Основы плодоводства

Основы плодоводства

Характеристика плодовых и ягодных пород

Плодоводство - одна из отраслей сельскохозяйственного производства, в задачи которой входит производство плодов и ягод. Плоды и ягоды, а также виноград используются человеком в свежем и переработанном виде. Отличаясь высокими вкусовыми качествами, они содержат необходимые человеку питательные вещества (в большом количестве сахар, органические кислоты), а также витамины. Хозяйственное значение плодоводства определяется высокой ценностью плодов и ягод в питании человека. Они содержат витамины, сахара, органические кислоты, белки, жиры, минеральные соли, дубильные, пектиновые, ароматические, биологически активные соединении, которые находятся в виде соединений, легкоусвояемых организмом человека, и играют важную роль в обмене веществ. Дефицит этих веществ в организме вызывает снижение иммунитета, преждевременное старение. Плоды являются сырьем для перерабатывающей промышленности. Согласно рекомендациям Института питания РАМН, годовая норма потребления плодов, ягод и винограда должна составлять не менее 113 кг, в т. ч. ягод 14,4 кг, из них земляники и малины - по 3,8, смородины черной - 4,5, смородины белой и красной - 0,6, крыжовника - 1,7 кг. Ежедневное потребление фруктов должно составлять не менее 250 г.

Систематика. Плодовые и ягодные растения относят к различным ботаническим семействам, родам и видам. Всего в мире насчитывается около 40 семейств, объединяющих 200 родов и более 1 тысячи видов плодовых растений. Культурные виды представлены сотнями и тысячами сортов. Самое большое количество видов плодовых растений входит в семейство розоцветных с тремя подсемействами.

1.Растения семейства Rosaceae, подсемейства Pomoideae:

Яблоня, виды Malus Mill.

Груша, виды Pyrus L.

Рябина, виды Sorbus L.

Боярышник, виды Crataegus

Ирга, виды Amelanchier Medik и др.

2.Растения семейства Rosaceae, подсемейства Prunoideae:

Слива, виды Prunus Mill.

Абрикос, виды Armeniaca Mill.

Персик, виды Persica Mill.

Миндаль, виды Amygdalus L.

Вишня, виды Cerasus Juss.

Черешня, виды Cerasus Juss.

3.Растения семейства Rosaceae, подсемейства Rosoideae:

Малина, виды Rubus L.

Ежевика, виды Rubus L.

Земляника, виды Fragaria L.

Смородина, виды Ribes L.

Крыжовник, виды Grossularia Mill.

Виноград, виды Vitis L.

Цитрусовые, виды Citrus L.

Банан, виды Musa L. и др.

Биологические особенности. Плодовые растения - многолетние. Они имеют различные долговечность, урожайность, требования к факторам внешней среды и почвенным условиям.

Существует морфологическая группировка плодовых растений, учитывающая только жизненную форму породы.

1.Древовидные, или древесные, имеют мощный ствол (хлебное дерево, манго, личи, грецкий орех, черешня и др.), а также деревья меньших размеров с менее выраженным стволом (апельсин, авокадо, гуайява, яблоня, абрикос). Эти растения наиболее долговечные, поздно вступают в плодоношение.

2.Многолетние неодревесневающие. В группу входят виды рода Carica, в т. ч. культурный вид Carica papaya - папайя, или дынное дерево.

3.Кустовидные. Имеют несколько стволов или один слабовыраженный (кофе, цитрон, лайм, вишня, гранат, лещина, кизил и др.). По сравнению с деревьями, отличаются меньшей долговечностью, более быстрым вступлением в период плодоношения.

4.Кустарниковые. Надземная система - невысокий куст из нескольких равноценных ветвей нулевого порядка. Способны к подземному возобновлению основных стеблевых осей. Скороплодные, менее долговечные (смородина, крыжовник и др.).

5.Лиановые - многолетние древесные вьющиеся плодовые растения (лимонник, актинидия, виноград, пассифлора).

6.Многолетние травянистые растения. Не имеют одревесневающих надземных осей, поэтому побеги часто стелются по земле (земляника, клюква, морошка, костяника, банан), а также суккулентные: ананас, плодовые кактусы (Opuntia, Cereus, Hylocereus, Lemaireocereus). Имеют мясистые органы (стебли, листья), запасающие воду.

7.Пальмы. Однодольные многолетние растения с одревесневающим стеблем, как правило, неветвящиеся (масличная, кокосовая, финиковая, сахарная, винная). На верхушке стебля находится розетка крупных, сильно рассеченных листьев.

Выделяются следующие производственно-биологические группы плодовых растений:

1.Семечковые. Культуры, входящие в подсемейство Яблоневые семейства Розоцветные (Rosaceae): яблоня, груша, айва, рябина, арония, ирга, хеномелес и мушмула кавказская.

2.Косточковые. Растения, входящие в подсемейство Сливовые семейство Розоцветные (Rosaceae): персик, абрикос, вишня, черешня, слива, алыча, терн и др.

3.Ягодные. Плодовые породы всех зон плодоводства из разных ботанических семейств. Объединяющим началом группы являются сочные ягодообразные плоды, обычно не выдерживающие длительного хранения и часто малотранспортабельные: земляника, смородина, крыжовник, малина, ежевика, калина, облепиха, черника, жимолость, брусника и др. Среди ягодных растений имеются ценные дикорастущие.

4.Орехоплодные. Плодовые породы и дикорастущие растения всех зон плодоводства из разных ботанических семейств, формирующие плоды - орехи и сухие костянки, ради которых их выращивают: миндаль, лещина (фундук), фисташка, каштан, бразильский орех, кедровые сосны.

5.Масличные. Плодовые породы тропической и субтропической зон, дающие жирные масла для питания человека: масличная пальма, кокосовая пальма, маслина.

6.Тонизирующие и пряные. Плодовые культуры и дикорастущие растения из разных ботанических семейств всех зон плодоводства, дающие человеку тонизирующие вещества (кофеин и др.), поддерживающие бодрое состояние организма без тяжелых последствий. Основной формой приема таких веществ являются напитки - чай, кофе, какао и др. К тонизирующим многолетним растениям относятся кофе, какао, чай, гуарана, лимонник китайский и др. К пряным плодовым культурам относятся гвоздичное дерево, мускатное дерево и др.

7.Цитрусовые. Вечнозеленые растения подсемейства Померанцевые, семейства Рутовые. В группу входят следующие растения: апельсин, мандарин, лимон, лайм, грейпфрут, цитрон и др.

8.Разноплодные субтропической и умеренной зон. Плодовые культуры листопадные и вечнозеленые из разных ботанических семейств: хурма, гранат, инжир, унаби, кизил, фейхоа, лох, рожковое дерево, шелковица, земляничное дерево, лавровишня.

9.Тропические разноплодные. Вечнозеленые плодовые культуры, в основном сочноплодные, из разных ботанических семейств: банан, ананас, манго, авокадо, папайя, гуайява, хлебное дерево, личи, пассифлора, томатное дерево, плодовые кактусы, финиковая пальма, сахарная пальма, винная пальма.

10.Виноградовые. Возделываются для получения вина, столового винограда и на сушку в умеренной, субтропической и тропической зонах.

В условиях Европейского Северо-Востока плодоводство представлено в основном выращиванием традиционных ягодных культур: смородины, крыжовника, малины, земляники преимущественно садоводами-любителями. В последнее десятилетие ассортимент ягодных культур расширился за счет введения в культуру облепихи, жимолости синей и др. В Республике Коми ягодные культуры имеют ряд преимуществ перед плодовыми. Они зимостойки, более устойчивы к климату региона, высокоурожайны, не страдают периодичностью плодоношения, являются скороплодными и раннеспелыми, дают высококачественную во вкусовом отношении продукцию, имеют богатый биохимический состав, относительно легко размножаются (черенками, отводками). Успешное ведение плодоводства во многом зависит от правильного подбора сортов. Основным критерием оценки сорта для северного региона является зимостойкость, высокая урожайность, качество плодов и ягод, устойчивость к вредителям и болезням.

При выборе места под посадку ягодных культур придерживаются определенных правил. Для посадки выбирают склоны не более 5°, лучше южной или юго-западной экспозиции. Почвы должны быть дренированными, с глубиной залегания грунтовых вод не ближе чем на 1-1,5 м. Для защиты от неблагоприятных факторов (холодные ветры и др.) плантации нуждаются в защитных полосах. Под закладку ягодников выбирают почвы с достаточным уровнем плодородия. Для этого лучше использовать почву, вышедшую из-под однолетних бобовых и пропашных культур или чистого пара (хорошо заправленную навозом - не менее 60 т на 1 га). Посадку производят в борозды или посадочные ямы. Сразу после посадки проводят полив и мульчирование.

Уход за посадками заключается в поддержании почвы в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии.

Крупноплодная садовая земляника

Крупноплодная садовая земляника является основной ягодной культурой на дачных и приусадебных участках. Преимущества земляники перед другими культурами заключается в том, что она на следующий год после посадки начинает плодоносить, а в последующие два-три года дает обильный урожай - до 10-15 кг ягод с 10 м . Ягоды созревают рано вслед за ранними сортами жимолости синей. Плоды ее обладают высокими вкусовыми качествами, имеют яркую красивую окраску, привлекательный вид. По содержанию витаминов земляника уступает лишь черной смородине и стоит в одном ряду с лимоном.

В медицинской практике земляника считается хорошим диетическим продуктом, рекомендуемым при заболеваниях печени, почек, сердца и авитаминозах. Она регулирует деятельность кишечника и обмен веществ в целом, участвует в очищении организма от избытка холестерина и токсинов, обладает антисептическим, мягчительным, мочегонным, камнерастворяющим, кровеостанавливающим, ранозаживляющим, а также глистогонным действием. Витаминно-антоциановый комплекс в ягодах придает им защитные от радиационного поражения свойства.

Биологические особенности. Земляника - многолетнее вечнозеленое травянистое растение с неопадающими на зиму листьями, постепенно отмирающими и заменяющимися новыми. Цикл развития листа составляет примерно 60 дней. Кусты небольшие, высотой 30-40 см. За счет листьев у земляники закладывается основа будущего урожая (формируются цветоносы). Происходит это в августе - сентябре. Поэтому к осени земляничный куст должен иметь хорошо развитые надземную часть и корневую систему.

Земляника выращивается на одном месте 4-5 лет и наибольший урожай дает на 2-й и 3-й год посадки, затем урожаи становятся меньше, ягоды мельчают.

