Касты
Касты
Общество
индонезийского острова Бали разделено на касты. Но здесь обходятся без
крайностей. Неприкасаемых, которые в Индии могут заниматься только самым
грязным трудом, у балийцев не было и нет, а браки между представителями разных
каст становятся делом обычным. Определить, к какой касте принадлежит человек,
сегодня нельзя даже по роду его занятий.
Если
и есть на Земле рай, то он тут, на Бали. Туристы называют его страной вечного,
благодатного лета. Средняя годовая температура +30. В центре острова горы, есть
тут и действующие вулканы. В 63-м один из них, Гунунг Агунг, прикончил 12 тыс.
человек. Туристов возможные извержения ничуть не пугают. А вот террористов
здесь боятся все - и местные жители, и приезжие. Остров в последние годы стал
настоящей туристической Меккой, и поэтому экстремистские организации,
действующие в Индонезии, избрали Бали объектом своих атак. Их цель - посеять
страх и таким образом подорвать туристический бизнес, приносящий стране немалый
доход. Два года назад в столице острова Денпасаре прогремели страшные взрывы.
Погибло более 200 человек, о чем свидетельствует мемориальная доска.
Тогда
поток туристов действительно резко снизился. Но время лечит, и сегодня он не
только полностью восстановился, но и продолжает расти. Основная масса людей
едет на Бали ради прекрасных пляжей. Есть на острове и древние храмы, а самое
главное - сплав индуистской и местной языческой культур породил уклад, который
не встретишь больше нигде. Буддизм, а позже индуизм пришли в Индонезию из
Индии. Но начиная с XIII века их стал вытеснять ислам. Бали остался едва ли не
единственным очагом индуизма в стране. Как и в Индии, на острове существует
деление на касты, но здесь оно отнюдь не такое жесткое. Почти каждый из 2 млн.
балийцев в какую-нибудь касту входит. Высшими считаются три. Во-первых, каста
браминов, священнослужителей. Во-вторых, сатриев, королей. В-третьих, каста
весья, воинов. И, наконец, последняя каста - судр, объединяет простых людей.
Хотя
религиозные обряды у разных каст несколько отличаются, утром любой балиец
начинает с кормления богов и духов - как добрых, так и злых. Им подносят
цветочное ассорти, красиво уложенное в сплетенные из пальмовых листьев
корзиночки. Если угощение стоит на земле, значит, оно предназначено для
божеств, олицетворяющих силы зла, если нет - добра. Но меню у тех и других
одинаковое. Корзиночку не обязательно делать самому. На центральном рынке
Денпасара они имеются в изобилии. Кстати, свой маленький алтарь здесь имеется у
каждого продавца - это чтобы боги помогали в торговле. Одна корзинка стоит в
переводе на наши деньги 3 рубля. Я купил несколько - вдруг представиться случай
умилостивить местных богов - и отправился в главный храм города.
Он
посвящен одному из воплощений Кришны, Джаганатху. Присутствовать на
богослужении здесь может любой желающий. Единственное условие - на нем должна
быть юбка саронг. Облачиться по всем правилам мне помог брахман Сумори Ятно.
Служба в храме его, если можно так выразиться, единственная работа. Таких
представителей касты брахманов осталось мало. Почти все они либо совмещают
священническое служение с каким-нибудь другим, более прибыльным занятием, либо
вовсе переключились на мирские дела. Сумори Ятно: "Я и в прошлом
перерождении был брахманом, служил в этом же храме. Жизнь у нас тяжелая. Будь
ты хоть трижды брахман - принадлежность к высшей касте сегодня не дает никаких
преимуществ. Отец мой, например, работал таксистом - только так и удавалось
прокормить семью".
Но
есть на Бали и вполне благополучные брахманы. Отец Геде Путра Энджонга был
фермером, хоть и принадлежал к высшей касте. А вот сам господин Энджонг решил
пойти по стопам предков - то есть по духовной линии. Его часто приглашают для
проведения различных семейных церемоний - свадеб, кремаций, что приносит вполне
приличный доход. Геде Путра даже может позволить себе содержать двух жен. Но
есть на Бали касающееся каст правило, которое до сих пор соблюдается
неукоснительно. Брахман и его жены сели выше меня. Это отнюдь не случайность.
