплетения из основы и двухлицевые переплетения из утка.

Для двухслойных переплетений применяют обычно 4 системы нитей - 2 основы и 2 утка (реже 5 систем - 2 основы и 3 утка). При этом получаются 2 полотна, которые располагаются одно над другим и увязываются в общую структуру ткани одним из утков посредством переплетения или перевязочным утком, вводимым для связи полотен.

Переплетения отдельных слоев (лицевого и изнаночного) бывают одинаковые или разные. Для лицевой и изнаночной сторон можно применять пряжу различного вида (по сырью, структуре) и изготовлять ткань разной плотности. Полутора- и двухслойным переплетениями вырабатывают тяжелые, плотные, толстые ткани (пальтовые, драпы, одеяла байковые) и ткани, лицевая и изнаночная стороны которых различаются переплетением и цветом рисунка (платьевые и костюмные).

Переплетение пике (пикейное) по строению является разновидностью двухслойного. Для его образования требуются 2 основы и 1 уток (простое пике) или 2 основы и 2 утка (сложное пике). При получении ткани простого пике лицевая основа переплетается с утком полотняным переплетением. Коренная (вторая) основа, расположенная на изнаночной стороне под большим натяжением, переплетается с утком лишь на определенных участках в зависимости от рисунка. Вследствие большого натяжения нитей коренной основы уточные нити в местах переплетения оттягиваются с лицевой стороны на изнаночную, при этом образуются углубления. Совокупность этих углублений и создает узор. Лицевая поверхность ткани вырабатывается с большой плотностью.

Сложное пике отличается от простого дополнительной системой уточных нитей (подкладочного утка). Благодаря этому увеличиваются выпуклость узора, а также толщина и плотность ткани. Рисунки на ткани пикейного переплетения очень разнообразны - полосы, клетки, различные орнаменты. Переплетение применяют для выработки тканей пике хлопчатобумажных и шелковых, одеял, покрывал.

Ткани ворсовых переплетений изготовляют с ворсом из волокон разрезанных нитей (разрезной ворс). Ворсовые переплетения имеют 3 системы нитей, причем третья (дополнительная) является ворсовой. В зависимости от того, какая система образует ворс, различают уточно-ворсовые и осново-ворсовые переплетения.

При уточно-ворсовом переплетении основание ткани образуется коренной основой, переплетающейся с коренным утком обычно полотняным переплетением. Ворсовой уток образует длинные перекрытия , которые разрезаются при отделке. Этим способом изготовляют хлопчатобумажные ворсовые ткани (полубархат, вельвет-корд и вельвет-рубчик).

Основоворсовым переплетением ткани вырабатывают двумя способами: на станках с прутками и на двухполотных станках (по типу двуслойных тканей).

Петельное (махровое) переплетение тканей получается при использовании двух систем основы (коренной и ворсовой) и 1 утка. Ворсовые нити основы в процессе ткачества имеют малое натяжение и при прибое подвигаются к опушке ткани вместе с утком, образуя петли . Поэтому особенность таких тканей - наличие на поверхности петельного ворса. Петли в зависимости от назначения ткани могут располагаться на обеих сторонах ее или только на одной, по всей поверхности ткани или в виде узора. Высота и плотность петельного ворса также различны. Махровые ткани характеризуются хорошими влаговпитывающими и теплозащитными свойствами.

Перевивочные (ажурные) переплетения применяют для выработки легких, малоплотных тканей. При образовании перевивочного переплетения дополнительная (перевивочная) система основы с помощью специальных ремизок перемещается в процессе ткачества относительно соответствующих коренных нитей основы. В результате этого перевивочные нити обвивают стоевые нити основы, а уточные при каждой прокладке закрепляют взаимное расположение перевивочных и стоевых нитей.

Крупноузорчатые переплетения. Для этих переплетений характерно образование на поверхности ткани крупных узоров за счет сочетания различных переплетений. Ткани крупноузорчатых переплетений вырабатывают на машинах Жаккарда, они имеют большие раппорты. Основных нитей в раппорте может быть несколько сотен. Раппорт по утку практически неограничен. В некоторых рисунках раппорт переплетения повторяется по ширине ткани, а иногда занимает всю ширину ткани. Для построения крупноузорчатых переплетений применяются все виды и разновидности простых, мелкоузорчатых и сложных переплетений. В зависимости от характера используемых переплетений их подразделяют на простые и сложные.

Простые крупноузорчатые переплетения строятся на основе простых и мелкоузорчатых переплетений, и следовательно, для их образования необходимы 1 основа и 1 уток. Этими переплетениями вырабатывают платьевые и подкладочные ткани, некоторые виды пальтовых, драпировочные ткани, скатерти, салфетки и др.

Сложные крупноузорчатые переплетения получают на базе сложных, поэтому они образованы из нескольких систем нитей основы и утка. Крупноузорчатые переплетения бывают полутора- и двухслойные, ворсовые. Используют их для выработки мебельно-декоративных тканей, пикейных одеял, а также шелковых тканей с эффектами гофре и клоке.

2.3 Дефекты ткачества

К ним относятся:

Близна - дефект, заключающийся в том, что в ткани отсутствует одна или две рядом расположенные нити основы. Этот дефект бывает особенно отчетливо заметен в тканях полотняного переплетения и небольшой плотности по основе и утку. Близна образуется в результате обрыва одной или реже двух нитей основы. Она уменьшает срок службы и снижает эстетические свойства тканей.

Пролет характеризуется отсутствием одной или подряд нескольких нитей утка вследствие их обрыва или доработки початка. Влияние этого дефекта на качество готовых тканей аналогично влиянию близны.

Недосека -участок ткани с очень разреженным расположением уточных нитей по всей ширине ткани. Недосека возникает в тканях по разным причинам, в частности в результате неплотного прибивания бердом нитей утка к опушке ткани. Недосека ухудшает внешний вид тканей и снижает их прочность на разрыв.

Забоина - участок ткани с чрезмерно уплотненным расположением уточных нитей по всей ширине ткани. Этот дефект снижает только эстетические свойства тканей.

Подплетина характеризуется резким нарушением переплетения нитей основы и утка в результате обрыва нескольких нитей основы. Концы оборванных нитей захлестывают соседние, необорванные нити, перепутываются с ними и этим самым мешают правильному их переплетению с нитями утка. Вследствие этого на месте подплетины образуется сетка с крупными отверстиями. Подплетина является грубым дефектом, так как она значительно снижает прочность ткани на разрыв и сильно ухудшает ее эстетические свойства.

Слет уточный - утолщенное место, расположенное по ширине тканей в виде рельефных рубцов различной длины и ширины. Образуется дефект при слишком слабой намотке на початок уточной нити. В процессе ткачества с початка одновременно сходит несколько колец, которые не расправляются и поэтому зарабатываются в одном зеве сравнительно коротким, но толстым пучком. Слет снижает эстетические свойства тканей.

Разный уток характеризуется довольно широкими поперечными полосами, образованными за счет ошибочного применения уточной нити другого номера или иной крутки. Этот дефект особенно отчетливо проявляется в гладкокрашеных тканях в виде поперечных полос, имеющих иной оттенок окраски. Разный уток снижает эстетические, а иногда и механические свойства тканей.

Парочка - дефект в виде сдвоенных нитей основы. Причиной образования этого дефекта может быть ошибочная проборка в глазок галева ремизки вместо одной двух нитей основы или случайное присоединение оборвавшейся нити основы в процессе сновки или шлихтования. Снижает эстетические свойства тканей.

Масляные пятна могут быть различных размеров от желтого до темно-коричневого цвета. Они образуются на тканях в результате небрежного или обильного смазывания трущихся частей и деталей ткацкого станка, прикосновения к тканям масляными руками, инструментами или одеждой и т. п.

3. Отделка тканей и ее значение в формировании свойств

Отделка тканей - совокупность химических и физико-механических операций, в результате которых из суровой ткани вырабатывается готовая ткань. Суровой называется ткань, снятая с ткацкого станка и не прошедшая операций отделки.