Земляника - слабозимостойкая культура. Особенно чувствительна к низким температурам корневая система. Даже кратковременное снижение температуры в корнеобитаемом слое почвы до минус 8 °С приводит к сильным повреждениям корней и корневища. При отсутствии снежного покрова надземная часть сильно повреждается при температуре 0 °С и полностью гибнет при температуре минус 15-20 °С. Под снежным покровом земляника хорошо переносит суровые зимы, поэтому она с успехом может культивироваться от юга до Заполярья.

Земляника страдает также от весенних заморозков во время цветения. Понижение температуры до минус 1 °С на уровне растений приводит к повреждению цветков. При понижении температуры до минус 3 °С середина цветка чернеет, ягода не образуется.

Земляника - влаголюбивое растение. Наиболее чувствительна земляника к недостатку влаги во время цветения и плодоношения. Засушливая погода во время цветения препятствует нормальному завязыванию ягод, а во время плодоношения вызывает уменьшение размера и веса ягод, сокращение периода плодоношения, снижение урожая. Однако, являясь влаголюбивым растением, земляника отрицательно реагирует на избыток влаги. Даже временный застой воды может вызвать вымокание растений.

Земляника светолюбива, ее следует выращивать на хорошо освещенных участках.

Агротехника выращивания. Выбор участка. Для земляники особое значение имеют защитные насаждения (защитные полосы), благодаря которым больше накапливается и равномернее распределяется снег и осуществляется защита от господствующих северных ветров. По краям плантации земляники можно посадить мелкие кустарники (смородину, крыжовник и др.), такая защита предохраняет растения от холодных ветров и способствует снегозадержанию.

Нельзя сажать землянику на низких, особенно сырых местах. На низких участках дольше задерживаются роса и туман, что приводит к более сильному повреждению плодов серой гнилью. Совершенно не пригодны для земляники высокие открытые участки и крутые склоны. Под землянику лучше отводить ровные участки с небольшим уклоном (не более 5°). Такие участки более теплые, на них не застаивается вода и холодный воздух.

К почве земляника не очень требовательна. Она может произрастать на любых типах почв, но наилучшие для нее среднесуглинистые почвы. Глинистые и песчаные почвы должны быть улучшены внесением высоких доз органических удобрений. Почвы предпочтительны нейтральные или слабокислые (рН 5,5-6,0). Земляника плохо растет на сильнокислых почвах. Вносить известь надо под предшествующую культуру, т. е. за год до посадки земляники, иначе ухудшается приживаемость растений. Лучше всего известковать почву осенью (300-700 г на 1 м ).

Подготовка почвы. При подготовке почвы под посадку участок следует очистить от сорной растительности, особенно от многолетних корневищных и корнеотпрысковых сорняков (пырей, осот). Пырей врастает в кусты земляники и истощает почву. Корневище пырея залегает глубоко в почве и сильно ветвится, поэтому уничтожить его в насаждениях земляники очень трудно.

Почву перекапывают на штык лопаты, предварительно разбросав органические и минеральные удобрения. На недостаточно окультуренных почвах вносят до 15 кг органических удобрений, 40-60 г суперфосфата и 20-30 г калийной соли на 1 м . Азотные минеральные удобрения вносить не следует, т. к. они оказывают отрицательное влияние на приживаемость рассады. Дозы удобрений зависят от плодородия почвы.

Предшественники. Земляника, как и многие другие культуры, требует определенных предшественников. Рискованно сажать ее на участках, где до этого возделывались томаты, картофель, перец, баклажаны, т. к. они являются накопителями грибных болезней; не должна она соседствовать со старой земляникой, малиной, чтобы предотвратить переселение вредителей. Лучше всего высаживать рассаду по чистому пару или на участках после моркови, петрушки, гороха, бобов. Хорошими предшественниками являются лук и чеснок. Некоторые садоводы-любители, используя фитонцидные свойства этих культур, практикуют их совместное выращивание с земляникой.

Посадка. По своим биологическим особенностям земляника относится к растениям, которые можно сажать в течение всего периода вегетации. Но лучше всего рассада приживается в периоды, когда стоит влажная погода. Лучшими сроками посадки являются ранняя весна и осень (с 10 августа по 5-10 сентября); опаздывать с посадкой земляники в осенний период нельзя. Существует правило: чем раньше высаживают растения, тем лучше они развиваются и тем больший урожай можно ожидать от них на следующий год.

На участках с избыточным увлажнением землянику сажают на грядках, при этом почва лучше прогревается и устраняется излишняя влага. На хорошо дренированных участках и на легких почвах землянику сажают на ровной поверхности. Рассаду высаживают рядами, расстояния между ними 70-80 см, а в ряду - 20-30 см. В дальнейшем за счет укоренения молодых растений, создается узкая полоса, шириной 20-30 см.

Для посадки отбирают рассаду с хорошо развитыми листьями и мочкой корней не менее 5 см. При посадке важно следить за тем, чтобы сердечко не было засыпано землей. После уплотнения земли вокруг растения, верхушечная почка (сердечко) должна быть на уровне поверхности почвы. Правильно посаженное растение при легком потягивании за лист не выдергивается.

Уход за молодыми посадками. Рано весной на молодых посадках своевременно спускают воду по канавкам, не допуская ее застоя. Затем проводят оправку перезимовавших растений. Если у растений оголились корни, то их углубляют до корневой шейки, подсыпая рыхлую землю или смесь торфа и почвы. Сердечко (верхушечную почку) растений освобождают от земли.

Дальнейший уход за молодой земляникой заключается в периодической прополке и рыхлении в рядах и междурядьях.

Уход за плодоносящей земляникой. Уход за плодоносящей земляникой в основном сходен с уходом за молодыми посадками. Ранней весной во время интенсивного таяния снега проводят отвод талых вод. Затем, как только подсохнет почва, при наступлении устойчивого потепления сгребают и удаляют с плантации сухие (старые) листья земляники. Вслед за этим проводится рыхление междурядий на глубину 5-6 см. Земляника всех возрастов очень отзывчива на раннее весеннее рыхление почвы. К рыхлению приступают, как только почва будет готова к обработке. Рыхлением удаляются сорняки, обеспечивается хороший доступ воздуха к корням, задерживается влага в почве.

По мере уплотнения почвы и появления сорняков рыхление повторяют примерно через каждые две недели. В связи с мелким залеганием корневой системы земляники, глубина обработки не должна превышать 3 см внутри ряда и 4-5 см вблизи них.

После сбора урожая (во второй половине лета) у земляники формируются новые рожки, образуются новые листья, интенсивно растут корни, закладываются новые цветковые почки.

Послеуборочный период является важным в жизни земляники. Рост и развитие в послеуборочный период предопределяет урожай ягод в будущем году.

Угнетение растений в этот период, вызванное уплотнением почвы, многочисленностью сорняков, недостатком влаги и др., - основная причина слабой зимостойкости и низкой урожайности. Поэтому сразу вслед за окончанием сбора ягод в сжатые сроки обрабатывают почву в рядах и междурядьях.

У земляники, завершившей плодоношение, начинается усиленный рост усов и розеток. Отрастающие усы ослабляют материнское растение, замедляют его рост, снижают зимостойкость и урожайность. Поэтому усы по мере их появления систематически удаляют.

Размножение. Крупноплодную садовую землянику размножают вегетативно укоренившимися розетками на усах-побегах. Розетки до укоренения питаются за счет материнского растения (куста), а затем, попав на рыхлую почву, укореняются и дают самостоятельные растения - рассаду, которую отделяют и используют как посадочный материал. Рекомендуют брать рассаду с 1-2-летних плантаций от чистосортных и здоровых растений, незараженных болезнями и вредителями. Из первых 2-3 розеток получается рассада высокого качества. Рассада считается хорошей, если растения имеют не менее трех развитых листьев на коротких черешках и хорошо развитую мочку корней длиной не менее 5 см.

Сбор урожая. Ягоды земляники созревают в разное время в зависимости от места произрастания и сорта, и этот период длится 20-35 дня. Обычно землянику собирают в совершенно зрелом виде. Ягоды, предназначенные для транспортировки, можно снимать слегка недозрелыми. Ягоды снимают вместе с плодоножкой и чашечкой, благодаря чему они не мнутся. Лучшее время для сбора - утро. Сбор обычно проводят систематически (через каждые 1-2 дня), не допуская перезревания ягод.

Вредители и болезни. Борьбу с вредителями и болезнями земляники ведут в двух направлениях - профилактическом и истребительном. Профилактическое - это использование здорового посадочного материала, выращивание устойчивых сортов, высокий уровень агротехники. Создаются наилучшие условия для роста и развития растений, что повышает их устойчивость к различным патогенам. Своевременное удаление сорняков, соблюдение севооборотов, сжигание прошлогодних листьев - непременные профилактические мероприятия. К истребительным относятся химические, механические и народные способы борьбы.

В условиях Республики Коми основным вредителем земляники является земляничный клещ. Часто вредит малинно-земляничный долгоносик. Из болезней наиболее значимы мучнистая роса, белая и бурая пятнистости, серая гниль.

Сорта крупноплодной садовой земляники. Сортов земляники много (выведено более 3000), нелегко подобрать те из них, которые в нашем суровом климате при должном уходе будут давать стабильные урожаи. Наибольшую ценность земляника имеет в свежем виде. Чтобы увеличить период потребления ягод, надо иметь сорта разных сроков созревания. В любительском саду рекомендуется иметь 15 % сортов раннего, 60 % сортов среднего, 15-20 % позднего сроков созревания и 5-10 % сортов ремонтантных.

Районированный сортимент земляники садовой для Республики Коми ограничен двумя сортами, способными противостоять экстремальным климатическим условиям, не теряя способности формировать высокий урожай, - это Заря (раннего срока созревания) и Фестивальная (среднего срока созревания). В коллекционном питомнике ГНУ "НИИСХ Республики Коми Россельхозакадемии" за 1997-2008 гг. оценено 36 сортов земляники садовой. В результате исследований по комплексу хозяйственно-ценных признаков выявлены и рекомендованы для выращивания в коллективных садоводческих товариществах и приусадебных хозяйствах перспективные сорта раннего срока созревания - Горноуктусская, Юния Смайдс, Найдена добрая; среднего - Витязь, Находка, Вырицкая, Торпеда; среднепозднего и позднего - Царскосельская, Урожайная ЦГЛ, Троицкая.

Малина

Малина - одна из наиболее популярных культур, широко распространена в коллективных садах и на приусадебных участках. Ягоды малины красивы, вкусны, питательны и полезны. Из них готовят напитки, соки, компоты, варенье. В народной медицине ягоды этой культуры издавна используют как лечебное, потогонное средство при простудных заболеваниях. Листья и цветки используют для приготовления отваров и настоев для лечения ряда заболеваний.

