Обоснование выбора материалов для изготовления платья женского в стиле 'сафари'

 

 

 

 

 

Курсовая работа

по Материаловедению швейного производства

Обоснование выбора материалов для изготовления платья женского в стиле «сафари»

АННОТАЦИЯ

платье сафари материал

Тема курсовой работы: Обоснование выбора материалов для изготовления платья женского в стиле «сафари». Пояснительная записка состоит из трёх разделов:

. Характеристика объекта исследования,

.Исследование структур и свойств рекомендуемых материалов.

. Обоснование выбора пакета материалов для изготовления предлагаемой модели. Объём пояснительной записки: страниц (с приложениями), таблица, формул и источников информации.

Ключевые слова: женское платье в стиле «сафари»; требования к одежде и материалам; свойства текстильных материалов; показатели качества одежды.

ВВЕДЕНИЕ

В последнее время текстильная промышленность, а так же сопутствующие ей науки шагнули далеко вперёд, появилось множество тканей различных по волокнистому составу, свойствам, однако, основным направлением расширения и улучшения ассортимента химических волокнистых материалов является не столько разработка новых видов полимеров, сколько модификация уже существующих волокон с целью придания им новых свойств. Модификация волокон - целенаправленное видоизменение текстильных волокон и нитей с целью придания им новых заранее заданных свойств. Появились высокотехнологичные химические волокна нового поколения со специальными функциями: пониженной горючестью, антимикробные, изменяющие цвет в зависимости от температуры и освещения, терморегулирующие, защищающие от статического электричества и ультрафиолетовых лучей, и т. д.

При химической модификации изменение химического строения волокнообразующего полимера осуществляется введением в полимер новых активных групп (в структуру основного полимера вводятся звенья сополимера на стадии подготовки прядильного раствора и формования нити) или последующей химической обработкой уже сформованных волокон или текстильных полотен (изделий).

Химическое модифицирование полотен широко используется на практике как для полотен на основе химических волокон, так и из природных волокон или их смеси. Введение в полимер новых активных групп позволяет улучшить потребительские свойства текстильных материалов и изделий: повысить окрашиваемость, гигроскопичность, снизить сминаемость и загрязняемость, а также придать антистатичность, и другие новые функциональные характеристики.

Большинство выпускаемых в настоящее время химических волокон и нитей являются модифицированными волокнами.

Безусловно, дальнейшее развитие методов модификации будет все шире использоваться при производстве волокон и текстиля в будущем, поскольку это технически, экономически и экологически полностью оправдано.

Следует отметить, что рынок швейной продукции заполнен изделиями различного назначения, но в связи с обновлением ассортимента текстильных материалов, а так же повышением эксплуатационных и потребительских требований, данный вид изделия требует подбора пакета материалов, отвечающих определённым параметрам. Кроме того, значимость данной модели может обуславливаться не только модными тенденциями, но и функциональностью данного вида изделия.

При выборе материала для женского платья в стиле «сафари» необходимо учитывать состав материала, а исходя из этого и его ассортимент.

Таким образом, целью курсовой работы является обоснование выбора материала для изготовления женского платья в стиле «сафари». Основными задачами данной курсовой работы являются закрепление и углубление знаний по материаловедению, освоение методов выбора материала для изготовления заданного изделия, приобретение практических навыков исследования свойств материалов, развитие навыков работы с научно-технической и справочной документацией.

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ

.1 Ассортимент материалов, применяемых для предлагаемой модели

Для платья в стиле «сафари» наиболее оптимальными будут ткани из натуральных волокон, с добавлением синтетических и искусственных. По виду сырья ассортимент тканей делится на хлопчатобумажные и льняные.

Хлопчатобумажные ткани достаточно тонкие, обладают значительной прочностью и устойчивостью к многократным растяжениям и изгибам, замечательными гигиеническими свойствами, устойчивостью к многократным стиркам и глажению, что очень важно для детской одежды.