Цель отделки тканей - облагораживание их внешнего вида и улучшение свойств. Отделка тканей зависит от их волокнистого состава и назначения. Различают предварительную отделку, крашение, печатание и заключительную отделку. Последовательность и сущность операций отделки должны соответствовать так называемой технологической проводке. Некоторые операции в процессе отделки одной и той же ткани могут повторяться. Например, отваривание и беление в процессе отделки льняных тканей; ворсование и стрижка - в процессе отделки суконных тканей.

Могут применяться специальные виды отделки, соответствующие назначению ткани: бактерицидные, противогнилостные, водоотталкивающие, огнеупорное пропитывание, флокирование, металлизация, травление, тиснение, лаке, гофре и др.

При проведении операций отделки строго следят за температурным режимом и концентрацией применяемых растворов химических веществ, максимально обеспечивая сохранность качества волокна.

Пищевые продукты (крахмал, мука), входящие в состав пропиток для отделки тканей, заменяются различными химическими веществами. Широкое применение нашли текстильно-вспомогательные вещества (ТВВ) и среди них отечественные биологически расщепляемые поверхностно-активные вещества (ПАВ): синтанол, синтамид, сульфонол, сульфоксид, сукцинол, сульфирол и др. Применение ТВВ улучшает смачивание волокон и равномерность выбирания красителей из растворов, предохраняет волокна от разрушения красителями, закрепляет краситель на волокне и повышает прочность окраски.

Использование высококачественных красителей, ТВВ, новых видов отделки, совершенствование оборудования, внедрение высокопроизводительных поточных линий (непрерывного беления, несминаемой и безусадочной отделки и др.) расширяет ассортимент тканей, улучшает их качество и резко повышает производительность труда.

3.1 Виды и отделки тканей

Весь процесс отделки тканей можно разделить на несколько основных, последовательных этапов: предварительная отделка, крашение, узорчатое расцвечивание, заключительная отделка, специальная отделка.)

Предварительная отделка.

Цель предварительной отделки тканей - подготовка их для колористической отделки (крашения или узорчатого расцвечивания) или придание необходимых свойств тканям, выпускаемым отбельными.

Предварительной отделке всегда предшествует проверка качества поступающих на отделку суровых тканей. При этом устанавливают соответствие тканей требованиям стандарта и выявляют ткацкие дефекты и их характер, что необходимо для выбора способа отделки. Шерстяные ткани подвергают чистке - устраняют мелкие дефекты (удаляют узелки, толстые нити, остатки репья, концы свободных нитей) и штопке - исправляют некоторые дефекты, нарушающие ткацкий рисунок (пролеты, близны и др.). Затем ткани подсортировывают и подбирают в партии. Производственной партией называется определенное количество кусков тканей, предназначенных для одних и тех же отделочных операций. Суровые ткани маркируют, после чего куски суровья (за исключением тяжелых тканей) сшивают по несколько десятков или сотен в непрерывную ленту, что облегчает процесс отделки.

Крашение тканей.

Под крашением текстильных материалов понимается изменение природного цвета волокна в результате поглощения им красящих веществ. В процессе крашения ткань прокрашивается насквозь по всей площади и приобретает ровную устойчивую окраску; такие ткани называются гладкокрашеными.

Красящими веществами, или красителями, называются применяемые для крашения волокнистых материалов окрашенные соединения, способные окрашивать волокно. По химическому составу все красящие вещества (красители) подразделяют на минеральные и органические. Минеральные красители немногочисленны - охра, сурик, ультрамарин и др., для окрашивания текстильных материалов применяются ограниченно (для узорчатого расцвечивания).

Органические красители были известны и использовались для окрашивания текстильных материалов еще в глубокой древности.

В настоящее время вместо естественных (индиго, ализарин, пурпур, кошениль и др.) применяют синтетические красители, которые по разнообразию цветов и оттенков, интенсивности, а многие и по прочности окраски значительно превосходят их.

Окраска, получаемая на текстильных материалах, должна обладать определенной устойчивостью (прочностью) к различным химическим и физико-механическим воздействиям, которым материалы подвергаются в процессе последующих отделочных операций и при эксплуатации.

Прочность окраски зависит, прежде всего, от молекулярной структуры красителя. Однако определенное влияние оказывают концентрация красителя и характер его расположения на волокне. Прочность окраски различных красителей по отношению к каждому из указанных факторов неодинакова. И лишь немногие красители дают окраску, устойчивую ко всем воздействиям. Однако ткани разного назначения в разной степени подвергаются воздействию физико-химических факторов в процессе эксплуатации. Так, бельевые и подкладочные ткани в большей степени испытывают действие трения, пота, влаги, а пальтовые - действие света и светопогоды. Поэтому требования, предъявляемые к прочности окраски, различны и нормируются с учетом условий эксплуатации тканей.

Для оценки прочности окрасок разработаны стандартные методы испытаний устойчивости их к физико-химическим воздействиям.

Прочность окрасок к каждому физико-химическому воздействию определяется степенью изменения первоначальной окраски материала, а также степенью закрашивания белого материала при соприкосновении с окрашенным в результате физико-химического воздействия. Оценивают ее по методике, указанной в ГОСТ. Прочность окраски устанавливают с помощью эталонов и оценивают по пятибалльной системе. Высшая степень устойчивости окраски оценивается 5 баллами. Степень изменения окраски от воздействия света оценивается по восьмибалльной системе, где 8 баллов означают высшую степень устойчивости. В зависимости от устойчивости к воздействию физико-химических факторов прочность окраски тканей подразделяют на 3 группы - особо прочная, прочная и обыкновенная.

Красители, применяемые в текстильном производстве, очень многочисленны и разнообразны по составу и молекулярному строению. Они имеют различные физико-химические свойства и по-разному относятся к волокнистым материалам. Существует химическая и техническая классификация красителей. По химической классификации определяющим фактором является хромофорная система красителя. Однако в этой классификации не отражены технические свойства красителей, их назначение и методы применения. Большее практическое значение имеет техническая классификация, в которой учтены отношение красителя к волокнистому материалу и методы крашения. По технической классификации красители делят на растворимые и нерастворимые в воде.

Узорчатое расцвечивание.

Узорчатые цветные рисунки на белой или гладкокрашеной ткани получают путем печатания (набивки): на определенные участки ткани наносят по заданному рисунку красители, которые затем закрепляют. Печатание отличается от гладкого крашения приготовлением печатных красок, выбором марок красителей, приемами их нанесения и закрепления.

Печатные краски должны иметь густую вязкую консистенцию, чтобы их можно было равномерно наносить на поверхность печатного вала машины и получать на ткани четкий рисунок с резко очерченными контурами. Поэтому в состав печатных красок кроме красителя или пигмента и растворителя входят загустители, вспомогательные вещества (глицерин, масла для улучшения кроющей способности печатных красок) и иногда фиксирующие вещества. Независимо от характера красителя печатная краска должна иметь определенную густоту, чтобы рисунок был четким, а краситель проник в волокно. Загустителями печатных красок служат вещества, которые при растворении или набухании образуют густую клейкую массу - крахмал, трагант, альбумин, водорастворимые эфиры целлюлозы и т. д.

Для узорчатого расцвечивания текстильных материалов применяют следующие способы печатания: машинное, с помощью сетчатых шаблонов, аэрографное, сухую печать.

Заключительная отделка.

Ткани после беления, крашения или печатания обычно сильно деформируются. В результате многочисленных механических воздействий они вытягиваются по основе и садятся по утку, происходит смещение уточных нитей и т. п. Кроме того, поверхность ткани шероховатая, сильно измята. Поэтому для восстановления нормальной структуры, придания красивого внешнего вида и улучшения некоторых эксплуатационных свойств ткани подвергают заключительной отделке. Под заключительной отделкой понимается ряд механических и физико-химических процессов, которые, придавая тканям некоторые специфические свойства, способствуют улучшению их внешнего вида и качества. В зависимости от волокнистого материала, вида и назначения тканей заключительные отделочные операции, а также их количество и последовательность различны.