Биологические особенности. Малина представляет собой полукустарник высотой до 2,0-2,5 м. Высота побегов зависит от сорта и условий произрастания. Надземная часть ее состоит из однолетних и двулетних побегов. В первый год жизни на побеге развиваются листья, в пазухах которых образуются плодовые и ростовые почки. Высокие, хорошо вызревшие побеги малины обеспечивают хороший урожай следующего года. На второй год побег цветет, плодоносит и после этого засыхает, и его вырезают. Ежегодно происходит замена от- плодоносивших побегов новыми, молодыми. На одном месте малина дает хорошие урожаи 10-12 лет.

Самые ценные для плодоношения малины - первые побеги; они обычно сильнее развиты и раньше вызревают. Побеги, которые вырастают на участке малины во второй половине лета, используют в качестве посадочного материала или, если в посадочном материале нет надобности, уничтожаются при рыхлении и прополке участка. Допускать рост лишних побегов не следует, т. к., вырастая, они истощают почву, ослабляя этим рост основных побегов, предназначенных для плодоношения в следующем году.

Долговечность малины можно значительно увеличить, размещая ее на участке ленточным способом. При таком способе не существует старого куста, побеги появляются на молодых частях корневищ и корней, что способствует усиленному поступлению к ним питательных веществ.

Цветение малины начинается позже, чем других ягодных культур, поэтому цветки довольно редко повреждаются поздними весенними заморозками. У малины обоеполые, самоопыляющие цветки, что позволяет получать хорошие урожаи и в односортных посадках. Тем не менее надо помнить, что перекрестное опыление цветков разных сортов повышает урожайность и качество ягод.

Плодоношение малины растянутое. В зависимости от сорта оно длится от 20 до 40 дней. плодовый ягодный агротехнический сорт

Агротехника выращивания.

Выбор участка. Малина - светолюбивая культура, поэтому она предпочитает освещенные и защищенные от ветра места. Очень важно, чтобы участок был защищен от господствующих ветров деревьями, постройками или забором, что не только предохраняет растения от вредных действий ветра, но и создает благоприятные условия перезимовки за счет хорошего снегонакопления.

Подготовка почвы. Лучшими почвами под малину являются суглинистые и супесчаные с высоким содержанием гумуса. Почву перед закладкой плантации необходимо тщательно очистить от сорняков. Для весенней посадки перекопку почвы и внесение удобрений производят осенью предшествующего года, для летней и осенней - за месяц до нее. На среднеокультуренных почвах под перекопку вносят не менее 10 кг навоза или торфокомпоста, 50-60 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия на 1 м . Кислую почву известкуют, внося под перекопку 400-600 г/м извести или доломитовой муки (в ней содержится магний, который необходим малине).

Посадка. Малину обычно сажают весной до распускания почек или осенью до наступления морозов. Посадку проводят хорошо развитыми однолетними корневыми отпрысками. Корневая система должна быть длиной не менее 10-15 см с густой мочкой, надземная часть - побег толщиной не менее 8-10 мм.

Перед посадкой у саженцев обрезают надземную часть на высоте 30-40 см, если они не были укорочены при выкопке. При посадке следят, чтобы корневая шейка саженца была на уровне поверхности почвы. При заглубленной посадке саженцы развиваются более медленно, а иногда погибают. При мелкой посадке возможно высушивание корней в летний период и подмерзание их зимой. Вслед за посадкой растения обильно поливают. После полива почву мульчируют торфонавозным компостом, перегноем, торфом. Мульчирование осенью предохраняет от подмерзания, весной и летом - способствует сохранению влаги в почве.

Основными способами размещения малины на участке являются ленточный (или полосный) и кустовой. При ленточном способе ширина междурядий составляет 1,8-2,0 м, между растениями в ряду - 0,5-0,7 м (в зависимости от сорта). Ширина ленты - 0,3-0,4 м с оставлением 10-15 побегов на 1 пог. м. При кустовом размещении рекомендуются междурядья шириной 2,5-3,0 м, в рядах - 1.5-2,0 м. Все корневые отпрыски в этом случае удаляют по мере их отрастания (1-2 раза за сезон, подрезая их на глубине 5-8 см и оставляя лишь побеги замещения, идущие от основания куста). Полосный способ возделывания малины имеет ряд преимуществ перед кустовым - урожайность выше и насаждения долговечнее. Ряды следует закладывать по возможности в направлении с севера на юг, чтобы они не затеняли друг друга.

Уход. Урожай малины в значительной степени зависит от ухода за почвой. Растения малины сильно страдают от уплотнения почвы и недостатка в ней влаги. Так как корневая система размещается в верхнем слое почвы, частые рыхления, особенно глубокие, повреждают корни. Поэтому для малины большое значение имеет мульчирование органическими материалами (торф, торфокомпост, перегной, листья). Этот агроприем не только улучшает водный, воздушный, питательный и температурный режимы почвы, но и препятствует прорастанию сорняков, что освобождает от проведения обработок в рядах.

Малина очень отзывчива на удобрения. Лучшими для нее являются навоз и торфокомпосты. Удобрять малину необходимо ежегодно. Органические удобрения улучшают структуру почвы. Поэтому даже при хорошей заправке почвы необходимо систематически их вносить. На почвах среднего плодородия на 1 пог. м полосы необходимо ежегодно вносить 4-5 кг органических, 25-30 г суперфосфата, 15-20 г калийной соли и 20 г аммиачной селитры. Аммиачную селитру вносят рано весной, перед первым рыхлением, фосфорные и калийные удобрения - после уборки урожая, органические - осенью.

Двулетние побеги малины после плодоношения отмирают, поэтому их необходимо после сбора ягод вырезать, не оставляя пеньков. Одновременно удаляют все лишние, слабые, пораженные вредителями и болезнями побеги. Благодаря этому улучшается световой и воздушный режим для оставшихся побегов. При кустовом способе выращивания в каждом кусте малины оставляют 810 наиболее сильных, здоровых побегов, а при полосном способе выращивания необходимо оставлять по 10-15 побегов на 1 пог. м ряда.

Ранней весной побеги подрезают до первой нормально развитой и перезимовавшей почки, удаляя подмерзшие или невызревшие сухие верхушки.

Вредители малины и меры борьбы с ними.

Малинный жук. Жуки серовато-зеленого цвета 4-5 мм. Зимуют жуки и взрослые личинки в почве. Из мест зимовки выходят в фазу выдвижения соцветий (за 10-15 дней до цветения). Жуки повреждают бутоны, цветы и листья. Личинки проникают в ягоды. Поврежденные ягоды становятся уродливыми, тусклыми, мельчают и загнивают или вянут. Такие ягоды не только не имеют пищевой ценности, они попросту несъедобны.

Меры борьбы. В период бутонизации, не позднее чем за неделю до цветения, необходимо провести опрыскивание кустов малины табачным отваром один-два раза с интервалом в несколько дней. Одна весовая часть табачных отходов заливается 10 частями воды, настаивается несколько дней, а еще лучше кипятить на медленном огне примерно два часа, перед употреблением разбавить маточный раствор в соотношении 1 : 3. Осенью рекомендуется посыпать почву под кустами древесной золой, табачной пылью и тщательно перекопать. Большая часть ушедших на зиму в почву жуков при этом погибает.

Из химических препаратов для уничтожения зимующих жуков и личинок применяется карбофос, фуфанон во время бутонизации и сразу после сбора урожая. Можно перед цветением малину обработать препаратами "Искра" или "Кинмикс", а после сбора ягод - препаратами карбофос или фуфанон (препера- ты рекомендуется чередовать).

На небольших участках перед цветением малины жуков стряхивают на расстеленную пленку или холстину и уничтожают.

Малинная стеблевая муха. Личинки мухи повреждают отрастающие молодые побеги. Они вгрызаются в стебель и проделывают в нем спиральный кольцеобразный ход. Верхушки поврежденных побегов увядают, затем чернеют и загнивают. В период цветения малины личинки покидают побеги и уходят в почву.

Меры борьбы. Поврежденные побеги во время цветения срезают до здоровой древесины и уничтожают. Личинки часто гибнут при перекопке почвы. Опрыскивание карбофосом в период бутонизации. Обработка перед набуханием почек препаратами "Искра" или "Кинмикс", повторная обработка после сбора урожая.

Болезни малины.

Антракноз. Возбудитель - гриб. Поражает листья, стебли, молодые побеги и ягоды. На стеблях пятна одиночные, серовато-белого цвета с широкой пурпурной каймой. Иногда пятна сливаются в сплошные язвы, ткань буреет, покрывается мелкими продольными и поперечными трещинами, кора отслаивается. Ягоды поражаются редко.

Меры борьбы. Вырезка и уничтожение пораженных побегов; сбор и сжигание опавших листьев и мумифицированных ягод; избегать загущенных посадок; ранневесеннее опрыскивание по спящим почкам 3 %-й бордосской жидкостью; опрыскивание в период вегетации перед цветением и после сбора урожая 1 %-й бордосской жидкостью.

Пурпуровая пятнистость (дидимелла). Поражает побеги и плодовые почки, реже листья малины.

Меры борьбы. Меры борьбы те же, что и с антракнозом. Особенно важно, чтобы насаждения хорошо проветривались и освещались солнцем. Необходимо также периодически прореживать побеги, уничтожать сорняки, умеренно удобрять малину.

Сорта малины. В коллекционном питомнике ГНУ "НИИСХ Республики Коми Россельхозакадемии" за 1997-2012 гг. оценен 31 сорт малины. В результате исследований по комплексу хозяйственно ценных признаков выявлены для выращивания в коллективных садоводческих товариществах и приусадебных хозяйствах перспективные сорта раннего срока созревания - Метеор, Брянская, Барнаульская, Колокольчик, Гусар; среднего - Глория, Коралловая, Вольница, Зоренька Алтая, Соколенок; среднепозднего и позднего - Самарская плотная, Пересвет, Высокая, Рубиновая. Нельзя забывать о районированном сорте Новость Кузьмина с ягодами прекрасного вкуса.

Черная смородина

Черная смородина - ценная ягодная культура, скороплодная, ежегодно плодоносящая. Ее ягоды можно назвать естественным комплексным концентратом витаминов - они содержат витамины С, Р, А, В9, K1. По содержанию витамина С ягоды этой культуры уступают лишь шиповнику и актинидии, причем он сохраняется в продуктах переработки. Суточную потребность человека в витамине С и недельную в витамине Р удовлетворяют 50 г свежих ягод. Ягоды черной смородины являются мощным профилактическим средством против инфекционных и лучевых заболеваний, цинги. Отвары из ягод используют для лечения гипертонической болезни, ревматизма, малокровия, а также как мочегонное, вяжущее, потогонное средство.