Хлопковое волокно является относительно недорогим природным продуктом, так как волокно практически открыто лежит на поверхности коробочки. В то время как другие растительные волокна требуют сложного добывания и технической обработки (например - лен). Хлопок - высокогигиеничное волокно. Его приятно носить в жару, он превосходно впитывает влагу. Хлопчатобумажные ткани применяются при изготовлении всех видов одежды. Они достаточно тонкие, обладают значительной прочностью и устойчивостью к многократным растяжениям и изгибам, замечательными гигиеническими свойствами, устойчивостью к многократным стиркам и глажению, что очень важно для детской одежды. Хлопчатобумажные ткани обладают рядом положительных свойств: значительной прочностью, хорошей гигроскопичностью, мягкостью. Хорошо настилаются при раскрое (до 180 полотен), легко режутся. Но вместе с тем хлопчатобумажные ткани сминаются и не обладают формоустойчивостью, что, конечно же, является минусом. Но разработан метод борьбы с этим недостатком, а именно: ткани вырабатывают из чистого хлопка и из смеси с искусственными и синтетическими волокнами. Химические волокна добавляют, чтобы придать разнообразие внешнему виду ткани, увеличить ее несминаемость и повысить прочность к истиранию.

Льняные ткани не так разнообразны по своей структуре, переплетению и отделке, как хлопчатобумажные. Довольно много льняных тканей используется в технических целях.

Льняная ткань - ткань, вырабатываемая из льняной пряжи в основном полотняным переплетением. При включении в основу или уток хлопчатобумажной пряжи называется полульняной. Наиболее ценные свойства льняной ткани - высокая прочность и способность впитывать влагу при сравнительно большой воздухо- и теплопроницаемости, большая прочность на разрыв и истирание. Сюда же можно отнести и малорастяжимость, хорошее впитывание влаги и выдерживание многочисленных стирок и глажения. Льняные ткани легки в обработке. Конечно есть и минусы - они сильно усаживаются и легко сминаются, однако при добавлении лавсана лен приобретает такие высокие качества как несминаемость , износостойкость и др.

.2 Общая характеристика модели изделия

Особую актуальность приобрел сегодня стиль сафари, который зародился в 60-е годы XX века, и изначально предназначался для охотников и путешественников в жарком климате. Однако впоследствии с успехом трансформировался в удобную и даже изысканную одежду, как для городской повседневности, отдыха, так и для офиса. Сафари близок к колониальному стилю, для которого характерны светлые тона, особенно белый, консервативные ткани и свободные силуэты. Цвета стиля сафари - это натуральные, экологические, практичные и не маркие, сливающиеся с окружающей природой. Самые распространенные - бежевый, светлый льняной, цвет овечьей шерсти, хаки, приглушенный зеленый, коричневый, жёлто-зеленый, горчичный. Очень популярен белый, но не снежный, а приглушенный, грязно-белый тон. Сейчас цвета сафари стали гораздо более разнообразными и в моде даже такие пестрые тона как пурпурный, ярко-зеленый, бирюзовый, желтый, красный. [9]

Среди одежды, относящейся к стилю сафари, встречаются шорты, бриджи, брюки и рубашки с коротким рукавом. Однако современная мода внесла свои коррективы и разбавила этот список юбками, платьями и сарафанами. Естественно, они отличаются простотой (часто только внешней) и свободным кроем, поэтому платья-сафари должны быть похожими на халат. Длина - умеренная, до или чуть ниже колена. Одежда сафари ни в коем случае не должна стеснять движения, она должна быть максимально удобной. Как и любой другой стиль, сафари нуждается в правильных аксессуарах. Особенно актуальны для него ремешки и пояса, обязательно в одной цветовой гамме с костюмом. Одежда этого стиля создается, как правило, из натуральных тканей, так же, как и аксессуары. Вполне уместна к платью будет сумка-торба с бахромой, платки на шею не ярких цветов. Платье идеально сочетается с пробковой обувью, плетеными туфлями, босоножками на танкетке или летними сапогами. Завершит образ массивная бижутерия из дерева.