Специальные виды отделки.

Под специальными понимают некоторые виды отделок, проводимые для снижения или устранения недостатков, присущих тканям того или иного волокнистого состава. Цель каждого вида специальной отделки - придать ткани данного назначения конкретные, наиболее важные для нее свойства. С помощью специальных отделок улучшают внешний вид тканей, придают им некоторые ценные физико-механические свойства и значительно разнообразят ассортимент. Специальным отделкам подвергают ткани некоторых видов или артикулов. Эта отделка в основном заключает процесс производства тканей, но в некоторых случаях может выполняться и на более ранних стадиях отделки. Сюда относятся:

противосминаемая и противоусадочная отделки («СКЭТ» ,форниз),

стойкое тиснение,

серебристо-шелковистая отделка,

стойкое аппретирование,

водоотталкивающая отделка,

грязеотталкивающая отделка,

антистатическая отделка,

металлизация тканей,

флокирование тканей,

противогнилостная отделка,

огнеупорная пропитка,

противомолевая отделка.

3.2 Особенности отделки тканей разного волокнистого состава

Хлопчатобумажные ткани. Все операции отделки эти ткани проходят в виде длинной непрерывной ленты, состоящей из нескольких сот кусков, сшитых встык. Предварительно каждый кусок клеймят несмываемой краской. В одну партию могут входить только ткани одного артикула.

Предварительная отделка включает опаливание, расшлихтовку, отваривание, беление, мерсеризацию и ворсование.

Опаливание - сжигание тончайших волосков хлопка с лицевой поверхности ткани на газоопаливающих, плитных (желобовых) или цилиндрических машинах. Опаленные ткани не пилли-нгуются, меньше загрязняются и дают четкие контуры рисунков при печатании. Опаливают все ткани, кроме марли, ворсовых и подлежащих ворсованию. При нарушении технологии возможны следующие пороки: неравномерное опаливание и пережог ткани.

Расшлихтовка - обработка с целью удаления шлихты, которая включает пропитывание ткани теплым (30-40 ^аС) разбавленным раствором серной кислоты или едкого натра, пролеживание в течение 12-18 ч в компенсаторе и промывку. Возможны следующие пороки: недостаточная и неравномерная расшлихтовка и снижение прочности ткани от действия кислоты.

Отваривание-кипячение ткани в герметически закрытых варочных котлах в растворе мыла и соды с добавлением различных ПАВ. Производится для удаления остатков шлихты, кожицы семян, жировых, воскообразных, пектиновых и азотсодержащих веществ, входящих в состав хлопка. Возможны пороки: ржавые и известковые пятна, ослабление ткани, непроварка.

Беление - обработка с целью обесцвечивания красящих пигментов хлопка и придания ткани белизны. Для отбеливания могут применяться вещества, содержащие свободный хлор, окислительные и восстановительные отбеливающие вещества (гипохлорит, перекись водорода, хлорит натрия) и оптические отбеливатели. Беление может производиться классическим (прерывным) способом, включающим пропитывание, вылеживание, промывку, отжим, сушку, или более производительным непрерывным способом, осуществляемым на одном агрегате. Возможны следующие пороки: недостаточная белизна, ослабление ткани, пожелтение от плохой промывки.

Мерсеризация - кратковременная обработка натянутой ткани 27 %-м раствором едкого натра при температуре 16-20 °С с последующей промывкой горячей и холодной водой. Обработка проводится для придания ткани блеска, шелковистости, повышения прочности (на 20 %) и улучшения способности окрашиваться. Мерсеризуют высококачественные сорочечные, блузочные, платьевые и некоторые одежные ткани. При нарушении температурного режима и концентрации щелочи в процессе мерсеризации могут возникнуть следующие пороки: недостаточный блеск, ослабление ткани.

Ворсование - обработка на игольных ворсовальных машинах с целью получения на лицевой поверхности ткани начесного ворса. Ворсуют ткани в суровом виде или отбеленные. Суровые ткани легко ворсуются, так как наличие жировых и воскообразных веществ в волокнах хлопка облегчает ворсование. Отбеленные ткани перед ворсованием могут пропитываться парафиново-стеариновой эмульсией. К порокам ворсования относятся неравномерность ворсования и ослабление ткани.

Крашение - процесс нанесения красителя на ткань с целью получения равномерной окраски определенного цвета.

Красители бывают натуральные (преимущественно растительного происхождения) и синтетические (полученные из продуктов переработки каменного угля и нефти). Натуральные безвредные красители должны применяться для крашения тканей, предназначенных для самых маленьких детей. Основная масса тканей окрашивается синтетическими красителями, представляющими собой сложные соединения ароматического ряда - производные антрахинона, бензола, анилина, нафталина. Промышленность выпускает красители в виде тонкоизмельченных порошков, паст, концентрированных растворов.

Ассортимент красителя чрезвычайно разнообразен. Цвет, яркость, устойчивость красителя к различным воздействиям (света, влаги, трения, растворителей, нагревания и др.) зависят от химического состава красителей и строения их молекул, а также от предварительной или последующей обработки вспомогательными веществами - протравами, закрепителями и т. п.

При крашении растворами красителей процесс крашения включает следующие стадии: поглощение красителя из раствора наружной поверхностью волокна (адсорбция), проникновения красителя в толщу волокна (диффузия), закрепление красителя на волокне (фиксация). Существуют способы крашения, при которых краситель образуется на волокне или закрепляется на волокне с помощью специальных связующих.

Выбор вида красителя и способа крашения зависит от волокнистого состава ткани, ее назначения и требований, которые предъявляются к прочности окраски.

Для крашения тканей из целлюлозных волокон применяют следующие красители: прямые, протравные, кубовые, кубозоли, сернистые, активные, азокрасители, черный анилин, пигменты.

Широкое применение нашли прямые красители. Это натриевые соли сульфокислот ароматического ряда, обладающие способностью хорошо растворяться в воде и давать разнообразные яркие цвета. Крашение производят в нейтральной или слабощелочной среде. К недостаткам прямых красителей следует отнести нестойкость окраски к свету и мокрому трению. Для повышения прочности окраски ткань обрабатывают органическими закрепителями (ДЦМ или ДЦУ). Выпускаются и используются новые марки светопрочных прямых красителей.

Протравные красители дают прочную окраску, так как окрашивают ткани после их предварительной обработки солями металлов (железа, алюминия, хрома). При нагревании в процессе крашения соли разлагаются с выделением протрав, которые, соединяясь с красителем, образуют труднорастворимые в воде соединения, называемые лаками.

Кубовые красители нерастворимы в воде. В щелочной среде под действием восстановителя (гидросульфита) краситель переходит в растворимое в воде лейкосоединение и выбирается тканью. Крашение производится в нескольких кубах (отсюда кубовое крашение), имеющих растворы красителя возрастающей концентрации.

В процессе сушки лейкосоединение окисляется кислородом воздуха и переходит в нерастворимый в воде исходный краситель. Окраска тканей получается яркая и прочная к мокрому трению.

Кубозоли получили распространение в последние годы. Это водорастворимые производные кубовых красителей, применяемые для крашения целлюлозных волокон и их смесей с полиэфирными.

Сернистые красители водонерастворимы. Крашение аналогично кубовому, но восстановление ведется сернистым натрием. Сернистые красители сообщают тканям особо прочную к трению окраску и поэтому применяются преимущественно для крашения одежных и подкладочных тканей в различные цвета, кроме красного.

Активные красители отличаются исключительной яркостью и высокой прочностью окраски. Крашение производится в нейтральной и затем в щелочной среде для закрепления красителя на волокне. Помимо целлюлозных волокон активные красители хорошо окрашивают шерсть, натуральный шелк, капрон.