Геде Путра Энджонг: "Тут уж ничего не поделаешь. Иностранцы у нас
приравниваются к низшей касте - судрам. А они должны сидеть ниже брахмана. Если
мне случится заночевать в доме, где живут люди из низшей касты, то меня должны
положить выше остальных или на втором этаже". В Индии все гораздо строже.
До недавнего времени представитель высшей касты не то что ночевать - никогда бы
не переступил даже порога дома, принадлежащего неприкасаемому. На Бали, в
отличии от Индии, совсем нет неприкасаемых каст. Сесть за стол и подать руку
здесь можно всем. Правда, некоторые профессии все же считаются нечистыми.
Например, красильщики тканей или гончары.
Смерть
балийцы горестным событием не считают. Ведь умершего ждет новое перерождение. К
месту сожжения тело везут в саркофаге, установленном на огромной платформе.
Кремация стоит немалых денег, и нужно время, чтобы их собрать. Поэтому усопшего
на время закапывают. Тело может пролежать в земле несколько месяцев и даже лет.
Но в конце концов его обязательно сожгут, иначе запертая в нем душа превратится
в злого духа и будет вечно преследовать нерадивых родственников. Ближе к вечеру
жрецы соберут пепел и развеют его над морем. А душа в конце концов обретет
новое тело…
Еще
в Москве я прочел, что на северо-востоке Бали в горных, труднодоступных районах
живет народ бали-ага, традиции которого сильно отличаются от традиций остальных
балийцев. Хотя меня и пугали, что к чужакам, а тем более к иностранцам,
бали-ага относятся враждебно, я все же решил посетить одну из их деревень.
Дороги на Труньян нет. Поэтому приходится добираться на лодке в сопровождении
вооруженных до зубов полицейских. Местные жители гостеприимством не отличаются.
На поверку они оказались совсем не такими свирепыми, как мне описывали.
Труньян
- деревня большая, две с половиной тысячи человек и, если судить по домам и
общественным зданиям, довольно бедная. Я попал сюда в праздничный день.
Нарядные женщины направлялись в храм, у каждой на голове дары, предназначенные
богам. Праздник посвящен одному из почитаемых бали-ага предков. Всего их
шестнадцать, и у каждого есть свой день. Глава общины господин Гери по
совместительству выполняет роль пеманку, жреца. Он из касты судра и духовно
окормлять может только представителей своей касты. Впрочем, никого, кроме
судров, в деревне и нет. Гери: "У нас все принадлежат к касте судра. В
прежние времена если наш юноша находил девушку за озером, да еще принадлежащую
к более высокой касте, то от него все отворачивались. А женщину в этом случае
вообще изгоняли навечно. Но сейчас такое уже невозможно". Богослужение посвящено
богу Рату Сати Где Панчарин Буми. Местные жители верят, что когда-то он,
привлеченный благоуханием, исходившим от богини озера, прилетел сюда с Явы.
Боги стали супругами - от них и произошли бали-ага.
Погребальный
обряд у этого народа не такой, как у остальных балийцев. Мертвецов здесь не
сжигают и даже не закапывают. Их кладут в яму и прикрывают одеждой, оставляя
лица открытыми. Сверху устанавливают бамбуковый навес. Дерево таруменьян,
растущее на кладбище, источает приятный запах, который забивает запах тления.
Таруменьян так и переводится - "приятно пахнущее дерево". От него,
кстати, и произошло название деревни. Бали-ага, как и большинство балийцев,
живут сельским хозяйством, рыбной ловлей да от туристов им кое-что перепадает.
Жизнь простых балийцев протекает в деревенской общине, деса. Там на касты не
обращают внимания. Именно община - главная ячейка островного общества.
Список литературы
Для
подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.worlds.ru