теплицы весенние и зимние.
Теплицы. Наиболее совершенным видом защищенного грунта являются теплицы. В теплицах создается благоприятный микроклимат для выращивания овощных культур, а также подходящие условия для обслуживающего персонала и использования технических средств, что позволяет значительно повысить производительность труда и урожайность.
Теплицы классифицируются по ряду признаков: по назначению; периоду и сезону эксплуатации; типу отопления; виду светопрозрачного покрытия; технологии выращивания овощей и используемому субстрату; конструктивным особенностям ограждения и др.
По назначению теплицы подразделяются на овощные, рассадные, шам- пиньоницы, можно отдельно выделить и цветочные. Такое деление естественно носит условный характер, например, в рассадных теплицах могут выращиваться и овощи, и цветы, и все же, по возможности, приведенную выше градацию надо соблюдать. Корифей отечественного овощеводства академик Г. И. Тараканов всегда выступал против выращивания цветов в овощных теплицах из-за распространения болезней.
По периоду и срокам эксплуатации теплицы подразделяются на зимние, которые могут эксплуатироваться в течение круглого года, и весенние; по сезонам использования: весенние, летние, осенние.
По типу отопления: биологический, солнечный или технический обогрев.
По виду светопрозрачного ограждения: остекление, пленочные и с покрытием из жестких полимерных материалов (например, поликарбоната).
По технологии выращивания: грунтовые, стеллажные, гидропонные. Сегодня к ним можно добавить теплицы, в которых субстратом являются кубики из пористых материалов (минеральная вата, верховой торф и др.) Это своеобразный гибрид гидропонных и грунтовых теплиц, в которых, как и в гидропонике, питание растений осуществляется за счет периодической подачи питательного раствора.
По конструктивным особенностям теплицы подразделяются на ангарные и блочные. По профилю поперечного сечения ангарные теплицы могут быть одно- и двухскатными. Примером односкатной теплицы может служить клинская теплица, она имеет глухую северную стенку и остекленный южный скат. Такая теплица обеспечивает хорошую тепловую изоляцию, ее недостатком является малый размер с шириной в 4-6 м. Площадь ангарных теплиц, имеющих два ската, в ширину может быть в два раза больше, а их длина обычно составляет 50-60 и даже 100 м.
Блочные теплицы включают произвольное количество совмещенных ангарных теплиц, при этом стенки между двумя соседними теплицами убираются. Это позволяет более эффективно использовать землю, снижает площадь ограждения. Площадь одного блока может составлять от 0,1 до 6,0 га. Недостаток блочных теплиц в районах с большим снежным покровом - трудности по очистке кровли от снега во время сильных снегопадов. Ангарные теплицы лишены этого недостатка, но у них увеличивается площадь ограждения и менее эффективно используется земля.
При строительстве ангарных теплиц межтепличное пространство должно быть кратно ширине почвообрабатывающей посадочной техники, что позволит использовать его для выращивания овощей открытого грунта и для борьбы с сорной растительностью. Ангарные теплицы могут быть с двумя одинаковыми плоскими скатами или иметь арочную форму верхнего покрытия в виде дуги; скаты могут быть ломаной формы (полигональный профиль). При строительстве пленочных теплиц используется комбинированный профиль скатов (один - плоский, второй - изломанный). Такой профиль позволяет более эффективно использовать энергию солнца (конструкция СЗНИИСХ).
Парники и пленочные укрытия. Парники даже предпочтительнее, чем теплицы, особенно при выращивании рассады, зеленых культур, низкорослых сортов томата (Москвич, Грунтовый Грибовский) и короткоплодных сортов огурца (Вязниковский, Нежинский, Муромский, Либелла и др.). Для парников требуется в 2,5-3,0 раза меньше стекла или пленки, в них легче осуществить биологический обогрев почвы и воздуха, защищать растения от заморозков и, наконец, их удобнее проветривать и поливать.
Углубленный русский парник представляет собой котлован глубиной 0,7 8 м, шириной 1,3-1,4 м (на 15-20 см уже длины парниковых рам). Длина парника не ограничивается: чем длиннее, тем лучше (наиболее удобны в обслуживании парники длиной 15-20 м). Располагают парники длинной стороной с запада на восток. Для отвода избыточной воды вдоль котлована делают канавку размером 10 х 10 см, глубиной 15 х 20 см. Канавку заполняют щебнем или хворостом и делают из нее вывод за пределы парника. На переувлажненных участках котлован копают на глубину 0,9-1,0 м и на его дно укладывают дренирующий слой (15-20 см) из песка, гравия, щебня. Стенки котлована для прочности и для лучшего оседания грунта и биотоплива делают слегка отлогими, ширина котлована по дну должна быть на 2030 см меньше, чем вверху. Наверху котлована укладывается сруб в одно бревно из круглого леса диаметром 15-20 см или бруса сечением 15 х 15 см. Сруб препятствует осыпанию стенок и служит опорой для парниковых рам. По всему периметру сруба выбирается паз шириной 4-5 см для плотного укладывания рам. Бревна длинных сторон (парубни) укладываются с перепадом по высоте в 15-20 см, чтобы рамы имели наклон в южную сторону. Для этого северный парубень укладывается прямо по поверхности почвы или с небольшим заглублением, а южный заглубляют на 20-25 см. При такой конструкции парник лучше прогревается солнечными лучами и ему не страшен холодный северный ветер.
Наземные парники отличаются от углубленных тем, что под них не копают котлован, а сруб делают в несколько венцов. В наземном парнике удобнее работать, но он всегда холоднее, чем углубленный и требует большего расхода пиломатериалов. Наземные парники могут быть стационарными или переносными. Последние делают не из бруса и бревен, а из досок. Длина переносного парника не более 4-5 м.