Азокрасители образуются на волокне в процессе крашения. Ткань пропитывают растворами, представляющими собой составные части красителя - азо- и диазосоставляющие. Реакция сочетания (соединения азо- и диазосоставляющей) происходит на волокне при низкой температуре, поэтому красители часто называют холодными, а способ крашения-ледяным. Это единственный способ крашения, требующий охлаждения. Азокрасители дают яркую окраску в теплой гамме цветов.

Черно-анилиновое крашение представляет собой пропитывание ткани солянокислым анилином с последующей обработкой в зрельниках, заполненных горячим паром. Под действием кислорода воздуха на ткани идет цветная реакция окисления анилина: окраска становится желтой, зеленой, фиолетовой и затем черной. Полученная глубокая черная окраска устойчива к действию света, стирки, трения. Для удаления кислоты производится тщательная промывка ткани. Недостатком черно-анилинового крашения является снижение (на 10-12 %) прочности ткани.

При плохой подготовке тканей, нарушении рецептуры и режима крашения или неисправности оборудования в процессе крашения могут возникать пороки. К основным порокам крашения относятся: непрокрас, разнооттеночность, полосатость, затек краски, пятна, крап (мелкие брызги), маркость (непрочность окраски к трению). Бронзированная окраска возникает при сернистом крашении в следствие недостатка сернистого натрия или избытка красителя. Чрезмерное ослабление ткани при черно-анилиновом крашении является следствием повышения концентрации кислоты или плохой промывки ткани. Белесые пятна образуются при наличии в ткани известковых пятен.

Печатание (узорчатое расцвечивание) - процесс нанесения и закрепления красителя на отдельных участках ткани. Для печатания применяются красители с добавлением загустителей.

На хлопчатобумажные ткани в условиях текстильного производства рисунки наносятся с помощью цилиндрических печатных машин, основной рабочей частью которых является печатный вал - пустотелый медный хромированный цилиндр с выгравированным на его поверхности рисунком (узором). Используются одновальные машины для нанесения одноцветного рисунка и многовальные (до 16 валов), с помощью которых наносятся многоцветные рисунки. Различают прямую, вытравную и резервную печать.

Прямая печать - нанесение рисунка на белую или светлоокрашенную ткань. Разновидностями прямой печати являются: растровая печать, т. е. нанесение рисунков тремя красителями (ярко-голубым, ярко-красным и ярко-желтым), которые накладывают на ткань в чистом виде или смешивают, и печать под акварель, т. е. нанесение рисунков на увлажненную ткань. Печать под акварель дает рисунки с размытыми контурами, напоминающие акварельные.

Вытравная печать - печатание по окрашенной ткани вытравкой (окислителями, восстановителями и др.), обесцвечивающей краситель. При последующей обработке ткани горячим паром краситель разрушается и возникают белые рисунки на окрашенной ткани. Если одновременно с вытравкой на ткань накладывается новый краситель иного состава, могут возникать цветные рисунки,

Резервная печать - печатание по белой ткани резервом (воск, стеарин, соли, восстановители и др.) с последующим крашением раствором красителя; Резервированные участки не окрашиваются и после снятия резерва возникают белые рисунки на окрашенной ткани.

Вытравную и резервную печать обычно применяют для получения белого рисунка на темной ткани.

При любом способе печатания для закрепления красителя ткань обрабатывают горячим паром в зрельниках или запарных аппаратах.

В процессе печатания при неисправности оборудования, загрязнении красителя, плохой подготовке ткани могут возникать пороки: разнооттеночность, непропечатанные места, затемнение светлых мест, перекос рисунка и др.

В последние годы получили распространение модные эффекты печати, повышающие качество хлопчатобумажных тканей и расширяющие их ассортимент. Для улучшения и разнообразия художественно-колористического оформления тканей за рубежом и в нашей стране используется рельефная печать, позволяющая воспроизводить вышивку; печать под серебро, имитирующая металлическую нить; перламутровая печать, создающая мерцающие эффекты, и печать бронзовым или алюминиевым порошком. Эти виды печати используются для изготовления нарядных платьевых и блузочных тканей.

Заключительная отделка хлопчатобумажных тканей включает аппретирование, ширение и каландрирование. Некоторые ткани могут проходить специальные отделки для придания бактерицидных, водоотталкивающих свойств, несминаемости, рельефности, водонепроницаемости и пр.

Аппретирование - пропитывание ткани специальными составами (аппретами) для придания ей наполненности, упругости, пластичности, формоустойчивости, нужной жесткости, износостойкости, а для ряда тканей - блеска и белизны.

Ширение - устранение перекосов и выравнивание тканей по ширине при их обработке на цепных ширильных машинах.

Каландрирование - обработка ткани на отделочных каландрах, имеющих наборные эластичные или металлические валы, нагреваемые до температуры 110°С. Цель каландрирования-разглаживание ткани и придание ей глянцевитости (при наличии в составе аппрета воска и стеарина). Повышенный блеск достигается обработкой тонких сатинов, ластиков, а иногда и ситцев на серебристом каландре, один из металлических валов которого имеет выпуклые наклонные штрихи, сильно расплющивающие волокна и придающие тем самым повышенный блеск.

Вельветы, полубархаты, костюмные трико каландрированию не подвергаются.

Подворсовка - повторное ворсование начесных тканей после их беления, крашения или печатания.

Для повышения производительности труда все операции заключительной отделки объединяются в один непрерывный процесс, осуществляемый на поточных аппретурно-отделочных линиях.

Льняные ткани. Последовательность и сущность операций отделки льняных тканей аналогична отделке хлопчатобумажных тканей. Особенности отделки льняных тканей связаны с более интенсивной природной окраской льна и наличием в нем большого количества пектиновых, воскообразных, жировых веществ и легнина. Например, отваривание льняных тканей производится дважды, но при более низкой концентрации щелочи, чем для хлопчатобумажных тканей.

Льняные ткани выпускаются суровыми, сурово-вареными, кислованными, отбеленными, пестроткаными, меланжевыми и в небольшом количестве - окрашенными или с печатными рисунками. Суровые ткани имеют природную окраску волокна, так как в процессе отделки проходят только опаливание или стрижку и заключительную отделку. Сурово-вареные ткани несколько светлее, так как помимо этих операций подвергаются отвариванию. Кислованные ткани имеют светло-серый цвет. В процессе отделки для удаления щелочных примесей такие ткани обрабатывают разбавленным раствором серной кислоты, пропитывают и подвергают заключительной отделке.

В связи с тем, что в процессе отваривания и беления льняных тканей происходит вымывание пектиновых веществ и значительная потеря их плотности и массы (до 30 %), отбеленные льняные ткани вырабатывают из предварительно отваренной или частично отбеленной (полубелой) льняной пряжи. Затем для получения абсолютно белых льняных тканей их отбеливание производится комбинированным способом, включающим кисловку, обработку гипохлоритом или хлоритом натрия, повторную кисловку и обработку перекисью водорода. После каждой операции производят тщательное промывание водой.

Сочетание суровой, отбеленной и окрашенной льняной пряжи дает возможность расширить ассортимент льняных пестротканей. Меланжевые льняные ткани состоят из пряжи, содержащей суровые льняные и окрашенные штапельные волокна.

Гладкокрашеные льняные ткани выпускают в широкой гамме тонов (от светлых пастельных до ярких насыщенных). Печатание может производиться по отбеленным и суровым тканям.

Спецпропитывание и заключительная отделка льняных тканей аналогичны отделке хлопчатобумажных тканей. Для увеличения белизны в состав аппрета вводят оптические отбеливатели.

Шерстяные ткани. Они делятся на камвольные (гребенные), выработанные из тонкой гладкой гребенной и полугребенной пряжи, а также суконные, выработанные из толстой пушистой аппаратной пряжи. Гребенные -наиболее тонкие шерстяные ткани с четким рисунком ткацкого переплетения. Суконные ткани более массивные и толстые, чем гребенные, и обычно имеют на лицевой поверхности начесный ворс или войлокообразный застил.