Описание внешнего вида изделия

Платье женское летнее, полуприлегающего силуэта, длиной до колен. Повседневное, выполнено из натурального льна, рекомендуется для женщин средней возрастной группы.

Застёжка центральная, до верха, на правой полочке притачная планка, на левой - цельнокроеная. Застёгивается на восемь пуговиц и обметанных петель. Рукава втачные, одношовные, до локтя. Низ рукава обработан притачной манжетой, которая отворачивается на рукав, поверх манжеты - пата, конец которой пуговицей прикреплён к рукаву. Воротник отложной.

Полочки с рельефами из проймы. Накладные карманы (боковые и нагрудные), с клапанами и патами, паты заправляются в шлёвки, настроченные на карманы. По линии талии - съёмный пояс с пряжкой, который продевается через шлёвки на полочке и спинке.

По воротнику, планке, рельефам, манжетам, карманам, клапанам, патам, поясу, шлёвкам проложены отделочные строчки на расстоянии 1 мм от края детали, по низу изделия - на 30 мм от линии подгиба.

Рекомендуемые размерные показатели:

Размеры 84 - 108

Роста 158 - 170

Полнотная группа 2

.3 Требования к материалам для изделия данного вида

При проектировании и производстве одежды необходимо учитывать свойства материалов, уметь делать выбор материалов в соответствии с моделью. Выбор материалов будет правильным и обоснованным, если основная ткань будет отвечать назначению изделия.

Правильный выбор материалов обеспечивает хороший внешний вид изделию, требуемую формоустойчивость, удобство в носке, износостойкость, а значит высокое качество швейного изделия.

Успешное решение этой задачи предполагает четкое формулирование требований, предъявляемым к материалам для данного изделия, установление основных характеристик свойств, по показателям которых следует выбирать материалы, определение фактических свойств материала и их соответствие установленным нормам.

Для того, чтобы уметь правильно производить выбор материалов на изделие, необходимо знать ассортимент всех основных групп материалов, используемых в швейном производстве и требования, предъявляемые к этим материалам.

Учитывая вид изделия, назначение и условие его эксплуатации, можно выделить такие требования к материалам, как общие, конструкторско-технологические, эргономические (гигиенические), требования к износостойкости (надёжность) материалов, эстетические и экономические.

Первая группа. Общие требования (стандартные) включают в себя требования соответствия показателей свойств материалов стандартным нормам, которые учитываются при определении сорта (волокнистый состав, масса, плотность, ширина, разрывная нагрузка, разрывное удлинение и т. д.). Т. е. это те показатели, по которым можно судить о качестве материала и целесообразности его использования для одежды того или иного назначения. Вторая группа. Конструкторско-технологические требования - это требования учитывающие влияние свойств материалов на конструкцию изделия и на особенности его технологической обработки в массовом производстве. Среди характеристик свойств описывающих конструкторско-технологические требования можно отметить: толщина, жесткость, драпируемость, раздвигаемость нитей, осыпаемость срезов, скрытая и явная прорубка, теплостойкость, усадка, формовочная способность и др. Например, при выборе конструкции модели, следует учитывать плохую драпируемость жестких тканей. Если ткань не способна к формообразованию, значит создавать форму в изделии необходимо за счет конструктивных линий. Такое свойство, как прорубаемость оказывает влияние на выбор способов обработки материалов, игл для швейных машин, швейных ниток. От усадки материалов зависит величина припуска. Это свойство тканей необходимо учитывать при подборе основных, подкладочных и прокладочных материалов. Для них следует подбирать единые нормативы по усадке.

Толщина материалов влияет на количество полотен в настиле при раскрое, подбор игл и швейных ниток. На величину припусков влияет осыпаемость тканей.

Третья группа. Эргономические (гигиенические) требования - требования связанные со свойствами материалов, влияющие на создание оптимального микроклимата пододёжного пространства. К данным свойствам относятся: гигроскопичность, паропроницаемость, воздухопроницаемость, пылеёмкость, электризуемость, теплоёмкость и т. д. Эргономические требования обеспечивают удобство пользования одеждой, обеспечивают комфорт.