Осенью из парника (на полную его глубину) выбирают землю. Весной, в конце марта - начале апреля, парник очищают от снега и заполняют на 50-60 см биотопливом. Лучшим биотопливом, обеспечивающим наиболее высокую температуру и продолжительный срок горения, является конский навоз, используют также его смеси с опилками. В качестве биотоплива можно использовать навоз крупного рогатого скота, овец, кроликов, а также солому, старое сено, листья, собранные и высушенные летом сорняки. Сверху на биотопливо укладывают почвенную смесь слоем 20-25 см (можно использовать и ту землю, которую вынули из парника осенью).
Первоначальный разогрев биотоплива на дачном участке удобнее всего провести кипятком. Для этого в парнике, заполненном биотопливом и почвой, делают лунки диаметром 20-30 см на расстоянии 2-3 м друг от друга, их глубина должна быть примерно до середины слоя биотоплива. В ямки выливают по 2-3 ведра кипятка и сразу плотно закрывают биотопливом и вынутой из них почвой. Температура биотоплива поднимается при его горении до 40-50 °С, а почва прогревается до 20-25 °С. Горение продолжается в течение 2-3-х месяцев. От почвы прогревается и воздух внутри парника, что позволяет в Республике Коми начать выращивание рассады и ранних зеленых культур в начале апреля, на 20-30 дней раньше, чем в пленочной теплице.
Каркасные и тоннельные пленочные укрытия позволяют получать урожай ранних зеленых культур (редис, салат) на 15-20 дней раньше, чем в открытом грунте, высевая их в конце апреля - начале мая. Вторыми под укрытиями выращивают низкорослые сорта томата, мелкоплодные сорта огурцов, перец, кабачки. Высадка рассады этих культур также производится на 15-20 дней раньше, чем в открытый грунт, что позволяет получать под ними практически ежегодно урожай зрелых плодов.
Каркас тоннельного укрытия изготовляют из проволоки диаметром 5-8 мм. Из нее нарезают отрезки длиной 2,8-3,0 м, которые сгибают в виде дуги высотой 0,8-0,9 м и шириной у основания 1,0-1,5 м. Друг от друга дуги располагают на расстоянии 0,6-0,8 м (чем толще проволока, тем больше расстояние между дугами), заглубляя концы в землю на 25-30 см. Таким образом, высота тоннеля будет 0,4-0,5 м. Между собой дуги скрепляют шпагатом, тонкой проволокой или рейками. Образованный дугами свод укрывают полотнищем пленки. Ширина пленки - 2,2-2,4 м, а длина должна быть примерно на 1,2-1,5 м больше длины тоннеля. С северной стороны пленка присыпается землей, с южной ее можно прижать бревном. По торцам пленка завязывается веревкой, которая крепится к кольям, вбитым на расстоянии 0,6-1,0 м от тоннеля с наклоном в противоположную сторону, этим достигается ее крепление на тоннеле и отсутствие парусности. Если дуги скреплены друг с другом рейками, то пленку можно прибить к ним, но лучше ограничиться натяжением, так срок ее службы будет дольше. Летом, в зависимости от температуры, пленку с южной стороны можно поднять на любую высоту или снять совсем, а в августе натянуть снова.
Деревянные двускатные пленочные укрытия напоминают тоннельные, только вместо проволочных дуг в них используют треугольники, изготовленные из бруса сечением 3 х 4 см, ширина треугольников у основания 1,0-1,2, высота 45-50 см. Треугольники устанавливают друг от друга на расстоянии 1,0-1,5 м и скрепляют рейками, внизу вместо реек прибивают доску шириной 10-15 см для образования бортиков. Оптимальная длина каркасных и тоннельных укрытий 4-5 м. На тоннельных укрытиях при такой длине хорошо натягивается пленка, а каркасные можно легко снимать и переносить в другое место.
В целях более раннего начала эксплуатации укрытий осенью под них готовят грядки высотой 10-15 см и шириной несколько уже самого укрытия.
В солнечную погоду температура под укрытиями резко повышается. Их надо проветривать или просто на день поднимать пленку с южной стороны на 10 см (в зависимости от температуры наружного воздуха).
Выращивание овощей под укрытиями можно начать еще дней на 1020 раньше, если под грядку выкопать котлован и заложить в него биотопливо (как в парнике).
Пленочные теплицы. Широкое распространение пленочные теплицы в России получили в 70-е годы прошлого века. В Республике Коми пленочные теп- липы стали основой развития овощеводства открытого грунта. Исследованиями установлено, что период, благоприятный для выращивания томата и огурца в открытом грунте, составляет 43 дня с колебаниями от 23 до 60 дней, а в пленочной теплице - 92 дней с колебаниями от 77 до 107 дней, т. е. на 47-54 дней дольше.
Температура почвы в пленочной теплице на одинаковой глубине также выше: в начале вегетации на 4-8 °С, в теплые летние месяцы на 2-3 °С; среднесуточная температура воздуха в пленочной теплице всегда на 1,5-5,5 °С выше, чем в открытом грунте, а в мае эта разница доходит до 5,6-9,7 °С, что естественно очень важно при выращивании рассады.
Неблагоприятными параметрами микроклимата пленочных теплиц является их перегрев, повышение температуры в солнечные летние дни выше 35 °С, т. е. до предельных для роста, развития и опыления томата и огурца. При выращивании томата на его рост и развитие отрицательно влияет и высокая влажность воздуха (60-90 %). Устранить эти неблагоприятные параметры микроклимата возможно за счет системы проветривания (двери, форточки).