Отделка гребенных и суконных тканей имеет свои особенности. Целый ряд операций отделки (карбонизация, декатировка, промывка) проводится аналогично для гребенных и суконных тканей.

Предварительно суровая ткань проходит штопку (в местах пороков) и чистку от узлов и шишек. Гребенные ткани сшивают по 10-12 кусков. Каждый кусок суконной ткани подвергается индивидуальной отделке и только перед стрижкой ворса несколько кусков сшивают встык для получения длинной ленты.

Отделка гребенных тканей включает предварительную отделку (опаливание, заваривание, промывка, карбонизация), крашение или печатание и заключительную отделку (стрижка, чистка, аппретирование, прессование, декатировка).

Отделка суконных тканей делится на мокрую (валка, промывка, карбонизация, ворсование, крашение) и заключительную (стрижка, чистка, прессование, декатировка).

Опаливание производится на газоопаливающих машинах и только для гребенных тканей.

Термофиксация - кратковременная обработка тканей, содержащих термопластичные волокна (капрон, лавсан, нитрон), при температуре 110-220 °С для придания тепловой усадки термопластичным волокнам и фиксации размеров и структуры тканей.

Заваривание - обработка гребенных тканей горячей или кипящей, а затем холодной водой для закрепления структуры и придания усадки.

Валка производится для всех суконных и некоторых гребенных тканей. Предварительно ткани замыливают раствором мыла и затем валяют в сукновальных машинах. Усадка суконных тканей в процессе валки составляет до 20 % по основе и до 40 % по утку. После валки ткани промывают.

Промывка производится для всех шерстяных тканей неоднократно после многих операций отделки. Ткани промывают мыльно-содовыми растворами или растворами различных моющих средств, водой с добавлением нашатырного спирта (для удаления остатков шлихты, жировых эмульсий, загрязнений, моющих средств). В плохо промытых тканях возникают затеки, зажиренные ткани плохо окрашиваются и при хранении теряют прочность.

Карбонизация может проводиться только для чистошерстяных тканей с целью полного удаления растительных примесей. Ткани пропитывают разбавленным раствором серной кислоты, сушат и промывают для удаления обуглившихся растительных частиц.

Ворсование драпов и пальтовых тканей производится на ворсовальных машинах, имеющих барабаны, покрытые кардолентой или растительными ворсовальными шишками, которые вычесывают волокна из влажной ткани, образуя на ее поверхности ворс.

Крашение шерстяных тканей производится красителями: кислотными, хромовыми, металлсодержащими, кислотными антрахиноновыми, прямыми.

Печатанию могут подвергаться некоторые платьевые ткани и штучные изделия. Рисунки наносятся с помощью цилиндрических машин с гравированными или сетчатыми печатными валами, на машинах с сетчатыми плоскими печатными шаблонами, иногда вручную.

Печать, создающая эффекты вышивки, золота, бронзы, перламутра, начинает использоваться в отделке платьевых шерстяных тканей. Закрепление полученных эффектов производится в термокамере при температуре до 145 °С с последующим вылеживанием ткани при комнатной температуре.

Беление тканей производят редко, так как в процессе беления происходит потеря прочности. Могут использоваться отбеливающие вещества различного состава и оптические отбеливатели (чаще перекись водорода).

В процессе мокрой отделки тканей при проведении валки, заваривания, термофиксации, крашения, промывки жгутом могут возникать неустранимые следы от складок - заломы.

Стрижку гребенных тканей производят с целью устранения пушистости, суконных - для выравнивания высоты ворса. После стрижки и чистки ворс может подвергаться дополнительной отделке.

Аппретированию подвергают только полушерстяные платьевые и костюмные ткани для придания им эластичности и упругости. Аппреты могут быть крахмальными и стойкими, содержащими соединения амида и карбамола. В состав некоторых аппретов добавляется полиэтиленовая эмульсия (умягчитель), которая при химической чистке в хлорированных углеводородах вымывается. После пропитывания аппретами ткани проходят через сушильно-ширильные машины.

Прессованию на цилиндрических прессах (самопрессах) для уплотнения, выравнивания и придания блеска подвергают только ткани, которые должны иметь плотную структуру и гладкую поверхность. Ткани рельефных переплетений, буклированные, ратинированные и с велюровой отделкой не прессуют.

Заключительная декатировка (обработка, тканей на декатире горячим паром под давлением в течение 5-10 мин) производится для придания усадки, устойчивых линейных размеров и снятия лас (блестящих участков) от прессования.

Специальным отделкам подвергают некоторые шерстяные ткани. Противосминаемая отделка полушерстяных тканей, содержащих штапельные вискозные волокна, проводится диметилмочевиной. Пропитка пальтовых и шинельных тканей парафиново-стеариновой эмульсией и уксуснокислым алюминием придает водоотталкивающие свойства. Обработка полушерстяных тканей эмульсией кремнийорганических соединений снижает намокаемость и усадку. Для повышения несминаемости, износостойкости, снижения усадки и способности свойлачиваться шерстяные ткани обрабатывают специальными растворами: метилолмеламином, сополимером винилпиридина и бутилакрилата и др. Антистатическая и умягчающая отделка гребенных шерстяных тканей с лавсаном проводится препаратами карбозолин, тетрамон, молестойкая отделка - препаратом митин.

Ткани из натурального шелка. Перед операциями отделки эти ткани сшивают в ленты из 6-10 кусков.

Основные операции отделки: опаливание, отваривание, беление, крашение, печатание и заключительная отделка (аппретирование, ширение и сушка, каландрирование).

Опаливание производится на газоопаливающих машинах только для шелковых или полушелковых (содержащих хлопчатобумажную пряжу) тканей.

Отваривание в мыльно-содовых растворах в течение 1,5-3 ч при температуре 95-98 °С производится для удаления серицина, красящих и жировых веществ. Помимо использования мыльно-содового и содово-бисульфитного способов разработан способ обесклеивания с применением ферментов, который обеспечивает высокое качество и сокращает время обработки.

Белению подвергаются только те ткани, которые в готовом виде должны быть абсолютно белыми. Беление производится перекисью водорода в щелочной среде с последующей промывкой.

Утяжеление мотков шелка или отваренных тканей производится для увеличения драпирующей способности тканей. Не рекомендуется утяжелять более чем на 40 %, так как при этом снижается прочность.

Крашение может производиться красителями прямыми, кубовыми или активными. Наиболее яркую и стойкую окраску к мокрым обработкам (стирке), трению, действию органических растворителей при химической чистке и удалении пятен сообщают тканям активные красители.

Печатание тканей из натурального шелка производится на машинах с плоскими сетчатыми шаблонами. Могут использоваться высокопроизводительные машины с цилиндрическими никелевыми сетчатыми шаблонами, через которые краситель продавливается с помощью специальных круглых щеток.

Расцвечивание штучных изделий может производиться аэрографным способом: на ткань накладывается трафарет с отверстиями, через который с помощью пульверизатора наносится загущенный краситель. Приближая и удаляя пульверизатор, можно получать различную интенсивность окраски. После снятия трафарета производится сушка и промывка.

Оживление представляет собой обработку тканей теплым раствором муравьиной или уксусной кислоты в течение 15-30 мин для придания тканям сочности окраски, блеска, характерного хруста.

Заключительная отделка тканей из натурального шелка в зависимости от их структуры может включать повторное опаливание (для тканей из шелковой пряжи), каландрирование, пропитывание 1 %-м раствором уксусной кислоты, обработку на уточно-расправительных или игольчатых ширильно-усадочных машинах.

 Ткани из химических волокон. Предварительная отделка таких тканей зависит от их химического состава. Ткани из штапельной пряжи или из вискозных нитей с хлопчатобумажной пряжей опаливают, расшлихтовывают и отваривают для удаления остатков шлихты и замасливающих веществ. Ткани из комплексных искусственных нитей не содержат шлихты, поэтому их отваривают в слабом мыльно-содовом растворе в течение 30-45 мин для удаления замасливающих веществ.