Биологические особенности. Черная смородина - типичный кустарник. Форма, высота куста, побегообразовательная способность различны в зависимости от сорта. Корневая система мочковатая, особенно на плодородных и не слишком тяжелых почвах; размещается в основном в 10-40 см слое почвы и на 50-60 см от центра куста в горизонтальном направлении. Отдельные вертикальные корни проникают на глубину до 1,5 м, а горизонтальные - до двух. Корни черной смородины не дают отпрысков. На почвах с неглубоким окультуренным слоем корни идут поверхностно, а верхний слой часто пересыхает, и растения страдают от недостатка влаги. При недостатке питательных веществ и влаги на кустах завязываются не все ягоды, как правило, верхушки их пусты, а большое количество уже завязавшихся ягод осыпается.

Правильно сформированный куст смородины на четвертый год после посадки должен иметь 15-20 основных ветвей разного возраста. Наибольшей силой роста и продуктивностью отличаются ветви второго года жизни. Ветви 5- 6-летнего возраста и старше имеют слабый прирост, их продуктивность снижается, ягоды на них мельчают.

На однолетних побегах, растущих из земли (их называют нулевыми или побегами замещения), почки закладываются при различных внешних условиях, поэтому отличаются закономерной изменчивостью и функционально неодинаковы. На третий и четвертый год прикорневой побег превращается в многолетнюю ветвь с сильными боковыми разветвлениями.

Самые урожайные у черной смородины обычно ветви 3-4-летнего возраста, т. к. у большинства ее сортов обильный урожай несут сильные приросты первого и второго порядков ветвления. До тех пор пока прирост сильный, плодовые почки закладываются по всей длине побегов, они хорошо развиты и образуют полноценные кисти с крупными ягодами.

Черная смородина - скороплодная и высокоурожайная культура. Большинство ее сортов вступает в плодоношение на 2-3 год после посадки стандартными саженцами. Скороплодные сорта (потомки сибирского подвида смородины черной) уже на второй год дают хороший урожай. А на сортах, произошедших от европейского подвида, - на ветвях 3-5-летнего возраста. При хорошем уходе кусты черной смородины могут дать от 4 до 10 кг ягод. Урожайность зависит от сорта - надо выращивать только высокоурожайные, устойчивые к вредителям и болезням сорта.

Черная смородина относится к растениям, рано начинающим вегетацию - при температуре 2-6 °С. Зацветает при температуре 11-14 °С. Цветение обычно длится 12-15 дня в зависимости от погодных условий (в теплую погоду ускоряется, в прохладную - растягивается). От цветения до созревания ягод в среднем необходим период времени в 40 дней. Для роста и развития черной смородины оптимальной температурой является 18-20 °С.

Черная смородина характеризуется высокой морозостойкостью, она выдерживает морозы в минус 35-40 °С, но плохо переносит засуху. Наряду с повышенной требовательностью к влажности почвы она требовательна и к влажности воздуха, и к обязательному наличию в почве воздуха. Его отсутствие приводит к ослаблению роста корневой системы. Поэтому черную смородину следует выращивать на рыхлых плодородных почвах. На песках она растет и плодоносит плохо. Наиболее полно потенциал сорта раскрывается на хорошо освещенных участках, защищенных от ветра.

Раскидистая форма куста, быстрое оголение нижних частей веток свидетельствуют о высокой требовательности смородины к свету.

Сорта с компактной формой куста необходимо своевременно прореживать в центре, в противном случае урожай бывает только на периферии, а в центре все плодовые образования отмирают.

Требовательна черная смородина и к пищевому режиму.

Азот. На урожай черной смородины в большей степени влияет азотное удобрение, внесенное в предшествующий год. Повышение доз увеличивает размер ягод и урожай. При недостатке азота листья мельчают, рост побегов задерживается. Мелкие зеленые листья в начале августа приобретают красный оттенок. Для черной смородины желательно сочетать азот органических и минеральных удобрений.

Калий. На урожай черной смородины сильно влияют калийные удобрения, особенно сернокислые. Они действуют на содержание сахара в ягодах. При недостатке калия по краям листьев образуется желтая каемка в виде ожога. Внесение хлористого калия также вызывает ожоги на смородине. Его лучше вносить осенью.

Фосфор. При недостатке фосфора ягоды мельчают, снижается урожай, листья поражаются пятнистостями.

Для получения высокого урожая черной смородины важное условие - обильное внесение органических удобрений в любой форме. Их нельзя полностью заменить минеральными удобрениями, т. к. они не только обогащают почву питательными веществами, но и улучшают ее структуру. Кроме того, органические удобрения содержат большое количество элементов питания именно в таком соотношении, в котором они необходимы для растения.

Агротехника выращивания.

Выбор места. Для черной смородины лучше отводить место на участках увлажненных, достаточно освещенных, защищенных от холодных северных и восточных ветров.

Почвы для посадки смородины должны быть достаточно плодородными, влагоемкими, с высоким содержанием гумуса, легкими, слабокислыми (с рН 5,5-6,0) или с нейтральной реакцией среды. Предпочтительны участки со среднетяжелыми или легкосуглинистыми почвами. Тяжелые глинистые и очень легкие песчаные почвы без предварительного улучшения для смородины не пригодны. При подготовке почвы с участка удаляют многолетние корневищные сорняки (пырей, осот и др.). Заросшие пыреем участки под смородину не пригодны, т. к. корневища пырея переплетаются с корнями смородины, и уничтожить его невозможно. Корневые выделения пырея для многих культурных растений, в т. ч. и для смородины, ядовиты. Кроме того, он отнимает у растений влагу и питательные вещества. В результате кусты смородины плохо растут, их урожайность падает, ягоды мельчают.

Перед посадкой почву перекапывают на штык лопаты, предварительно разбросав органические и минеральные удобрения, а если необходимо - и известь из расчета на 1 м : навоза, торфокомпоста или перегноя 8-10 кг, суперфосфата 50-60 г, калийной соли - 20-30 г; если почва кислая, то вместо суперфосфата следует вносить фосфоритную муку 100-200 г. Ценна как минеральное удобрение древесная зола, особенно на кислых почвах - 100-200 г. Конкретные дозы удобрений зависят от плодородия почвы и вида удобрения.

Посадка. Смородину на постоянное место сажают весной до распускания почек или осенью за 20-25 дней до наступления устойчивых морозов. Осенняя посадка предпочтительна. Для посадки используют качественные чистосортные 1-2 летние саженцы, незараженные вредителями и болезнями. Саженцы смородины после посадки необходимо обрезать для того, чтобы улучшить приживаемость, восстановить соотношение между сильно пострадавшей при выкопке корневой системой и испаряющей поверхностью надземной части, получить более сильный прирост побегов. Каждое разветвление саженца обрезают, оставляя от 2 до 3 почек.

Уход. Смородина при правильном уходе на одном месте может расти, не снижая урожая, 12-15 лет и больше. Для получения высоких урожаев смородины необходимо в течение всего периода возделывания проводить обработку почвы, хорошо удобрять, регулярно проводить обрезку и систематически бороться с вредителями и болезнями. Особенно важно обеспечить уход за молодыми кустами в первые 3-4 года, когда смородина вступает в период плодоношения. За этот период надо вырастить сильные кусты, способные в дальнейшем давать обильные ежегодные урожаи. При уходе за плодоносящей смородиной надо заботиться о том, чтобы регулярно возвращать в землю те питательные вещества, которые вынесены с урожаем.

Начиная с четвертого года, на каждый куст смородины рано весной вносят 50-80 г аммиачной селитры, осенью - в конце сентября - начале октября - 6080 г суперфосфата и 30-40 г хлористого калия. Органические удобрения (1015 кг под куст) вносят осенью под перекопку. В зависимости от плодородия почвы дозы удобрений увеличивают или уменьшают.

Ежегодные подсыпки осенью 1-2 ведер перегноя, торфа или компоста необходимо еще и для того, чтобы корни у земли не подмерзали (подмерзание отрицательно сказывается на урожае), в крайнем случае, можно подсыпать земли с огорода. В сухую осень проводится подзимний полив.

Формирование и обрезка кустов смородины. К формированию куста приступают сразу же после посадки 1-2-летних саженцев на постоянное место. Обрезают каждый побег, оставляя только 2-4 хорошо развитые почки. Если саженец слабый, можно срезать побеги до уровня почвы. Это необходимо для того, чтобы привести в соответствие надземную часть саженца с нарушенной корневой системой после выкопки из питомника. Обрезать смородину можно в два срока: осенью в период листопада или после него, и рано весной, до распускания почек.

В первый год после посадки к осени из оставленных почек вырастают побеги длиной до 70-90 см. Это побеги первого порядка. Весной следующего года из них выделяют 4-6 хорошо развитых побега и обрезают на 5-10 см для стимулирования спящих почек. Остальные побеги удаляют. К осени из боковых спящих почек оставленных побегов вырастают новые побеги длиной до 40 см. Это побеги второго порядка. На ветвях первого и второго порядка формируются плодовые образования, которые и дают основной урожай. В последующие годы появляются побеги третьего, четвертого и так далее порядков, которые менее продуктивны. Одновременно от корней вырастают прикорневые побеги. Из них оставляют 3-4 самых сильных побега, расположенных на расстоянии 10-15 см один от другого и от уже имеющихся ветвей, остальные вырезают до земли без оставления пеньков.

Обрезка, которая делается в соответствии с биологическими особенностями смородины:

1)своевременно заменяет устаревшие ветви молодыми, более продуктивными;

2)способствует усиленному росту прикорневых побегов из подземной части куста (нулевых побегов) и усиливает образование мощных боковых разветвлений, а значит - увеличивает поверхность плодоношения;

3)предупреждает загущение куста, улучшает условия освещения всех его частей, что положительно влияет на урожайность куста в целом;

Правильно сформированный куст смородины должен иметь по 3-4 ветви от 1 до 5 лет, т. е. 15-20 ветвей разного возраста. Чем шире основание куста, тем лучше используется площадь, и середина куста не загущается. В дальнейшем, кроме лишних прикорневых побегов, вырезают ветви старше 5-6 лет со слабым приростом, а также ветви, лежащие на земле, растущие внутрь куста, сухие, поломанные и поврежденные вредителями.

Размножение. Черную смородину размножают одревесневшими и зелеными черенками, отводками.