По конструктивным особенностям пленочные теплицы так же, как и зимние, строились ангарные, блочные, двухскатные или арочной формы. Широкое распространение в России получили пленочные теплицы Минской овощной фабрики, в которых был обеспечен механический подъем части боковых и верхних сферических блоков, за счет чего обеспечивалось их проветривание и создание благоприятного микроклимата.
В настоящее время в Республике Коми пленочные теплицы используются в личных подсобных и дачных хозяйствах. В последние годы здесь начинают использовать теплицы промышленного изготовления с покрытием из поликарбоната. При всем разнообразии пленочных теплиц в них должна соблюдаться общая конструктивная особенность: площадь форточек должна составлять не менее 5 % от площади ограждений, или не менее 1,5-2,0 % от площади теплицы. Только в этом случае возможно в должной степени регулирование микроклимата, защиту от перегревов и от высокой влажности воздуха. Почвогрунты в теплицах должны обладать высокой влагоемкостью и емкостью поглощения. В то же время они должны быть достаточно рыхлыми и в них не должна застаиваться вода. Считают, что соотношение твердой, жидкой и газообразной фаз тепличных грунтов должно составлять 1 : 1 : 1. Лучшими всегда считались грунты, состоящие из полевой земли (60-70 %), дерновой почвы (20-25 %) и перегноя (5-10 %). Однако развитие тепличного строительства в стране привело к пересмотру этих параметров. Действительно, трудно набрать дерновой земли на десятки гектар теплиц, если только на 1 га ее требуется 600-800 м3.
В Республике Коми основу тепличных грунтов изначально составляют низинный торф (70-80 %), перегной (5-10 %) и рыхлящие материалы (песок либо компостированные отходы деревообработки (щепа, опилки)). Эти грунты обладают всеми необходимыми качествами: они достаточно рыхлые, хорошо держат влагу, обладают высокой поглощающей способностью, т. е. удерживают достаточное количество элементов питания без их перенасыщения. Однако и эти грунты, идеальные в начальный период эксплуатации, через 3-5 лет теряют свои свойства в основном под действием больших объемов поливной воды, переуплотняются, в них нарушается соотношение твердой, жидкой и газообразной фаз, изменяется их емкость поглощения, они становятся холоднее. Улучшить их свойства можно за счет внесения рыхлящих материалов, добавляя ежегодно на 1 м теплицы от 1 до 4 ведер древесных опилок. Таким способом можно продлить период эффективного использования грунтов до 10 и даже 15 лет, но потом все равно потребуется замена.
Поиски заменителей грунтов привели к использованию искусственных субстратов, заменителей почвы. К ним относятся: верховой торф, солома, древесные опилки. Из них предпочтительнее верховой торф, который обладает следующими свойствами: высокая емкость поглощения и влагоемкость, пористость, стерильность, легкость. Солома и опилки в этом отношении уступают верховому торфу. В 60-70 годы прошлого века получила развитие и гидропоника - выращивание овощей на искусственных субстратах: керамзит, гранитная щебенка, гравий, перлит, вермикулит, минеральная вата (гродон). Эти субстраты для гидропоники должны быть инертными в химическом отношении, не выделять ядовитые для растений вещества и не поглощать из питательного раствора элементы питания, легко промываться. Растения закрепляются в искусственном субстрате, и в него подается питательный раствор макро- и микроэлементов. В последние годы во многих странах Европы и в России применяется выращивание овощей на матах из минеральной ваты или в отдельных кубиках из нее. К каждому кубику подается питательный раствор. Это повышает стерильность субстрата.
В теплицах, оборудованных гидропонными системами, возможно круглогодичное выращивание овощных культур. В них не требуется обработка почвы, следовательно, и техника для обработки, отсутствует необходимость в строгом чередовании культур (севооборот), и в защите от сорняков. Такая система позволяет автоматизировать операции по применению удобрений, поливам, защите от болезней и вредителей. Автоматизация, в свою очередь, позволяет более строго дозировать применение и удобрений, и средств защиты, а, следовательно, выращивать экологически чистую продукцию.
Обогрев теплиц. Зимние теплицы всех видов оборудованы техническим воздушным и почвенным подогревом. Кроме того, в них, особенно на Севере, устанавливают электрокалориферы для аварийного подогрева в период низких наружных температур.
В весенних (пленочных) теплицах используются биологический и солнечный обогрев. Биологический обогрев происходит за счет навоза, бытового мусора, торфа, старого сена, соломы и т. д. Этот метод хотя и эффективен, но требует больших затрат труда и транспортных расходов, и поэтому в последние годы используется все меньше.
парник капуста морковь свекла
Выращивание рассады
Рассада - молодые растения, выращенные для последующей пересадки на постоянное место. Метод рассады - способ культуры, при котором растения сначала выращивают в парниках, рассадниках, пленочных укрытиях и теплицах, а затем высаживают в поле или в защищенный грунт.
Метод рассады позволяет:
-более экономно использовать площадь защищенного грунта;
-выращивать теплолюбивые культуры в северных районах;
-ускорить поступление урожая за счет получения определенного забега.
Что это значит? Например, рассада капусты выращивается в кубиках 6 х 6 2 2 или 8 х 8 см , т. е. 1000 шт. рассады занимает площадь всего 3,6 или 6,4 м , а в поле высаживается по схеме 0,7 х 0,3-0,5 м , т. е. для тех же 1000 растений требуется площадь в 210-350 м . Выращивание рассады позволяет увеличить срок вегетации, в зависимости от периода ее выращивания, на 20-40 дней.