Синтетические ткани промывают горячими (до 70 °С) растворами СМС в течение 30-40 мин и для снятия внутренних напряжений и фиксации линейных размеров стабилизируют горячим паром (20-.30 мин) или горячим воздухом (1-2 мин) при температуре 120-180 °С.

Крашение тканей из гидратцеллюлозных волокон производят прямыми или кубовыми красителями, ацетатных и синтетических- дисперсными, дисперсными диазотируемыми и катионными.

При крашении тканей из вискозно-ацетатных нитей прямыми красителями ацетатные волокна не окрашиваются, в результате чего на ткани возникает характерная пестринка. Для равномерного окрашивания таких тканей прямые красители смешивают с красителями для ацетатного волокна.

Печатание на креповых тканях производят с помощью сетчатых шаблонов или цилиндрических машин с гравированными печатными валами или сетчатыми шаблонами.

Рисунки на ткани из гидратцеллюлозных волокон наносятся азокрасителями, кубовыми, кубозолями, черным анилином, активными и пигментами. Расцвечивание ацетатных и синтетических тканей производится дисперсными металлсодержащими красителями или пигментами.

Бронзовая и алюминиевая печать создает узоры под золото и серебро, печатание диоксидом титана - матовые белые рисунки, так называемую матовую бель.

Заключительная отделка тканей из химических волокон может включать аппретирование, ширение и сушку, декатировку, каландрование, правку утка и производится на аппретурно- отделочных линиях. Подкладочные ткани аппретируют клеящими веществами, а все остальные - смягчающими веществами (олеиновое и ализариновое масла), сушат на каландрах или на сушильно-ширильных машинах, избегая сильного натяжения.

Для повышения износостойкости подкладочных тканей применяется их пропитывание вспененной полиэтиленовой эмульсией, которая устойчива к стирке, но смывается хлорированными углеводородами при химической чистке. Устойчивый к стирке аппрет на основе полиакриламида придает наполненность ворса шелковым тканям и искусственному меху. Капроновые ткани повторно стабилизирую.

3.3 Дефекты тканей, возникающие на этапе отделки

Хлопчатобумажные ткани:

Неровная опалка - продольные ворсистые полосы, возникающие в результате образования на ткани во время опаливания продольных засечек (складок), а также в результате неравномерного прикосновения ткани к палильной плите или пламени горелок. Этот дефект ухудшает внешний вид ткани.

Общая непропалка (плохое опаливание) - торчащие по всей поверхности ткани концы волокон. Дефект возникает вследствие чрезмерно быстрого перемещения ткани при опаливании или недостаточно высокой температуры пламени горелок (поверхности палильной плиты).

Пережог проявляется в виде темно-бурого оттенка на ткани. Причина образования дефекта - недостаточная скорость прохождения ткани через палильную машину. Пережог ухудшает внешний вид ткани и снижает срок ее службы.

Непровара - участки желтого цвета (имеющие вид суровья) на отбеленной ткани, жесткие на ощупь, плохо смачиваемые водой и плохо окрашивающиеся. Дефект образуется вследствие недостаточной концентрации щелочи при отварке, плохой циркуляции варочной жидкости, неравномерной укладки ткани.

Известковые пятна бывают белого или рыжеватого цвета, жесткие на ощупь. На гладкокрашеных и набивных тканях они имеют вид осветленных или незакрашенных участков. Пятна образуются при использовании для отварки жесткой воды. Дефект ухудшает внешний вид и физико-механические свойства тканей.

Ржавые пятна появляются при соприкосновении мокрой ткани с металлическими предметами. Этот дефект проявляется на ткани в виде светло-оранжевых или коричневых пятен разной величины и формы.

Низкая белизна ткани получается при недостаточной концентрации или пониженной температуре белящего раствора, недостаточном времени обработки ткани.

Ослабление ткани - результат образования окси- или гидроцел-люлозы в процессе отварки и химического беления ткани при нарушении технологических режимов. Ослабление ткани обычно заметно не сразу, а после щелочных обработок (мерсеризации, крашения в щелочной среде), при которых поврежденная целлюлоза растворяется. При небольшом повреждении целлюлозы получается неравномерное крашение. Ослабление ткани - наиболее серьезный дефект; ухудшается внешний вид ткани и снижается ее износостойкость.

Плохой начес ворса - ворс не закрывает переплетение ткани, на которой он должен быть густым и плотным. Это результат повышения крутки уточной пряжи, затупления игл игольчатой ленты на ворсовальных валиках, неудовлетворительной подготовки ткани к начесу. Дефект ухудшает внешний вид и снижает теплозащитные свойства тканей.

Неравномерный ворс - высота и густота ворса по поверхности ткани неодинаковы. Причина образования его - разная острота игл игольчатой ленты ворсовальных валиков.

Шерстяные ткани:

 Прощипы представляют собой разреженные участки ткани. Образуются в процессе очистки в результате удаления узлов, заработанных комочков пуха, утолщенных участков пряжи.

Заметная штопка - следствие неаккуратного устранения некоторых ткацких дефектов (белизны, пролета и др.).

Заломы - продольные или несколько наклонные полосы либо штрихи на поверхности тканей, имеющие обычно более темный оттенок, чем остальная площадь тканей. Они образуются, когда ткани подвергают мокрым отделочным операциям: опалке, запарке, крашению, промывке и пр. - жгутом. Заломы значительно ухудшают внешний вид тканей.

Протиры - ослабленные участки ткани с поврежденными основными и уточными нитями. Они появляются чаще всего после обработки ткани на отделочных машинах, имеющих валы (на заварной, валяльной, промывочной). Если проходящая между вращающимися валами машины ткань перестает перемещаться, то на отдельных местах ее (на выпуклостях) могут образоваться протиры, которые снижают срок службы тканей.

Неровная увалка - недостаточный застил ткани в отдельных местах вследствие неравномерного пропитывания ее валочным раствором. Дефект ухудшает внешний вид тканей.

Ворсовальные дорожки - продольные полосы с ворсом, отличающимся от ворса на остальной поверхности ткани. Дефект образуется при неправильных подборе ворсовальных шишек и сшивании кусков ткани.

Недостаточная промывка обусловливает зажиренность ткани, сальность на ощупь и непрочность окраски к трению.

Шелковые ткани:

Непровар - непроваренные места, жесткие на ощупь, отличаются от остальной поверхности ткани оттенком.

Налети и белые пятна известкового мыла образуются вследствие недостаточного умягчения жесткой воды, при крашении они не окрашиваются.

Засоленность получается при плохой промывке после отварки. При последующем оживлении ткань становится засаленной.

4. Технологические свойства тканей

К технологическим следует отнести свойства тканей, которые могут проявиться и должны учитываться при удалении пятен, замачивании, стирке, сухой химической чистке и отделке изделий в процессе их влажно-тепловой обработки. Это те свойства, которые проявляются от действия пятновыводных препаратов, растворов моющих средств, отбеливателей, усилителей, органических растворителей, пара, высоких температур, трения, растяжения, сжатия, кручения. К. ним относятся деформация изделия, усадка, осыпаемость, раздвигаемость нитей в ткани и в швах изделия, срыв красителя, нарушение целостности изделия, способность к формованию под действием влажно-тепловой обработки.

Технологические свойства тканей зависят от их волокнистого состава, строения и характера отделки.

Деформация-максимальное удлинение и потеря объемности-наблюдаются в изделиях из текстурированных нитей с плохо фиксированной извитостью, если температура сушки изделий превосходит температуру термофиксации текстурированных нитей. Во избежание растяжения сушку всех шерстяных и смешанных трикотажных изделий следует производить на горизонтальной плоскости

Усадка - уменьшение размеров под действием влаги и повышенных температур или только под действием повышенных температур (тепловая усадка). Усадка происходит при замачивании, при обработке в водных растворах моющих средств, при влажно-тепловой обработке изделий после стирки или химической чистки.