Одревесневшие черенки длиной 15-20 см нарезают из сильных однолетних приростов. Лучшие черенки с хорошо развитыми почками получаются из средней части побегов. На верхушках веток и в нижней их части почки обычно недостаточно развиты. Такие черенки, а также черенки толщиной менее 5-6 мм (тоньше карандаша) используют только при недостатке посадочного материала. При нарезке черенков верхний срез делают над почкой, нижний - под почкой. Корни образуются в узлах и междоузлиях. При хорошем уходе уже в первый год у черенков вырастают 1-3 побега. На следующий год ранней весной эти побеги обрезают, оставляя над поверхностью почвы (на пеньках) по 2-3 почки. К осени второго года саженцы готовы для посадки на постоянное место.

При размножении горизонтальными отводками от одного пришпиленного к земле побега за 1-2 года можно получить 3-5 и более качественных саженцев. Ранней весной (до распускания почек) пригибают однолетние побеги, укладывают их в канавки глубиной 5-6 см и пришпиливают плотно к земле. Когда заканчивается рост побегов, пришпиленные для отводков ветки отрезают секатором от куста у их основания. Выкопанную ветку с образовавшимися за лето корнями разрезают на части по числу укоренившихся отводков. Хорошо развитые саженцы высаживают на постоянное место.

При всех рассмотренных видах вегетативного размножения при высокой агротехнике хороший посадочный материал можно получить за 1 год.

Вредители и болезни черной смородины. Появление на участке вредителей и болезней служит сигналом неблагополучия с агротехникой, свидетельствует о нарушениях при обработке почвы, внесении удобрений.

Вредители.

Смородинный почковый клещ имеет микроскопические размеры (около

0,3 мм), червеобразную форму, развивается внутри почек. Зараженные почки гораздо крупнее обычных (диаметром до 1 см), деформированы и внешне похожи на кочан капусты бледно-желтого цвета. Весной в период выдвижения соцветий клещи выползают из старых почек и переселяются в новые, формирующиеся в пазухах листьев нового прироста. Высокая активность клещей наблюдается с начала бутонизации и длится около месяца. Внутри вновь зараженных почек клещи размножаются и остаются зимовать.

Меры борьбы. Использование для посадки здорового посадочного материала. Регулярная обрезка, вырезка и сжигание старых ветвей, полное омолаживание или выкорчевка сильно пораженных кустов (при слабом поражении - сбор и уничтожение вздутых почек) рано весной до их распускания, обливание кустов горячей водой (80-90 °С). Опрыскивание в начале выдвижения соцветий и после сбора урожая коллоидной серой (100 г на 10 л воды) или карбофосом. Возможна обработка смородины неороном, актелликом, фуфаноном. Опрыскивание кустов в фазе выдвижения соцветий свежеприготовленной суспензией чеснока (150 г растолченных в ступке зубчиков на 10 л воды), обработку повторяют через 5-6 дней. Посадка рядами или группами среди кустов смородины лука или чеснока (осенью их не выкапывают, а оставляют "под зиму") - выделяемые ими фитонциды отпугивают клещей. С помощью биопрепарата битоксибациллин можно снизить численность почкового клеща, если провести опрыскивание во время массового выхода их из почек (по времени совпадает с цветением). Эффективен он при обработке вечером при температуре воздуха выше 15 °С.

Паутинный клещ. Наибольший вред приносит в жаркое и сухое лето. В местах питания клещей с верхней стороны листа образуются светлые пятнышки. При высокой численности вредителя происходит обесцвечивание листьев, они становятся мраморными, постепенно буреют и засыхают. Из-за потери части листьев растения снижают урожай, снижается их зимостойкость.

Меры борьбы. Осенний сбор и сжигание опавших листьев, под которыми зимуют клещи. Осеннее рыхление почвы под кустами. В фазе распускания почек обработка настоями лука или чеснока, карбофосом, фуфаноном. При появлении клещей после цветения - обработка фитовермом. Сразу после сбора ягод опрыскивание агровертином.

Черносмородинный ягодный пилильщик. Распространяется с почвой на посадочном материале и путем перелета. Вредитель зимует в стадии пронимфы в почве. Весной в коконах начинают развиваться куколки. Массовый вылет пилильщика совпадает с бутонизацией и цветением смородины. Самки сразу же начинают откладывать яйца в завязи крупных раскрывшихся цветков. Каждая откладывает до 40 яиц. Личинки повреждают ягоды, выедая семена. Поврежденные ягоды разрастаются, становятся ребристыми, преждевременно окрашиваются в черный цвет. Незадолго до съема урожая у плодоножки таких ягод гусеницы прогрызают круглое отверстие, выходят наружу, падают на землю, где и окукливаются в верхнем слое почвы. Поврежденные ягоды после ухода личинок опадают.

Меры борьбы. Сбор и уничтожение поврежденных ягод до выхода из них личинок. Осенняя перекопка почвы под кустами смородины для уничтожения зимующих личинок. Опрыскивание сразу после цветения битоксибациллином или лепидоцидом.

Листовертки. Смородину повреждают смородинная и розанная листовертки. Гусеницы смородинной листовертки питаются листьями смородины, свертывая их вдоль средней жилки и стягивая паутинкой. Гусеницы розанной листовертки свертывают листья в трубочки, уничтожают молодые побеги и ягоды.

Меры борьбы. Опрыскивание перед цветением битоксибациллином или лепидоцидом. При сильном повреждении кустов проводят двукратное опрыскивание растений карбофосом, фуфаноном или ровикуртом в фазе выдвижения соцветий и после сбора урожая.

Смородинная стеклянница. Бабочка этого вредителя внешне очень похожа на осу. Лет бабочек начинается через 10-15 дня после окончания цветения смородины. Самки откладывают яйца одиночно или небольшими группами в трещины коры ветвей, около почек или механических повреждений. Отрож- дающиеся гусеницы проникают в сердцевину ветвей и выгрызают в них ход (червоточину) вниз, к основанию куста. Гусеницы питаются внутри ветвей в течение двух лет, после чего превращаются в куколок, а затем в бабочек. Так что вредитель в почве не живет. Поврежденные стеклянницей ветви имеют мелкие листья и дают низкий урожай ягод, часто отмирают в конце цветения смородины или в начале созревания ягод.

Меры борьбы. Предотвращение механических повреждений ветвей. Систематическая вырезка поврежденных ветвей до здоровой сердцевины весной и в первой половине лета и сжигание их. При высокой численности бабочек после цветения опрыскивание кустов кинмиксом, карбофосом, фуфаноном, битокси- бациллином или другими разрешенными препаратами.

Болезни.

Американская мучнистая роса. Поражает в основном молодые части растений. Вначале появляется белый налет на нижней стороне листьев, затем налетом покрываются все верхушечные листья, черешки, молодые побеги, а иногда и ягоды. Позже налет уплотняется, буреет и в таком виде зимует. Больные листья и концы побегов закручиваются и постепенно засыхают. Зимой, как правило, такие побеги подмерзают. Если поврежденные части куста вовремя не удалить, то перезимовавший гриб весной заразит листья и побеги.

Меры борьбы. Посадка устойчивых к мучнистой росе сортов черной смородины. Использование здорового посадочного материала. Обрезка пораженных побегов и их сжигание осенью. Весной до набухания почек обливание кустов горячей водой. Сразу после цветения (2-3 раза с интервалом в 7-10 дня) и после сбора урожая опрыскивание кустов и почвы под ними препаратами "Скор", "Хом" или 0.5 %-й кальцинированной содой с мылом (50 г соды и 50 г мыла на 10 л воды). Трех-, четырехкратное опрыскивание настоем свежего коровяка (первое - до цветения, второе - сразу после цветения, третье и четвертое - с интервалами в 10 дн. после второго). Можно применить препарат "Топаз": весной до цветения и после цветения, третья обработка - после окончательного сбора урожая.

Антракноз. Возбудитель болезни - гриб. Поражаются преимущественно листья, но болезнь может проявляться на черешках листьев, молодых побегах, плодоножках и редко на ягодах.

Меры борьбы. Выращивание устойчивых к антракнозу сортов (меньше поражаются сорта Сеянец Голубки, Белорусская сладкая). Сбор и сжигание листьев осенью или ранней весной. Позднеосенняя или ранневесенняя перекопка почвы под кустами смородины на глубину 8-10 см (при заделке листьев в почву плодовые тела гриба не образуются). Опрыскивание кустов и почвы под кустами 3 %-й бордосской жидкостью осенью после листопада или ранней весной до набухания почек. В период вегетации 3-4-кратное опрыскивание 1 %-й бордосской жидкостью - до цветения, после цветения, через 2 недели после второго опрыскивания и последнее после сбора ягод. Можно провести обработку препаратами "Скор" или "Хом" - до цветения и после сбора урожая.

Сорта черной смородины. В любительском садоводстве значение сорта очень велико. Необходимо подбирать высокоурожайные, зимостойкие самоплодные сорта с крупными ягодами хорошего вкуса, с высоким содержанием витаминов (особенно витамина С) и биологически активных веществ для получения высококачественных продуктов переработки, а также сорта устойчивые или слабо повреждающиеся наиболее опасными вредителями и болезнями (почковым клещом, галлицами, огневками, мучнистой росой, антракнозом, ржавчиной и др.).

Для продления периода потребления свежих ягод в саду должны быть сорта разных сроков созревания - от очень ранних до поздних. Сорта раннего срока созревания Нестор Козин, Виноградная, Плотнокистная, Сеянец Голубки. Сорта среднего и среднепозднего сроков созревания Вологда, Федоровская, Краса Алтая, Белорусская сладкая, Зеленая дымка, Багира.

Достойны внимания орловские сорта черной смородины: Экзотика, Ажурная, Дачница, Орловский вальс, Орловская серенада, Лентяй. Они зимостойки, урожайны, выделяются не только крупноплодностью, но и устойчивостью к болезням (особенно к мучнистой росе).

Крыжовник

Крыжовник хотя и называют "северным виноградом", является единственной культурой среди традиционных ягодников, которая не растет в республике в диком виде. Для того чтобы получать в саду высокие урожаи, нужно знать морфологию и биологию культуры, реакцию ее на почвенно-климатические и погодные условия, уметь выбирать наиболее подходящие способы ухода, своевременно и правильно организовывать защиту посадок от вредителей и болезней.

Преимуществом крыжовника перед другими ягодными культурами является возможность использования его ягод в различных фазах спелости. Незрелые и полузрелые ягоды используются для приготовления компотов и варенья, зрелые идут в пищу, из них готовят соки, замораживают. Ягоды крыжовника ценят за высокое содержание витаминов и биологически активных веществ, многие из которых сохраняются в продуктах переработки. Определенное сочетание витаминов С, Р и K в темноокрашенных ягодах способствует регулированию проницаемости капилляров и свертываемости крови. Ягоды зеленой, бледно-желтой и желтой окраски накапливают в больших количествах, кроме названных, витамины А, Е, В9. Только зеленоплодный крыжовник при полном созревании окрашен хлорофиллом, а хлорофиллсодержащие ткани богаты витаминами Е, K и фолиевой кислотой, в таких ягодах содержится больше серотонина, обладающего противоопухолевой активностью, способностью повышать кровяное давление у гипотоников, понижать содержание сахара в крови при диабете.