Забег - это опережение в росте и развитии растений, выращенных из рассады, по сравнению с растениями, выращенными безрассадным способом. Получаемый забег всегда меньше периода выращивания рассады. Это происходит частично из-за того, что, во-первых, при пересадке обрывается часть корешков, а во-вторых, после высадки в поле растения попадают в другие почвенноклиматические условия, им требуется определенный период для адаптации. Сократить разрыв в продолжительности этих периодов позволяет:
-выращивание рассады в торфоперегнойных кубиках или различных стаканчиках заполненных почвенной смесью;
-закаливание рассады, т. е. «приучение» ее к тем условиям, в которых она будет расти в поле.
Выращивание рассады в торфоперегнойных кубиках позволяет сохранить корневую систему на 80-90 %, такая рассада после пересадки меньше болеет и лучше приживается. Для изготовления кубиков используют торф, дерновую землю, перегной и коровяк (с целью лучшего склеивания и увеличения прочности кубиков). Однако коровяка должно быть по объему не более 5-10 %, иначе горшочки получаются слишком плотные. Горшочки делаются либо на специальных машинах типа ИГТ-10, либо на грядку выливается жидкая смесь, высотой равной высоте горшочков и после того как она немного застынет, ее разрезают на кубики прямо на грядке переставным станком или вручную ножами.
С 80-х годов двадцатого века для выращивания рассады стали производить торфяные маты. Размер таких матов 1,0 х 0,8; 1 х 1; 1 х 1,2 м. В каждом мате, в зависимости от его размеров и кубика, растений может быть от 125 до 600 шт. В личных хозяйствах могут использоваться различные стаканчики из пленки, плотной бумаги, молочные пакеты и т. д., заполненные почвенной смесью. Недостаток последнего способа - необходимость ручной посадки, в то время как посадка рассады, выращенной в торфоперегнойных кубиках, механизирована.
Закаливание рассады начинают за 10-15 дней до посадки. В этот период ограничивают поливы, уменьшают азотное питание и усиливают фосфорнокалийное, приучают рассаду к ультрафиолетовому облучению и к холоду, открывая парниковые рамы, поднимая пленку на укрытых днем, а при отсутствии угрозы заморозка - и на ночь.
В условиях Республики Коми через рассаду выращиваются все виды капусты, частично свекла, томаты, огурцы, перцы, кабачки, баклажаны, т. е. большая часть выращиваемых овощей как открытого, так и защищенного грунта.
Выращивание рассады начинается с подготовки семян, которая обязательно включает калибровку по размеру (на ситах) и по удельному весу (обычно в 4 % растворе соли); протравливание; закалку положительными или отрицательными температурами; в отдельных случаях барботирование. При выращивании рассады необходимо проведение следующих мероприятий:
-прополка сорняков;
-подсыпка опилок, песка или почвенной смеси с целью создания мощной корневой системы;
-поливы;
-1-3 подкормки минеральными удобрениями (в первый период, для усиления роста, преобладают азотные удобрения; в заключительный период - фосфорно-калийные, для повышения устойчивости к неблагоприятным условиям открытого грунта);
-защита рассады от болезней, особенно черной ножки;
-за сутки до высадки проведение обильного полива;
-если рассада выращивается без горшочков, то обязательным приемом перед высадкой является обмакивание корней в глиняной болтушке с добавлением ядохимикатов для защиты растений от болезней.
Капуста белокочанная
Качественную рассаду капусты в оптимальные сроки можно получить при ее выращивании в необогреваемых пленочных теплицах. При заморозках в теплицах в ранние утренние часы применяют дымление. Этот простой и доступный способ защиты от холода обеспечивает получение качественной рассады к 2025 мая при посеве семян 15-20 апреля.
Биологические особенности капусты. Капуста относится к группе холодостойких овощных культур. Ее семена начинают прорастать при температуре 2-3 °С, оптимальная температура для роста растений составляет 15-18 °С, но рост растений и формирование урожая продолжаются и при температуре 510 °С. Хорошая закаленная, прижившаяся рассада, получившая в период роста усиленное фосфорно-калийное питание, выдерживает снижение температуры до минус 3-5 °С. Растения, чрезмерно привыкшие к теплу в период выращивания рассады, а также неукоренившаяся или неприжившаяся рассада погибают при температуре минус 2-3 °С. Во взрослом состоянии поздние сорта капусты выдерживают заморозки до минус 5-8 °С. Но для нее вредно в этот период попеременное оттаивание и замерзание. Наружные листья в этом случае либо загнивают, либо высыхают, а лежкость капусты сильно снижается.
Капуста - светолюбивое растение, особенно чувствительна она к недостатку света в рассадный период, При недостатке света растения сильно вытягиваются, образуют мелкие листья.
Белокочанная капуста весьма требовательна к влажности почвы и воздуха. Для получения высоких урожаев необходима влажность почвы 80-90 % от полной влагоемкости. Однако и избыток влаги, особенно при выращивании в низких местах на тяжелых глинистых почвах, сильно задерживает рост и формирование урожая. На таких почвах необходимо проводить более частое рыхление, добавлять песок или другие рыхлящие материалы (кору, древесные опилки и др.).
Капуста требовательна к плодородию почвы и хорошие урожаи дает при внесении высоких доз органических удобрений (60-70 т/га). В передовых хозяйствах Республики Коми вносили до 80-100 т/га.
Капуста плохо растет на кислых почвах, поэтому положительно реагирует на известкование, норма известьсодержащих материалов - 6-8 т/га.