Основные причины усадки следующие. В процессе изготовления ткани на всех этапах текстильного производства (при прядении ,ткачестве , отделке) волокна, нити (пряжа) испытывали сильное натяжение, особенно в направлении основы, и в таком состоянии зафиксированы при аппретировании, прессовании или каландровании. При замачивании и стирке ткани освобождаются от апперта. Проявляются упругие свойства волокон, волокна набухают, уменьшается их длина, поэтому наблюдается усадка и в направлении основы, и в направлении утка. Степень натяжения нитей уравнивается. Основная система, которая на ткацком станке была сильно натянута и в таком состоянии зафиксирована аппретом, получает сильную изогнутость, поэтому процент усадки по основе больше, чем по утку.

Упругие свойства волокон и нитей могут проявиться также под действием пара и нагревания, поэтому при обработке на паровоздушных манекенах и прессах в процессе отделки изделий также может происходить усадка.

Усадка тканей зависит от их волокнистого состава, плотности и характера отделки.

Наибольшую усадку дают шерстяные изделия, высыхающие в свободном состоянии после замачивания или обработки в водных растворах моющих средств. Поэтому рекомендуется сухая химическая чистка одежды из шерстяных тканей и шерстяных трикотажных изделий. Значительную усадку дают штапельные ткани, поэтому большинство из них проходит в текстильном производстве противоусадочное пропитывание. Максимальный процент усадки наблюдается при первой стирке.

Некоторые ткани после стирки дают усадку по основе и несколько увеличиваются в направлении утка, т. е. дают так называемую притяжку. Притяжка наблюдается, если основа получила значительную изогнутость, а степень изогнутости уточных нитей уменьшилась, уточные нити выпрямились и, следовательно, ширина ткани увеличилась. Притяжка наблюдается в хлопчатобумажных тканях с утком из комплексных вискозных нитей.

Синтетические ткани изготовлены из гидрофобных волокон, имеющих низкую гигроскопичность и намокаемость. При водных обработках синтетические волокна дают самый маленький процент набухания, поэтому и усадка их минимальная.

Особенностью некоторых синтетических волокон является их способность давать тепловую усадку. Например, изделия из ПВХ волокон без увлажнения при температуре 70 °С и более дают полную тепловую усадку. Лечебное белье из ПВХ волокон и из хлорина при кипячении превращается в комок (его усадка в кипящей воде составляет 55 %). Тепловая усадка изделий из винола происходит при температуре 200 °С и более.

Определение усадки производится в соответствии с методами, установленными стандартами: для шерстяных тканей после пробного замачивания образца ткани, для прочих - после пробной стирки.

С целью уменьшения усадки материалов в текстильной промышленности в процессе отделки проводятся: ширение, декатировка, обработка на специальных усадочных машинах, противоусадочное пропитывание, термофиксация тканей из синтетических волокон и смешанных тканей, содержащих синтетические волокна. В швейном производстве для придания усадки всему полотну производится декатировка, а для получения усадки на отдельном участке ткани - сутюживание. Местная усадка при сутюживании достигается путем влажно-тепловой обработки участков шерстяной ткани, собранной в виде небольших волнистых складок. Су-тюживание используется для придания изделию объемной формы в условиях индивидуального пошива. При увлажнении изделие теряет форму, поэтому чистошерстяные изделия (костюмы, пальто и пр.), изготовленные в ателье, даже при сильном загрязнении нельзя подвергать обработке в водных растворах моющих средств.

Если в швейном производстве произведен нерациональный подбор разноусадочных материалов для верха, прокладки и подкладки (льняная бортовка и вискозная подкладка в плащах и куртках из безусадочных материалов), изделия можно подвергать только сухой химической чистке. При стирке таких изделий материалы верха, прокладки и подкладки дают разный процент усадки, на изделии возникают складки, морщины, оно теряет форму.

Осыпаемость ткани и раздвигаемость нитей в наибольшей степени могут происходить в малоплотных тканях из тонких гладких натуральных или синтетических нитей.

Осыпаемость ткани характеризуется способностью ее нитей выпадать на открытых срезах, образуя бахрому. В изделиях из легкоосыпающихся тканей срезы должны быть обметаны, так как от механических воздействий в процессе чистки осыпаемость увеличивается. Легко осыпаются не только малоплотные ткани, но также и ткани высокого линейного заполнения из гладкой крученой пряжи (габардины, крепы, костюмные трико и другие), плотные ткани сатиновых и атласных переплетений (пижамные, корсетные, подкладочные и др.).

При трении и кручении, которые испытывают изделия при стирке и химической чистке, сильно раздвигаются нити в шарфах, косынках, платках, блузках из натурального газа, газа-шифона, шифона, креп-жоржета, поэтому изделия из этих тканей рекомендуется осторожно стирать вручную. Раздвигаемость нитей портит внешний вид изделий и снижает их прочность.

Срыв красителя в процессе обезжиривания в хлорированных углеводородах могут давать ацетатные ткани, окрашенные дисперсными красителями. Обработка таких тканей ведется по специально разработанному сокращенному циклу. Ткани из растительных волокон, окрашенные прямыми и кислотными красителями, при стирке могут линять, так как эти красители обладают способностью растворяться в воде и, следовательно, вымываются из окрашенных тканей.

Нарушение целостности изделия или ухудшение его свойств может происходить в процессе образования строчки, стирки, удаления пятен, химической чистки или влажно-тепловой обработки.

Ткани с высоким линейным заполнением, с пленочными покрытиями, сильно аппретированные, прорезиненные, с отделкой лаке и плотные трикотажные полотна в процессе образования строчки могут прорубаться иглой. В месте проруба разорвана нить, нарушена целостность изделия. От места проруба в процессе стирки или химической чистки в трикотажных изделиях может происходить спуск петель, в тканях (особенно штапельных) - высыпание волокон. Следовательно, изделия, поступающие в прачечное производство или на фабрики химической чистки и крашения, могут иметь скрытые пороки, которые проявляются в процессе их обработки.

Подбор моющих средств и режим стирки должны соответствовать волокнистому составу текстильных материалов. При нарушении режима обработки (рН растворов, температуры и пр.) снижается прочность материалов.

Недопустимо в стиральные растворы для хлопчатобумажных и льняных тканей добавлять сильнодействующие окислители и другие вещества, которые могут образовывать кислые растворы.

Для белковых волокон не следует допускать наличия в моющих составах продуктов, образующий в водных растворах щелочную среду. Целесообразно иметь в композициях компоненты,образующие слабокислую среду.

При стирке в жесткой воде мыло дает с солями жесткости водонерастворимые кальциево-магниевые соединения , которые не обладают моющий действием, оседают на волокнах и трудно устраняются. Высохшее на волокнах известковое мыло увеличивает жесткость и хрупкость волокон, придает белым тканям желтизну, меняет тон окраски цветных тканей. Капиллярность, гигроскопичность, воздухо- и паронроницаемость тканей снижается, а загрязняемость увеличивается. Образование известкового мыла уменьшается при температуре растворов 80 °С и выше.

Широкое применение имеют синтетические моющие средства - комбинации ПАВ и активных добавок (энзимов, пербората натрия и др.).

Удаление пятен следует проводить с осторожностью. Особенно тщательно рекомендуется производить подбор пятновыводных средств при удалении пятен с ацетатных, хлориновых и ацето-хлориновых изделий, которые разрушаются 30 %-й уксусной кислотой, ацетоном, этиловым спиртом, 20 %-м раствором лизола, горячим мыльным спиртом, дихлорэтаном, смесью глицерина с нашатырным спиртом, хлороформом. Пятна с изделий, содержащих ПВХ волокна, хлорин и ацетохлорин, нельзя удалять ТХЭ и ПХЭ.

В процессе обезжиривания полиэтиленовые и ПВХ волокна разрушаются в ПХЭ я ТХЭ. Это искусственный мех с разновысоким ворсом, объемные шелковые ткани с эффектом гофре, полученным при термической обработке; трикотажные изделия, имитирующие шерстяные; лечебное белье; ковры с синтетическим ворсом; обивочные, драпировочные, декоративные ткани и занавеси из негорючих волокон; большое количество импортных изделий.