Высоко содержание в плодах сахаров. По этому показателю он идет вслед за виноградом. Ценной особенностью крыжовника является устойчивое сохранение аскорбиновой кислоты и витамина Р при перезревании ягод.

Ягоды крыжовника, убранные в технической спелости, способствуют улучшению обмена веществ, обладают мочегонными и желчегонными свойствами. Из-за ценного химического состава зрелые ягоды крыжовника полезны для употребления в свежем виде и рекомендуются врачами не только в профилактических, но и в лечебных целях. Спелый крыжовник полезен при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при нарушении обмена веществ, излишней полноте, при заболеваниях почек и мочевого пузыря, малокровии, для укрепления стенок кровеносных сосудов и сердца.

Умело подбирая сорта крыжовника для выращивания в саду, можно продлить срок потребления свежих ягод, а при замораживании, сохраняющем окраску, аромат, вкус и витамины, можно употреблять ягоды на протяжении всего года.

Биологические особенности. Крыжовник - многолетний кустарник высотой от 0,5 до 2 м. Форма куста варьирует от сильно раскидистой до почти прямостоячей. У крыжовника принято выделять условную корневую шейку - погруженную в почву часть стебля, от которой воспроизводятся корни и надземная масса. Условная корневая шейка, в отличие от настоящей, имеет длину до 30 см и диаметр до 5 см. Из спящих и придаточных почек, имеющихся на условной корневой шейке, ежегодно развиваются прикорневые побеги, превращающиеся в дальнейшем в прикорневые ветви. Корневой поросли у крыжовника не образуется.

Прикорневые побеги наиболее интенсивно растут в год появления. На второй год на них образуются разветвления 1-го порядка, на которых закладываются цветковые почки. На третий год на побегах 1-го порядка образуются разветвления 2-го порядка, ветвь вступает в период плодоношения. В дальнейшем из вегетативных или смешанных почек развиваются побеги следующих порядков ветвления. Плодоносящие побеги 2-го и 3-го порядков несут основной урожай. С возрастанием порядков ветвления величина приростов уменьшается.

Урожайность кустов 5-7 кг, но может достигать 15-20 кг ягод и во многом зависит от зоны выращивания, уровня агротехники и от сорта. При хорошей агротехнике и небольшом количестве ветвей в кусте (до 10) крыжовник способен давать высокие урожаи даже в возрасте 10-15 лет.

Крыжовник отличается большей побеговосстановителыюй способностью (или появлением массы нулевых побегов от условной корневой шейки), чем смородина. У большинства сортов побеги крыжовника покрыты шипами, или выростами коры. Наиболее крупные из них располагаются у основания почек. Шипы затрудняют уход, особенно обрезку и сбор ягод, поэтому селекционеры работают над созданием бесшипых и слабошиповатых сортов крыжовника. Плодовые побеги имеют различную продолжительность жизни. У европейских сортов они более долговечны, а у гибридных, полученных в результате скрещивания европейского крыжовника с американским, могут отмирать через 2-3 года.

Все почки крыжовника закладываются на приростах текущего года, а также укороченных побегах. Дифференциация почек начинается во второй половине вегетации и заканчивается весной.

Плодовые почки закладываются на репродуктивных побегах. Поскольку крыжовник закладывает почки во второй половине лета, его будущий урожай и побеговосстановительная способность зависят от количества питательных веществ и влаги, полученных растениями в этот период, и от биологических особенностей сорта. Почки у крыжовника начинают набухать при температуре от 0 до 10 °С. Из смешанных почек в начале развиваются листья. Соцветия появляются лишь тогда, когда сформируются розетки листьев. Соцветие у крыжовника - малоцветковая кисть - с 1-5, чаще же 1-3 цветками.

Среди плодовых и ягодных культур крыжовник отличается самым ранним вступлением в период вегетации. Разница между сортами в сроках распускания листьев составляет 4-5 дня. С начала вегетации до цветения обычно проходит около 20-25 дней. Зацветает крыжовник на несколько дней раньше смородины при температуре от 7 до 18 °С. Каждый сорт цветет 5-7 дней. Разница в сроках начала цветения рано и поздно цветущих сортов составляет около двух недель. Наиболее благоприятными для цветения и оплодотворения крыжовника следует считать достаточно теплые дни с температурой 15-20 °С, средней относительной влажностью воздуха 60-65 % и скоростью ветра не более 1-3 м/с.

У крыжовника существует прямая зависимость между количеством завязавшихся ягод, их качеством и температурой, влажностью воздуха и деятельностью насекомых-опылителей. Необходимым условием высокой завязываемости ягод является защита насаждений от ветра, подбор взаимоопыляемых сортов, посадка на плантации не менее 3-4 сортов и возможность опыления пчелами. В качестве оптимального опылителя рекомендуется сорт Русский.

Хотя все районированные и перспективные сорта крыжовника могут завязывать плоды при опылении своей пыльцой (они самоплодны), однако при опылении пыльцой другого сорта значительно (в 4-5 раз) увеличивается количество завязавшихся ягод. Кроме того, при перекрестном опылении улучшается качество и увеличивается размер ягод. Плоды достигают потребительской спелости через 1,5-2 мес. после окончания цветения.

Корневая система крыжовника мочковатая, живет дольше, чем ветви. Основная масса корней залегает на глубине 5-40 см в радиусе 50-60 см от основания куста. Большая часть активных корней не выходит за проекцию кроны куста.

Зимостойкость крыжовника зависит не только от уровня агротехники, но и сортовых особенностей. Корневая система молодых кустов повреждается уже при минус 3-4 °С, поэтому для вновь посаженных кустов необходимо осеннее мульчирование прикорневой зоны и желательно укрытие кустов снегом. У большинства сортов при температуре минус 33-34 °С подмерзает однолетний прирост по уровень снегового покрова. Плодоносящая зона более устойчива, но оттепели с последующими морозами в середине зимы до минус 35-38 °С и в конце ее до минус 33 °С могут привести к сильному повреждению растений. Подмерзшие кусты с неповрежденной корневой системой восстанавливают свою продуктивность обычно через 1-2 года за счет отрастания однолетнего прироста.

Агротехника выращивания.

Выбор участка. Чтобы обеспечить долговечность и ежегодные высокие урожаи важно правильно выбрать место для посадки.

Крыжовник светолюбив. В тени кусты хуже развиваются, сильнее повреждаются вредителями и болезнями, урожайность снижается, ягоды созревают не одновременно, плохо окрашиваются, становятся невкусными. Обычно крыжовник сажают вдоль забора, отступив не менее 1 м от границы участка, вдоль дорожек.

Крыжовник хорошо растет на ровных участках или на небольших склонах (с уклоном не более 5°), защищенных от господствующих ветров. Непригодны для выращивания низкие места, где весной скапливается холодный воздух, вызывающий отмирание тычинок и пестиков, а иногда и завязей; летом - задерживаются росы и туманы, способствующие развитию грибных болезней (мучнистой росы, ржавчины, антракноза). Не желательны и высокие открытые места, откуда сдувается снег, и в сильные морозы кусты замерзают. Крыжовник плохо переносит заболачивание, застаивание дождевых и талых вод (особенно европейские сорта). Уровень стояния грунтовых вод не должен быть ближе 1 м от поверхности почвы.

Крыжовник лучше всего разместить на слабокислых (рН 6,0-6,5), плодородных, хорошо дренированных и легких почвах. Крыжовник можно выращивать на всех типах почв, но только используя органические удобрения, можно рассчитывать на хороший урожай.

Подготовка почвы. В любительских садах проводится заблаговременное окультуривание участка: глубокая перекопка с тщательным удалением корневищ многолетних сорняков (особенно пырея), известкование с внесением 400600 г извести на 1 м . Если вовремя не уничтожить многолетние сорняки, то в дальнейшем центр куста у шиповатых сортов и сортов с многочисленными прикорневыми побегами очень быстро зарастет травой, с которой потом будет очень трудно бороться.

Лучшие предшественники - чистый пар, сидераты (горчица, люпин и другие бобовые) или пропашные культуры.

Органические и минеральные удобрения лучше вносить в посадочные ямы перед посадкой. Посадочные ямы выкапывают на расстоянии в ряду 1,5-2 м в зависимости от силы роста сортов, ряды располагают на расстоянии 2 м. Чрезмерного загущения следует избегать, поскольку закладка плодовых почек происходит только при хорошем освещении. Размер посадочной ямы зависит от плодородия почвы: чем беднее почва, тем большего размера должна быть яма. В наших садах оптимальными являются ямы 60 х 60 см и глубиной 50 см.

Перед посадкой на легких и очень бедных почвах проводят обычно общее окультуривание: по всей площади посадок вносят перепревший навоз или компост слоем 3-5 см (6-7 кг на 1 м ) и перекапывают на штык лопаты. Кислые почвы заранее известкуют (0,3-1,0 кг на 1 м ): известь заделывают на глубину 18-20 см. На легких почвах крыжовник может испытывать недостаток магния - в этом случае для нейтрализации кислотности вносят доломитовую муку (250-500 г на 1 м ).

Посадка. Лучше сажать крыжовник осенью за 20-25 дней до наступления устойчивых морозов, чтобы до промерзания почвы растения успели прижиться. Гибридные сорта можно высаживать и весной, но только очень рано, т. к. весной влага из почвы уходит быстро, и при запаздывании с посадкой крыжовник обычно хуже приживается и долго не трогается в рост.

Саженцы крыжовника должны быть двулетними, с хорошо развитыми побегами, почками и корнями. Их нельзя долго держать на открытом воздухе, нельзя допускать подсыхания корней. При посадке доброкачественных саженцев и соблюдения всех агротехнических требований крыжовник начинает плодоносить на 2-3 год после посадки.

Для сортов с сильно выраженной способностью образовывать прикорневые побеги целесообразна вертикальная посадка, т. к. при наклонной (под углом 45°) они дают чрезмерное количество побегов нулевого порядка.

Посаженный крыжовник обильно поливают, после чего почву вокруг растения мульчируют. При этом в плодородном верхнем слое почвы создаются наиболее благоприятные условия для образования корней и подавляется рост сорняков.