Сорта капусты. В Республике Коми районированы сорта:
-раннеспелой группы - Июньская, Номер первый полярный К-206, Малахит F1, Порел F1, Фарао F1; рекомендованные сорта для выращивания по I Северному региону: Крафт F1 и Соло; по Российской Федерации - Казачок F1, Старт F1;
-среднеранней группы - районирован сорт Золотой гектар; рекомендованы по I Северному региону сорта Алмаз F1, Бранко F1, Стаховенко 1513 и Фреска F1;
-среднеспелой группы - Слава Грибовская 231, Белорусская 455, Краут- ман F1, рекомендованы сорта Сибирячка 60 и Тенила F1; по Российской Федерации рекомендованы сорта СБ-3 F1, Семко F1, Юбилейный 217, Слава 1305;
-среднепоздней группы - Подарок, Русоновка, Мегатон F1, рекомендованы сорта по I Северному региону - Урожайная, Фаворит F1, Крауткайзер;
-в позднеспелой группе рекомендованы по I Северному региону сорта Валентина F1, Ленокс F1,Рамко F1; по Российской Федерации рекомендован сорт Колобок F1.
-Подготовка семян к посеву и выращивание рассады. Семена капусты хранятся 4-5 лет, но наиболее высокую всхожесть имеют свежие. Вес 1000 шт. семян составляет 3-5 г в зависимости от их качества и сорта. Первосортные семена капусты должны быть полными. Семена, отобранные по величине и весу, обеспечивают дружные всходы и получение хорошей рассады. По величине они калибруются на решетах с круглыми отверстиями от 1,5 до 2,5 мм в зависимости от сорта. По удельному весу отбор семян проводят в 5 % растворе поваренной соли. Всплывшие семена удаляют, а опустившиеся на дно промывают и используют для посева. При закупке семян необходимо обращать внимание и на их цвет. Хорошо вызревшие семена имеют темную окраску, они почти черные. Чем светлее семена, тем хуже они вызрели, тем хуже будет качество рассады, а значит, и урожайность.
Для борьбы с отдельными болезнями (черная ножка, переноспороз, сосудистый бактериоз) применяется протравливание семян ТМТД (8 г на 1 кг семян) и прогревание в горячей воде (48-50 °С) в течение 20 мин. Протравливание семян проводят за 3-4 месяца до посева, прогревание - перед посевом. После прогревания семена подсушивают и повторяют протравливание.
Положительное влияние на качество рассады оказывает закалка семян переменными температурами. Для этого за 10-12 дней до посева семена замачивают и выдерживают попеременно (по 12 часов) в теплом (18-20 °С) и холодном (0-2 °С) помещениях. Вместо холодного помещения семена можно закапывать в снег. При подсыхании семян их дополнительно увлажняют. Такая закалка повышает энергию прорастания, жизнеспособность семян и устойчивость приростков и рассады к пониженным температурам.
В условиях Севера рассаду всех сортов капусты лучше всего выращивать в горшочках методом пикировки. Для выращивания сеянцев семена ранних сортов белокочанной и цветной капусты высевают в посевные ящики в конце марта, средних и поздних сортов - 5-15 апреля. Почвенная смесь может состоять из низинного торфа (7-8 частей), в который для рыхлости добавляют древесные опилки или крупнозернистый речной песок (2-3 части) и перегной (1 часть). При изготовлении торфоперегнойных горшочков вместо перегноя используют свежий коровяк. Кислотность смеси надо довести до рН 6-6,5, для чего за 8-10 дней до использования на ведро смеси добавляют 20-50 г извести и тщательно перемешивают.
Для быстрого прорастания семян до появления всходов температуру надо поддерживать на уровне 20-23 °С. Чтобы повысить температуру и уменьшить испарение влаги, посевные ящики укрываются пленкой. После появления всходов на 4-5 дней снижают температуру воздуха до 6-8 °С. Это задерживает рост стебля, препятствует чрезмерному вытягиванию подсемядольного колена и создает определенный забег в развитии корневой системы. В дальнейшем температуру воздуха (до проведения закалки) поддерживают на уровне 15-16 °С.
Влажность почвы должна быть высокой при проращивании семян и в период приживания сеянцев после пикировки. В остальные время в целях закалки к недостатку влаги поливать надо редко и умеренно, но горшочки не должны пересыхать, иначе они потом плохо будут впитывать влагу.
Пикировка сеянцев проводится в раннем возрасте в фазе семядольных листочков или в начале появления первого настоящего листа, при более поздней пересадке обрывается много корней и срок выгонки рассады удлиняется на 15 дней. Рассада на единицу массы поглощает гораздо больше питательных веществ, чем взрослые растения, а поэтому за период ее выгонки обычно проводят две подкормки раствором минеральных удобрении. В первую подкормку, которую проводят через 10-12 дней после пикировки, на ведро воды (10 л^ берут 2030 г аммиачной селитры, 40-50 г суперфосфата и 15-20 г хлористого калия. Вторая подкормка дается за 3-4 дня до высадки рассады на участок. Для нее на ведро воды расходуют 10-20 г аммиачной селитры, 50-60 г суперфосфата и 30 г хлористого калия. При холодной погоде доза калия может быть увеличена до 40-45 г. Ведром раствора можно подкормить 500-600 растений. Приведенные дозы ориентировочны, они должны всегда корректироваться в зависимости от состояния растения: при сильном вегетативном росте, так называемом жировании растений, норму азотных удобрении уменьшают, или исключают их полностью. За 10 дней до высадки начинается закалка растений: в этот период резко ограничиваются поливы, теплицы и парники открываются не только днем, но и на ночь.