Способность тканей к формованию в процессе влажно-тепловой обработки зависит от их волокнистого состава, строения и отделки. Наибольшей формовочной способностью обладают рыхлые суконные чистошерстяные ткани. Чередованием специальных приемов влажно-тепловой обработки - сутюживания (принудительной усадки) и оттягивания (принудительного растягивания)-отдельных участков шерстяной ткани изделию в процессе его изготовления может придаваться объемная форма. Трудно сутюживаются упругие камвольные ткани из крученой пряжи с высоким линейным заполнением.

Плиссе и гофре - специальные виды влажно-тепловой обработки тканей, которые проводятся для получения на ткани большого количества складок определенной формы: ткани укладывают складками и в течение 20 мин запаривают при температуре термостойкости волокон.

Чистку изделий, форма которых получена путем специальной влажно-тепловой обработки (сутюживание, оттягивание, плиссе, гофре), следует проводить только в безводных органических растворителях, так как под действием соды такое изделие теряет форму.

Режим сушки и влажно-тепловой обработки изделий после их стирки, обработки в водных растворах СМС, обезжиривания непосредственно связан с волокнистым составом текстильных материалов, формой изделий, технологией производства и видом применяемого оборудования.

В процессе прессования и обработки на паровоздушных манекенах ткани испытывают воздействие повышенных температур и влаги, давления. При выполнении всех операций влажно-тепловой обработки необходимо соблюдать строгий режим, обеспечивающий сохранение качества изделия, прочности и износостойкости ткани.

Под режимом влажно-тепловой обработки понимаются температура гладильной поверхности, степень увлажнения ткани,давление пресса и продолжительность обработки. Параметры режима влажно-тепловой обработки зависят от волокнистого состава, толщины, оформления лицевой поверхности ткани (от наличия на поверхности ткани вертикально стоящего или ратинитрованного ворса, объемных узоров ткацкого переплетения, рельефных рисунков, полученных различными способами отделки.

Обработку изделий из тканей, имеющих на лицевой поверхности вертикально стоящий ворс (бархат, велюр, плюш, вельветы) или ратинированный ворс, а также из тканей с рельефным оформлением лицевой поверхности следует проводить на паровоздушных манекенах.

От действия пресса на этих тканях образуются трудноустранимые (особенно на ратинированных) ласы, т.е. блестящие участки.

В прачечном производстве сушка и глаженье прямого белья (простыни, пододеяльники, скатерти и пр.) производятся одновременно на машинах непрерывного действия. Применяются два типа сушильно-гладильных машин: каландры и вакуум-катки.

При нарушениях режимов влажно-тепловой обработки на изделиях могут возникать следующие пороки: опалы, ласы, неустранимые пятна и участки оплавления. Технологические свойства тканей определяют режим стирки, химической чистки, сушки и влажно-тепловой обработки изделий.

Для облегчения ухода за одеждой при массовом производстве ее маркируют условными символами. Маркировка изделий должна соответствовать ГОСТ . Символы должны быть нанесены на маркировочную ленту или непосредственно на изделие несмываемой краской или вытканы. Допускается наносить символы на ленту с изображением товарного знака предприятия.

На импортных изделиях, кроме указанных, могут быть и другие символы. Например, изображение розы или льва с поднятой лапой обозначают, что химическая чистка запрещена; изображение лебедя - разрешается только стирка.

Выводы

Волокнами, или волокнистыми материалами, называют такие в которых площадь поперечного среза намного меньше чем длина известно очень много волокон, но только некоторые из них могут быть отнесены к текстильным, то есть таким, из которых можно получить пряжу или волокно. Для этого волокно должно иметь определенную прочность и эластичность. Итак, текстильными волокнами называют тонкие удлиненные тела, в которых площадь поперечного среза намного меньше, чем длина, а прочность и эластичность такие, что дают возможность, скручивая, перерабатывать их на пряжу и полотна.

Для удобства изучения ассортимента и свойств волокон их классифицируют по определенным признакам. Свойства волокон зависят прежде всего, от химического состава. Несмотря на сравнительно широкий ассортимент, большинство волокон имеет общие признаки, которые характеризуют их суть. Природные и химические органические волокна состоят в основном из высокомолекулярных соединений, или полимеров. В процессе производства волокон возникают определенные дефекты. Все эти вопросы рассмотрены в первом разделе.

Структура и основные свойства текстильных материалов формируются на разных этапах их производства. Решающее значение, безусловно, играют базовые технологические процессы того или другого производства, которые определяют родовую суть готового текстильного материала. В процессе создания того или иного текстильного материала формируется его основные свойства - геометрические, механические, физические и т.д. Ткачество делят на подготовительные процессы и собственно ткачество. Это рассмотрено во втором разделе моей работы.

В третьем разделе были описаны способы отделки ткани, ее виды, особенности, дефекты, а также ее значение в формировании свойств тканей. Отделка суть которой лежит в изменении внешнего вида, часто структуры и свойств текстильных материалов, является составной частью текстильной технологии. Большинство текстильных материалов после изготовления непригодны для непосредственного использования по назначению, что не соответствует требованиям, которое их предусматривает то или иное назначение. Поэтому они подлежат отделки.

Вопрос о технологических свойствах тканей рассмотрен в четвертом разделе. К технологическим следует отнести свойства тканей, которые могут проявиться и должны учитываться при удалении пятен, замачивании, стирке, сухой химической чистке и отделке изделий в процессе их влажно-тепловой обработки.

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что в формировании свойств тканей первостепенное значение имеют свойства текстильных волокон, способы выработки и характер отделки тканей.

Литература

1. Мальцева Е. П. Материаловедение текстильных и кожевенно-меховых материалов. М.: Легпромбытиздат 1989 240 с.

. Кукин Г. Н. текстильное материаловедение (исходные текстильные материалы): учеб. для студ. вузов. М.: Легпромбытиздат 1985 216 с.

.Садыкова Ф. Х. Текстильное материаловедение и основы текстильных производств М.: Легпромбытиздат 1989 288 с.

. Пугачевский Г. Ф. Товарознавство непродовольчих товарів. Ч. 1 Текстильне товарознавство К.: НМЦ «Укоопосвіта» 1999 596 с.

. Шепелев А. Ф. Товароведение и експертиза текстильніх товаров и швейно-трикотажніх товаров Ростов н/Д: Феникс 2002 480 с.

. Сабов І. Тенденції розвитку сучасного ринку текстильних товарів. ІІ Торгівля і ринок України. - Вип. 13. УЗт. - Вип. 13, т.2 - 2002 Вип 13, т. 2 - с. 266 - 27.

. Михайловская Л. О. Текстильные товары: Товароведение М.: Экономика 1990 191 с.

. Товары народного потребления Мн.: Вышэйш. шк. 1986 159 с.

. Федоренко М. Д. Пособие по товароведческим експертизам М.: Внешторгиздат 1963 159с.

. Склянников В. П. Потребительные свойства текстильных товаров: лекція для студ. Товарове. Фак.. М.: 1978 68 с.

. Моисеенко Н. С. Товароведение непродовольственных товаров: учебник для студ. Образовател. Учреждений сред. Проф.. образования Ростов н/Д: Фенакс 2009 379 с.

. Товарознавство непродовольчі товари: підруч. Для технікумів Донецьк:[ДонНУЕТ] 2008, 608 с.

. Справочник товароведа промышленных товаров. - Т. 1 М.: Экономика 1974 485 с.

. Коляденко С. С. Товароведение текстильных товаров: учеб. для вузов М.: Экономика 1981 312 с.

. Месяченко В. Т, Товароведение текстильных товаров М.: Экономика 1987 415 с.

. Товароведение непрод. Товаров. Ч. 1. Ткани. Одежда. Трикотаж. Обувь. Галантерея. Парфюмерные товары: Ростов н/Д.: Феникс 2001 320 с.