После посадки крыжовника степень обрезки надземной части зависит от возраста саженцев. У 1-2-летних хорошо развитых саженцев сразу же после посадки удаляют все поломанные веточки, а растения сильно укорачивают, чтобы через год к осени получить 4-6 однолетних побегов, оставляя 3-4 самых сильных побега с

2-4 почками. В том случае, когда насаждения крыжовника создают за счет посадки 5-6-летних кустов, вырезают поломанные, больные, плохо расположенные ветви, а также все однолетние и ветви старше 4 лет. Оставляют ветви 3-4 лет.

Уход. После посадки крыжовника осуществляют ряд мероприятий, способствующих нормальному развитию кустов и быстрому вступлению их в плодоношение. Урожайность крыжовника зависит как от выбора наиболее продуктивных сортов, так и от хорошего ухода, обеспечивающего сильные годичные приросты.

От начала роста до уборки урожая почву в междурядьях рыхлят 5-6 раз. Глубина рыхления у основания кустов 4-5 см, в междурядьях - до 10-12 см.

В течение вегетационного периода желательно дать три подкормки: рано весной мочевиной (вразброс вокруг куста из расчета 20 г на растение); после цветения органическими удобрениями (в жидком виде из расчета 2 ведра на 5-6-летний куст) - благоприятно действует на формирование ягод; после снятия урожая - также органическими удобрениями в жидком виде. Важно не упустить срок третьей подкормки - ее необходимо сделать сразу после снятия ягод, т. к. растения в это время интенсивно расходуют питательные вещества - закладывают плодовые почки для урожая будущего года, запоздавшая подкормка способствует лишь росту кустов, а закладка плодовых почек происходит на голодном пайке.

Среднегодовые нормы минеральных удобрений на 1 куст: 40-60 г мочевины или 50-80 г аммиачной селитры; 100-150 г простого суперфосфата или 5075 г двойного суперфосфата; 60-80 г хлористого калия или 90-120 г калийной соли, 70-90 г сернокислого калия. Оптимальная доза органических удобрений на 1 молодой куст составляет 8-10 кг, плодоносящий - 30 кг.

Формирование и обрезка кустов. Важно правильно сформировать куст, добиться того, чтобы все части растения были хорошо освещены, на кусте не было больных, поломанных, стелющихся по земле побегов. Только на сильных, правильно сформированных кустах, при систематической обрезке можно получать хороший урожай крупных высококачественных ягод длительное время и регулярно. К концу 4-го года формирования куст крыжовника должен иметь в среднем 20 (25) разновозрастных ветвей. Начиная с 5-го года, ежегодно или через год следует удалять 3-4 скелетные ветви (сломанные, прекратившие рост, больные) и оставлять 4-6 сильных и удачно расположенных однолетних побегов. В ряде случаев некоторые 4-5-летние ветви выгоднее не вырезать нацело, а укоротить на сильное боковое ответвление. Крыжовник можно обрезать как ранней весной (до начала вегетации), так и осенью. Крупноплодные сорта, у которых в суровые зимы подмерзают верхушки ветвей, целесообразно обрезать рано весной.

Размножение. Крыжовник размножают по-разному. Для садоводов- любителей подходят вегетативные способы размножения: отводками (горизонтальными, дуговидными, вертикальными), одревесневшими и зелеными черенками, делением куста, приемами окучивания.

Наибольшее распространение получило размножение горизонтальными отводками (особенно европейских сортов), т. к. именно при этом способе размножения крыжовника успех гарантирован. Ранней весной выбирают хорошо развитые однолетние побеги (они укореняются легче и развивают более сильную корневую систему), растущие от основания куста и расположенные снаружи. Почву под кустом рыхлят, напротив укореняемых побегов делают бороздки глубиной 8-10 см, идущие от основания веток. В бороздки осторожно пригибают побеги и плотно пришпиливают к земле. Почву увлажняют. Осенью, когда заканчивается рост побегов, ветвь подкапывают, отделяют секатором у основания от маточного куста. Укоренившиеся побеги разрезают на части так, чтобы на каждом отрезке были хорошо развитые корешки и побеги. Хорошо развитые растения можно использовать в качестве посадочного материала в тот же год, а недостаточно развитые высаживают на доращивание.

Чтобы вырастить частично оздоровленный посадочный материал, используют метод зеленого черенкования. Для верхушечных зеленых черенков особенно важен правильный выбор срока черенкования - оптимальным сроком считается фаза затухания интенсивного роста побегов. Срезают молодые полуодревесневшие однолетние приросты, срез делают под почкой, где ткань плотная. Если листья крупные, нижний лист или часть листовой пластинки обрезают, уменьшая тем самым испарение влаги. У мелколистных сортов обычно оставляют два листа.

Укореняемость резко возрастает, если заготавливать черенки с пяткой (кусочком прошлогодней древесины). Такие черенки обладают высокой регенерационной способностью.

Вредители и болезни. У крыжовника много общих вредителей со смородиной - паутинный клещ, смородинная стеклянница, ивовая щитовка, акациевая ложнощитовка, розанная и смородинная листовертки. Против этих вредителей на крыжовнике применяют те же защитные мероприятия, что и на смородине. Однако есть опасные вредители, специфичные для крыжовника - крыжовниковая побеговая тля, крыжовниковая пяденица, пилильщики. Против гусениц листоверток, пядениц и паутинных клещей успешно используют битоксибациллин; против листовертки, пилильщиков, пядениц, крыжовниковой огневки и крыжовникового пилильщика - липидоцид. Биопрепараты безвредны для теплокровных животных и человека.

Сорта. Крыжовник характеризуется большим разнообразием сортов. Заметнее всего у сортов различаются плоды - по окраске, размеру, форме, опу- щенности, вкусу; кусты - по силе роста, ветвлению, шиповатости, долговечности побегов. Главное же, что растения неодинаково выносливы и устойчивы к грибным болезням, засухе и неблагоприятным условиям в зимний период (низкие температуры, их чередование с оттепелями).

Сложившийся сортимент крыжовника представлен двумя большими группами сортов.

Вторая группа, так называемая американо-европейская, объединяет сорта, полученные в ходе межвидовой гибридизации европейских сортов с американскими дикими видами. Большинство современных сортов относятся к этой группе. Чистых американских сортов в современном ассортименте нет. Сорта американо-европейской группы обладают превосходными качествами: неприхотливостью, сильным начальным ростом, большим ежегодным приростом, хорошей побегообразовательной и побеговосстановительной способностью (Садко, Колобок, Северный капитан, Малахит, Хаутон), зимостойкостью однолетних ветвей и цветковых почек (Сенатор, Балтийский, Берилл, Грушенька, Краснославянский, Ласковый). Высокая устойчивость к грибным болезням нередко сочетается у этих сортов со слабой шиповатостью ветвей (Гроссуляр, Грушенька, Северный капитан, Нежный, Колобок, Владил и др.). Однако плоды по размеру (3-7 г), вкусу и аромату уступают ягодам европейских сортов. Но среди современных гибридных сортов есть и десертные: Сливовый, Родник, Ленинградец, Краснославянский, Розовый 2, Берилл, Кооператор, Белые ночи, Белорусский сахарный, Сенатор, Салют, Мазершкота.

Очень популярны стали бесшипые сорта - за ними не только ухаживать легче, но, что особенно ценно, они хорошо переносят суровые зимы, дают стабильный урожай, даже несмотря на поздневесенние заморозки. После посадки растения быстро трогаются в рост, отличаются хорошей побегообразовательной и побеговосстановительной способностью, рано вступают в плодоношение. Слабая шиповатость ветвей часто сочетается в наследовании с устойчивостью у мучнистой росе, поэтому бесшипые сорта редко страдают от этой опасной болезни. Среди бесшипых сортов раннеспелых (Орленок) и среднеранних (Владил, Гроссуляр, Ласковый, Пушкинский, Родник) мало, больше - среднего срока созревания (Африканец, Колобок, Сенатор, Черносливовый и др.) и среднепоздних (Берилл, Грушенька, Кооператор, Ленинградец, Садко, Северный капитан, Смена, Колхозный). Поздних сортов немного - Огни Краснодара и Нежный.

В коллекционном питомнике ГНУ "НИИСХ Республики Коми Россельхозакадемии" имеются 18 сортов крыжовника, в т. ч. сорта Сеянец Лефора (районированный сорт), Русский, Сенатор, Владил, Темно-зеленый Мельникова, Сливовый, Маяк, Колобок, Краснославянский, Машека, Янтарный, Плодородный зеленый.

Жимолость синяя

Наиболее важно в жимолости для Севера - раннее созревание ягод (ягоды поспевают в июне, у большинства сортов на 7-10 дней раньше земляники садовой). К тому же они отличаются высоким содержанием витаминов (С, каротин, В1, В2, В9, Р, РР) и биологически активных веществ. По содержанию в ягодах аскорбиновой кислоты (90-170 мг %) она приближается к черной смородине, по Р-активным веществам (600-1800 мг %) уступает лишь черноплодной рябине. Удачное сочетание этих витаминов взаимно усиливает действие каждого из них на организм человека. Этим объясняется нормализация лимфотока, излечивание отеков, укрепление и восстановление пластичности и проницаемости кровеносных сосудов.

Жимолость богата макро- и микроэлементами. Содержание калия в ягодах достигает 70 мг %, что вдвое больше, чем в черной смородине, малине, ежевике. Одно из первых мест занимает магний (22 мг %), входящий в состав нервной ткани. В ягодах есть фосфор, кальций, железо и ряд микроэлементов - катализаторов обменных процессов в живой клетке. Это марганец, йод, медь, кремний. В синей ягоде есть редко встречающийся в живой природе микроэлемент селен - "элемент молодости". Кроме жимолости, он обнаружен лишь в ягодах черники и голубики.

Ягоды жимолости потребляются в свежем виде и идут на переработку - для приготовления варенья, протертых ягод с сахаром, сока, киселя, компота желе, сиропа.

Немаловажными достоинствами жимолости являются также долговечность кустов, зимостойкость (многие сорта являются рекордсменами среди кустарниковых ягодников), устойчивость к возвратным весенним заморозкам (цветки выдерживают кратковременные заморозки до минус 6-8 °С), отсутствие карантинных вредителей и болезней (нет необходимости в обработках ядохимикатами).

Биологические особенности. Растения жимолости синей - прямостоячие густоветвящиеся кустарники, преимущественно средне- и сильнорослые. Высота растений в 7-9-летнем возрасте, т. е. в период полного плодоношения, достигает 1,0-1,8 м, а диаметр кроны - 1,5-2,5 м.