Подготовка почвы и посадка. Капуста, особенно ее средние и поздние сорта, имеет длинный период вегетации. Максимальное потребление питательных веществ у нее наблюдается в период формирования кочанов. Поэтому средние и поздние сорта капусты отзывчивы на внесение высоких доз органических удобрений (60-70 т/га), ранние сорта не успевают усваивать питание из навоза, под них лучше вносить перегной или выращивать после картофеля, поздних сортов капусты и других культур, под которые вносились высокие дозы навоза. При достаточном количестве органических веществ в почве использование одних минеральных удобрений обеспечивает такую же прибавку урожая, что и навоз. Лучшим же вариантом является совместное их использование.
Под ранние сорта капусты за вегетацию надо внести на 1 га следующее количество минеральных удобрений: 3,0-4,0 ц аммиачной селитры, 3,0-5,0 ц суперфосфата и 2,0-3,0 ц хлористого калия. При весенней перепашке вносится 50-60 % азотных и калийных удобрений и 85-90 % фосфорных, по 10-15 % удобрений используется для внесения при высадке рассады. Оставшаяся часть азотных и калийных удобрений используется для подкормок в период вегетации. При избытке осадков минеральные удобрения, особенно азот, вымываются и становятся недоступными для растений. Поэтому при частых и обильных осадках в дождливее лето нормы удобрений для подкормок увеличиваются. Во второй период вегетации навоз минерализуется, и растения питаются в основном за счет его питательных элементов, в которых ощущается недостаток азота. Поэтому в последнюю подкормку при завязывании кочанов надо давать преимущественно азотные удобрения. Подкормка капусты проводится в основном сухими удобрениями, путем их разбрасывания по поверхности почвы с последующим поливом. При последних подкормках удобрения надо вносить ближе к середине междурядий, где в этот период сосредоточена основная масса работающих корней. При выращивании средних и поздних сортов капусты норма внесения минеральных удобрений, как при основной заправке, так и подкормках, увеличивается в 1,4-1,5 раза.
Высаживать рассаду капусты надо в вечерние часы в теплую влажную почву. При высадке горшечной рассады глубина заделки должна быть на 3-4 см глубже уровня почвы. Это предохраняет их от чрезмерного высыхания. При посадке капусты надо внимательно следить за тем, чтобы у рассады не сломалась и не была засыпана верхушечная почка (точка роста). У ранних сортов на 1 м высаживают 5-7 растений, у средних и поздних - 3-4 растения.
Уход за посадками капусты сводится к прополке сорняков, рыхлению почвы и окучиванию растений. У ранних сортов за вегетацию проводится 1 окучивания, у средних - 2-3. Окучивание проводится после дождя или полива, оно способствует прогреванию почвы, образованию новых придаточных корней от стебля и повышает устойчивость к болезням и вредителям.
Наиболее вредоносным вредителем на посадках капуста является капустная муха, которая откладывает яички в почву рядом со стеблем. Отродившиеся личинки обгрызают корень, в результате растение гибнет. В борьбе с капустной мухой используются аптера и карбофос. Для отпугивания мух растения регулярно после посадки опрыскиваются этими препаратами. Для борьбы с личинками применяется полив их растворами под корень. Под каждое растение выливается 0,5 л такого раствора. Такие обработки надо начинать через 5-10 дней после посадки и повторять через 7-10 дней. Для лучшего проникновения раствора к корням почву надо предварительно полить, в противном случае в сухую погоду небольшое количество раствора будет связано верхним слоем почвы и до корней и личинок не дойдет.
Против других вредителей (капустная и репная белянка, капустная совка и моль, крестоцветные блошки) применяются препараты «Каратэ», «Ариво», «Денис», фуфанон, фитофера. Последний препарат биологический, он может применяться даже незадолго до уборки, обработки остальными препаратами должны заканчиваться до завязывания кочанов.
Корнеплоды
Корнеплоды в структуре посадок овощных культур составляют около 15 %. Один этот факт свидетельствует о высокой питательности и ценности корнеплодных растений. Значение корнеплодов определяется еще и тем, что большинство из них хорошо хранятся, в связи с чем они могут потребляться в свежем виде практически в течение круглого года. Первое место среди корнеплодных овощных культур занимают морковь и столовая свекла, меньше распространены петрушка, сельдерей и группа крестоцветных корнеплодных культур (репа, редька, редис, брюква).
Морковь. В северных районах страны в открытом грунте морковь занимает второе место среди овощных культур после капусты. Эта ценная овощная культура содержит витамины В1, В2, В6, РР, особенно богата она каротином (провитамин А). Много в ее составе минеральных солей калия, фосфора, железа, йода и др. Все это определяет пищевое и диетическое значение моркови. Широко используется она для детского питания, применяется в медицине для лечения и профилактики малокровия, упадка сил, гипертонии, заболеваний печени и почек.
Биологические особенности. Морковь относится к группе холодостойких растений. Семена начинают прорастать при температуре 4-5 °С, оптимальная температура составляет 18-20 °С. Всходы переносят заморозки до минус 2 °С.
Еще более устойчивы молодые растения. В опытах В. И. Эдельштейна при заморозке минус 12 °С в течение трех суток ботва моркови погибла, но сохранилась точка роста, и растения после такого сильного заморозка продолжали развиваться и дали нормальные корнеплоды. Такая устойчивость к возвратным холодам определяет возможность подзимних посевов, не опасаясь, что ранние всходы погибнут при весенних заморозках.
На почвах с мощным пахотным слоем корневая система моркови уходит в почву на глубину до 1,5-2,0 м, поэтому она редко страдает от почвенной засухи. В то же время морковь весьма требовательна к влажности воздуха и наиболее высокие урожаи дает в районах с достаточным количеством осадков в летний период. На дерново-подзолистых почвах Республики Коми корни моркови не могут проникать в глубокие слои почвы, поэтому здесь она может страдать в отдельные периоды от почвенной засухи. Особенно чувствительна морковь к недостатку влаги в почве в период набухания и прорастания семян.
Подготовка семян к посеву. Семена моркови, как и других зонтичных культур, отличаются мелкими размерами. Содержащиеся в них эфирные масла затрудняют проникновение влаги, набухание семян и их прорастание, особенно при неблагоприятных условиях. Семена содержат мало питательных веществ и не могут прорасти при глубокой заделке в почву. Максимальная глубина заделки составляет всего 2-3 см. При отсутствии дождей этот слой почвы быстро пересыхает, и семена не прорастают. Все это определяет необходимость тщательной подготовки семян моркови к посеву.
Подготовка включает калибровку, протравливание, яровизацию и проращивание.
При подготовке семян моркови к посеву особое внимание уделяют калибровке. При посеве некалиброванными, сухими семенами всходы появляются неравномерно с разницей в 10-20 дня. В дальнейшем растения второго яруса затеняются более сильнорослыми, им не хватает влаги, элементов минерального питания и вместо полноценных корнеплодов они дают недогон - «хвостики», а общая урожайность морковных плантаций снижается при этом на 20-30 % и более. Поэтому подготовка семян моркови к посеву обязательно должна включать калибровку. При недостатке семян можно посеять и мелкие, но отдельно от крупных. В этом случае и те, и другие дадут более полновесный урожай, чем при совместном посеве. После калибровки за три недели до посева семена замачивают в воде (1 л на 1 кг семян) и ставят на 4-5 дня в теплое помещение с температурой 18-20 °С. Наклюнувшиеся семена переносят на лед или снег и выдерживают 15-20 дней при температуре около 0 °С до посева (допускаются колебания от -1 до +1 °С). При этом семена надо ежедневно перемешивать и следить, чтобы они не дали ростки. Чтобы предупредить преждевременное прорастание, семена подсушивают и снижают температуру. Перед посевом семена дополнительно обрабатывают раствором микроэлементов.
Выбор участка посевов и уход за посадками моркови. Для получения высоких урожаев корнеплодов, в т. ч. и моркови, их надо размещать на легких по механическому составу почвах, после культур, под которые вносились высокие дозы органических удобрений. Морковь предъявляет высокие требования и к засоренности участка, т. к. ее всходы растут очень медленно и сильно заглушаются сорняками. Даже при благоприятных условиях (достаточном количестве тепла и влаги) за 30-40 дней после посева растение образует всего 3-4 листочка и только через 1,5-2 мес. после посева темпы роста усиливаются. С учетом изложенных обстоятельств лучшими предшественниками под морковь в условиях Республики Коми являются картофель и капуста.
Удобрения. При выращивании моркови после пропашных культур, под которые вносились высокие дозы органических удобрений, непосредственно под морковь органику вносить не рекомендуется. При других вариантах органические удобрения вносятся под зяблевую вспашку в виде торфонавозных компо- стов или перегноя в дозе 40-50 т/га.
Лучшим сроком внесения извести и фосфорных удобрений является осень. Морковь чувствительна к реакции почвенного раствора и высокие урожаи дает на почвах с рН 5,5-6,0. Кроме того, морковь с урожаем 10 т выносит около 8- 10 кг кальция. Поэтому на кислых почвах (рН менее 4,5) под морковь вносят 3т извести, при рН 4,5-5,0 - 1,5-2,0 т/га. Избыток извести также ведет к снижению урожайности.
Интенсивная технология возделывания моркови предполагает расчет доз и внесение минеральных удобрений под планируемый урожай с учетом содержания основных элементов питания в почве, поступления из органических удобрений и коэффициентов их использования. Ориентировочно на средних по окуль- туренности почвах необходимо внести 1,5-4,0 ц/га двойного суперфосфата, по 3,0 т/га хлористого калия и аммиачной селитры. Азотные и калийные удобрения желательно вносить под весеннюю вспашку или культивацию. Хорошие результаты дает рядковое внесение минеральных удобрений перед посевом на глубину 5-6 см расчета по 0,5-1,0 ц/га каждого вида или 1,5-2,0 ц/га нитроаммофоски. Эти удобрения заделываются на 2-3 см ниже, чем семена, и практически сразу становятся доступными для корневой системы проросших семян.
При выращивании на торфяных почвах обязательным является внесение микроэлементов по 10-20 кг/га (медного купороса, борной кислоты, сернокислого марганца и сернокислого магния). Обработка почвы под морковь включает в себя выравнивание и планировку участка, зяблевую обработку на глубину пахотного горизонта, весеннее боронование для закрытия влаги, перепашку и легкое уплотнение почвы до и после посева. Такое уплотнение улучшает режим влажности верхнего слоя почвы.
В Северо-Западной зоне при избыточном увлажнении и на холодных почвах морковь дает более высокие урожаи на грядках или на гребнях. Норма высева семян составляет от 0,5 до 1,0 г/м в зависимости от их всхожести и схем посадки. Оптимально размещать на 1 м 100-150 хорошо развитых растений. Это обеспечит получение урожая в 40-50 т/га.
Для поддержания посевов моркови в чистом от сорняков состоянии обязательным агротехническим приемом в производственных посевах является применение гербицидов.