Кора скелетных ветвей жимолости бурая, с желтоватым, красноватым или серым оттенком. Начиная со 2-3 года жизни куста, она отделяется от древесины узкими продольными полосами, что является характерной биологической особенностью. Побеги образуются из почек на приросте предшествующего года. Их называют побегами ветвления, или порядковыми. Длина их от 5 до 35 см.

Для жимолости синей характерна самостерильность. Сорта и виды жимолости являются хорошими взаимоопылителями. Для получения хорошего урожая необходимо высаживать не менее 2-3 разных сортов. Один куст жимолости, высаженный на садовом участке, или несколько растений одного сорта будут успешно вегетировать, цвести, но не принесут плодов.

Отмечается интересная особенность - вкус плодов в большой степени зависит от температуры воздуха и обеспеченности растений влагой в период созревания. Поэтому вкус плодов одного и того же сорта по годам меняется: то они очень сладкие и вкусные, а то сильно горчат.

Корневая система стержневая, густо разветвленная. Глубина залегания корней зависит в основном от гранулометрического состава почвы и степени ее окультуренности. На среднесуглинистых почвах основная масса корней жимолости сосредоточена на глубине до 50 см, а отдельные корни проникают в почву до 80 см. Радиус распространения корневой системы 15-летних растений превышает 1,5 м, т. е. выходит за пределы проекции кроны.

Урожайность большинства сортов жимолости в пределах 1 кг плодов с куста достигается на 7-8 год жизни или на 5-6 год после посадки на постоянное место в сад. У более скороплодных (Васюганская) - в 5-летнем возрасте, т. е. на третий год после посадки на постоянное место. Максимальные урожаи жимолость дает с 8 по 15 год жизни, когда наблюдается равновесие между ростом и плодоношением. Плодоношение ежегодное.

Агротехника выращивания. Выбор участка. Жимолость является долговечным ягодным кустарником и способна давать стабильные урожаи в течение 15-20 лет со времени вступления в плодоношение, т. е. на одном месте ее можно выращивать до 20-25 лет. Неплохо переносит затенение, но сверхраннее созревание ягод и высокая урожайность проявляются только при посадке жимолости на хорошо освещенных участках, расположенных на ровной поверхности или в средней части небольших склонов (с уклоном не больше 5°), защищенных от господствующих ветров. Требовательна к гранулометрическому (механическому) составу почвы. Предпочтительнее почвы средние и тяжелые по гранулометрическому составу, богатые органическими веществами, обладающие большой влагоемкостью и способные дольше сохранять влагу в корнеобитаемом слое по сравнению с легкими песчаными и супесчаными почвами. Лучшими для жимолости считаются почвы с достаточным содержанием элементов минерального питания и слабокислой реакцией почвенного раствора (рН 5,5-6,5).

Подготовка почвы. Предпосадочная подготовка почвы заключается в повышении естественного плодородия (внесение органических и минеральных удобрений) и освобождении от многолетних сорняков (особенно корневищных, в частности пырея). В любительских садах желательно заблаговременное окультуривание участка: глубокая перекопка с тщательным удалением корневищ многолетних сорняков, известкование с внесением 200-400 г извести на 1 м . Органические и минеральные удобрения лучше вносить в ямы перед посадкой.

Посадка. Сажать жимолость можно по краям участка, где нет тени, с расстоянием не менее 1,5 м между растениями. Можно кусты жимолости выращивать в одном ряду с черной смородиной, имеющей сходную агротехнику. При посадке саженцев жимолости в два ряда, ряды располагают на расстоянии 2 м. Лучше сажать за 20-25 дня до наступления устойчивых холодов. При достаточно ранней посадке растения успевают укорениться до наступления холодов, а высокая зимостойкость культуры служит гарантией для ее успешной перезимовки. Весенняя посадка жимолости нежелательна.

Насаждения жимолости закладывают 1-2-летними саженцами. Оптимальный возраст посадочного материала - 2 года. Это саженцы высотой более 30 см с 1-3 ветвями, хорошо развитой корневой системой при длине скелетных корней более 15 см. При посадке растения не заглубляют, т. к. жимолость не образует дополнительных корней выше зоны корневой шейки.

Жимолость синюю, как правило, после посадки не обрезают, за исключением случаев, когда корневая система у нее слабо развита или повреждена. Такие растения обрезают на высоту 15-20 см, оставляя 2-3 пары почек. Обрезка восстанавливает нарушенное соотношение размеров надземной части и корневой системы и обеспечивает хорошую приживаемость саженцев.

Уход. Жимолость плодоносит на однолетнем приросте, поэтому необходимо обеспечить растению условия для максимального прироста.

Летний уход за растениями жимолости состоит в регулярном рыхлении почвы и своевременных поливах.

Уход за плодоносящими растениями сводится к следующему:

почва должна быть в чистоте и в меру влажной, особенно до середины лета. Для сохранения влаги в зоне поверхностных корней и предохранения их от солнечного перегрева землю вокруг кустов мульчируют;

растения старше 5 лет подкармливают азотными удобрениями только в период наиболее активного роста растений в мае - июне (20-25 г мочевины или 30-35 г аммиачной селитры на одно растение). Эффективна подкормка коровяком из расчета 500 г на 10 л воды, внекорневая подкормка микроэлементами, на которые жимолость очень отзывчива. Своевременная подкормка обеспечит хороший прирост побегов текущего года, а значит, и урожай будущего;

осенью под кусты вносят торфонавозный перегной из расчета 1 ведро на 1 м и по 20 г двойного суперфосфата и калийной соли или 15 г сульфата калия.

Обрезка. Жимолость, как любое растение, с возрастом стареет, правильной же обрезкой можно значительно продлить активное плодоношение. Лучший срок обрезки - осень (после листопада).

В первые годы - до 7-летнего возраста - жимолость не обрезают; она растет в совершенно свободной форме. Нельзя даже укорачивать побеги, что связано с плодоношением жимолости на однолетних приростах; чем длиннее прирост, тем выше урожай. Возможна только санитарная обрезка - удаление поврежденных, сломанных и лежащих на земле ветвей.

У растений старше 15-20 лет, на которых никогда не проводили обрезку, лучше сразу обрезать все скелетные ветви на высоте 30 см от уровня почвы (сильная омолаживающая обрезка). Обрезка вызывает сильный рост порослевых побегов, и уже через год они способны плодоносить. На третий год после такой обрезки проводится прореживающая обрезка - на растении оставляется не более 15 самых сильных побегов, остальные удаляются. Все обрезанные растения нуждаются в дополнительном питании.

Размножение. Размножают жимолость отводками, делением куста, одревесневшими и зелеными черенками. Сортовые качества сохраняются только при вегетативном размножении.

При размножении отводками приросты прошлого года укладывают в неглубокие бороздки рано весной до распускания почек. Присыпают увлажненной смесью (1 : 1) торфонавозного перегноя и земли слоем 3-5 см, предварительно закрепив ветви крючками к земле. Верхнюю часть побегов не засыпают. Два- три раза за лето подсыпают землю и умеренно, но регулярно увлажняют почву. Осенью получают хороший куст, который аккуратно, стараясь не повредить корни, отделяют от материнского куста.

Деление куста применяется на плодоносящих растениях в возрасте 810 лет. Оптимальный срок - осень. Кусты делят на части с помощью топора или пилы. Каждый куст после деления должен иметь 1-2 стебля и 2-3 скелетных корня длиной не менее 20 см. Для лучшей приживаемости на новом месте стебли обрезают на высоте 30-40 см.

Для заготовки одревесневших черенков используют сильные однолетние ветви диаметром не менее 5-7 мм. Их срезают с куста рано весной до распускания почек и делят на черенки длиной 15-20 см. Черенки высаживают в грунт под углом 45°, оставляя на поверхности только одну верхнюю почку. Применение в качестве укрытия полиэтиленовой пленки увеличивает приживаемость черенков. Почву поддерживают во влажном состоянии регулярными поливами.

Лучший результат дает зеленое черенкование. Зеленые черенки заготавливают в период затухающего роста побегов - этот срок совпадает с появлением первых синих ягод. Длинные приросты делят на несколько части - каждая с двумя междоузлиями длиной 10-12 см. Верхний срез делают прямой, над почкой, нижний - косой, непосредственно под почкой. Лучше приживаются черенки с верхушечной почкой. Перед посадкой нижние листья удаляют, оставляя верхнюю пару. Для лучшего укоренения можно использовать стимуляторы роста, в растворы которых черенки погружают на 12 часов.

Вредители и болезни. Жимолость для Республики Коми - новая культура, у нее нет опасных вредителей и болезней. Изредка появляющиеся малочисленные вредители пока не причиняют большого вреда растениям, но чаще появляются они перед созреванием ягод, когда работа с ядохимикатами запрещена.

Сорта жимолости синей. В нашем климате успех выращивания жимолости синей в первую очередь определяется правильным подбором сортов. Для каждого региона наиболее устойчивы и долговечны те сорта, которые были в нем или в сходных почвенно-климатических условиях получены. Многие сорта обладают широкой экологической пластичностью и в различных почвенноклиматических условиях сохраняют присущие им урожайность и качество ягод.

В коллекционном питомнике ГНУ "НИИСХ Республики Коми Россельхозакадемии" за 1997-2005 гг. оценено 12 сортов и форм жимолости синей. В результате исследований по комплексу хозяйственно-ценных признаков выявлены и рекомендованы для выращивания в коллективных садоводческих товариществах и приусадебных хозяйствах перспективные сорта Синяя птица, Капель, Ва- сюганская. Районированный сорт для Республики Коми - Г олубое веретено, который является также хорошим опылителем для большинства сортов В 2006 г. коллекционный питомник жимолости синей дополнен такими сортами, как Богдана, Морена, Нижегородская ранняя, Томичка, Нимфа, Волхова, Фиалка, Амфора.

Литература

. Вавилов, П.П. и др. Растениеводство; М.: Колос; Издание 2-е, перераб. и доп. - Москва, 2014. - 432 c.

. Соколова Т. А. Декоративное растениеводство. Древоводство; Академия - Москва, 2012. - 352 c.

. Соколова Т. А., Бочкова И. Ю. Декоративное растениеводство. Цветоводство; Академия - Москва, 2011. - 458 c.

. Соколова, Т.А.; Бочкова, И.Ю. Декоративное растениеводство. Цветоводство: Учебник; М.: Academia - Москва, 2011. - 432 c.

5. Фурсова А. К., Фурсов Д. И., Наумкин В. Н., Никулина Н. Д. Растениеводство. Лабораторно-практические занятия. Том 2. Технические и кормовые культуры. Учебное пособие; Лань - Москва, 2013. - 392 c.