Уборку моркови необходимо проводить в сухую погоду, иначе корнеплоды намокнут и в дальнейшем плохо хранятся. Сроки уборки определяются и тем, что корнеплоды повреждаются в почве при заморозках до минус 2 °С.
Свекла столовая. Свекла в древности использовалась в первую очередь как лекарственное и реже как овощное растение. В русских травниках рекомендуется использовать корнеплоды и листья свеклы при цинге, туберкулезе, малокровии, гипертонии. Встречаются сведения и противоопухолевом действие сока столовой красной свеклы. Корнеплоды свеклы богаты сахарами (9-16 %), содержат до 3 % белковых веществ, большое количество витаминов С, В1, В2, В6, Р, РР, фолиевой кислоты. По содержанию калия, фосфора, железа свекла превосходит многие овощные культуры. Все это делает ее незаменимым диетическим продуктом питания.
Биологические особенности. Свекла - двухлетнее растение. Однако в холодную дождливую погоду, характерную для вегетационного периода Республики Коми, часть растений зацветает в первый год, что ухудшает товарные качества корнеплодов и ведет к снижению урожая.
Семена свеклы начинают прорастать при температуре 5-6 °С, оптимальная температура, при которой всходы появляются через 8-10 дней после посева, составляет 18-20 °С. В сухой почве период прорастания семян даже при оптимальной температуре может увеличиться до 20-25 дней. Эта особенность семян свеклы в сочетании с высокой требовательностью к теплу в период формирования корнеплода (20-25 °С) определяет необходимость рассадного способа ее выращивания в условиях короткого северного лета, хотя в более южных районах она выращивается посевом семян в грунт.
Кислые почвы также являются помехой для получения высоких урожаев. Свекла весьма чувствительна к реакции почвенного раствора и хорошо растет в интервале рН от 6,0-6,5 до 7,5. В то же время по устойчивости к концентрации солей свекла занимает одно из первых мест среди овощных культур, что позволяет вносить под нее высокие дозы минеральных удобрений и отказаться от подкормок, если нет опасности их вымывания.
Свекла - растение длинного дня, требовательна к интенсивности освещения, не переносит затенения, поэтому плохо растет в загущенных посадках и на засоренных участках.
Свекла - влаголюбивая культура, хорошие урожаи она дает при высокой влажности не только почвы, но и воздуха.
Учет биологических особенностей свеклы, устранение неблагоприятных факторов ее роста и развития позволяют ежегодно получать высокие урожаи этой ценной овощной культуры.
Сорта столовой свеклы. В Республике Коми районированы сорта Северный шар К-250, Одноростковая. Рекомендуются для выращивания Двухсеменная ТСХА, Пабло, Пропто, Цилиндра и др.
Технология выращивания свеклы. Вегетационный период у свеклы 120- 140 дней. В условиях Республики Коми для получения гарантированного урожая она должна выращиваться рассадным методом. Лучшие предшественники для свеклы те же, что и для моркови: капуста, картофель, огурец, морковь.
Органические удобрения вносят обычно под предшествующую культуру. Непосредственно под свеклу используют небольшие дозы (30-40 т/га) полуразложившегося навоза, перегноя или хорошего торфонавозного компоста, и вносят их с осени.
Большую часть минеральных удобрений (до 70 %) применяют весной при перекопке почвы, хорошие результаты дает припосадочное внесение суперфосфата и аммиачной селитры (по 0,5-0,7 ц/га) или нитроаммофоски (1,0-1,5 ц/га). Остальную часть минеральных удобрений используют для подкормок, которые обычно сочетают с поливом или вносят перед дождем.
Свекла очень отзывчива на серу, поэтому применение сернокислого магния или других удобрений, содержащих серу, обязательно. Для нормального роста корнеплодов необходимы и микроэлементы, особенно бор, а на торфяных почвах медь. Почву под посев свеклы готовят так же, как и под морковь. На легких почвах семена высевают на глубину 3-4 см, на глинистых - 2-3 см. Норма высева 10-15 кг на 1 га.
Уход за свеклой заключается в прореживании всходов (если она высевается семена) при появлении первого настоящего листа. По мере роста растений прореживание повторяют. В рядке растения оставляют на расстоянии 8-10 см друг от друга. В период вегетации почву поддерживают в рыхлом, чистом от сорняков состоянии.
Основные вредители свеклы в условиях Республики Коми - свекловичные блошки и свекловичная муха. Для борьбы с ними применяются табачная пыль, настой картофельной или томатной ботвы. Корнеплод свеклы обычно на одну треть выступает над поверхностью почвы, он легко повреждается осенними заморозками. В этой связи уборку свеклы проводят раньше, чем моркови.
Литература
1. Вавилов, П.П. и др. Растениеводство; М.: Колос; Издание 2-е, перераб. и доп. - Москва, 2014. - 432 c.
. Соколова Т. А. Декоративное растениеводство. Древоводство; Академия - Москва, 2012. - 352 c.
. Соколова Т. А., Бочкова И. Ю. Декоративное растениеводство. Цветоводство; Академия - Москва, 2011. - 458 c.
. Соколова, Т.А.; Бочкова, И.Ю. Декоративное растениеводство. Цветоводство: Учебник; М.: Academia - Москва, 2011. - 432 c.
. Фурсова А. К., Фурсов Д. И., Наумкин В. Н., Никулина Н. Д. Растениеводство. Лабораторно-практические занятия. Том 2. Технические и кормовые культуры. Учебное пособие; Лань - Москва, 2013. - 392 c.