Четвёртая группа. Согласно требованиям надёжности, материалы для одежды должны сохранять свой внешний вид и целостность в течение предусмотренного срока эксплуатации. Изучая требования надежности, обращают внимание на такие свойства материалов и их показатели как разрывная нагрузка, стойкость к истиранию, устойчивость к светопогоде, стирке химчистке и др.

Швы, используемые при соединении деталей должны быть устойчивыми к различным механическим воздействиям.

Осыпаемость влияет также на величину шва и раздвигаемость нитей в швах. Это должно учитываться на этапах конструирования одежды.

Пятая группа. Эстетические требования. В данных требованиях учитывается направление моды, условия эксплуатации включают требования к цвету, фактуре, рисунку, блеску, форме и размеру фурнитуры целостность композиционного решения, товарный внешний вид и др. Эти требования оказывают влияние на выбор конструкции будущей модели и методы обработки изделия.

Шестая группа. Экономические требования - требования связанные со стоимостью изделия, а также лёгкостью ухода за изделием.

Таблица 1.1 - Значимость требований, предъявляемых к материалам

№	Группа требований	Наименование показателей	Значение показателей в баллах	Итог (средний балл)
1	Эстетические	Цвет Туше	1 1	1
2	Конструкторско-технологические	Усадка при замачивании Жесткость	2 2	2
3	Эргономические (гигиенические)	Теплоемкость Гигроскопичность	1 1	1
4	Износостойкость	Стойкость к поту Устойчивость к окраске Устойчивость к истиранию	1 2 1	1,3
5	Общие стандартные	Волокнистый состав Поверхностная плотность сезонность	1 4 2	2,3
6	Экономические	Стоимость материала Лёгкость ухода за ним Ремонтопригодность	2 2 2	2

Для женского платья в стиле «сафари» наиболее значимыми можно определить эстетические, а так же эргономические требования. Эстетические требования являются важными в связи с тем, что женщины желают оставаться красивыми и элегантными в любое время года, в любой ситуации. Но в то же время стиль «сафари» предполагает удобство и комфорт, поэтому в качестве первостепенных можно отметить так же и эргономические (гигиенические) требования. На втором месте по значимости стоят требования к износостойкости, в частности, стойкость к поту и устойчивость к истиранию. Это объясняется тем, что данная модель платья рассчитана на носку в жаркое время года, следовательно, будет часто подвергаться стирке. Следующими по рангу значимости стоят экономические требования, которые тоже можно считать важными, но в меньшей степени, чем предыдущие. И на последнем месте стоят конструкторско-технологические, которые важны скорее на стадии разработки и изготовления модели, чем в процессе эксплуатации готового изделия.

1.4 Рекомендуемые материалы

Таблица 1.2 Общая характеристика рекомендуемых основных и прокладочных материалов

№ образца	Наименование (артикул или кодовое обозначение)	Назначение или ассортиментная группа	Ширина, см	Художественно-колористическое оформление
1	2	3	4	5
Основной материал
Образец 1	Лён (06 1 036)	одёжная	150	Гладкокрашеная
Образец 2	Джинс-стретч (5 030)	плательная	150	Пестротканая
Образец 3	«Бостон» (6 034)		150	Гладкокрашеная
Прокладочный материал
Образец 01	Флизелин (28 944)	Прокладочный материал	90	-

Образцы материалов: основных и прокладочного, швейных ниток : для стачивания деталей изделия и прокладывания отделочных строчек, фурнитуры представлены в конфекционной карте (приложение А)

При конфекционировании материалов в пакет одежды важное место занимает выбор прокладочных материалов. Качественное соединение деталей одежды не должно изменять внешний вид основного материала: его объемной структуры и оттенка окраски. При склеивании должны отсутствовать заломы, замины, пузыри, клей не должен проникать на лицевую сторону дублируемого материала или сквозь прокладку.

При дублировании деталей изделия клеевыми материалами должны быть обеспечены следующие показатели: высокая формоустойчивость; прочность соединения; жесткость; эластичность; несминаемость; воздухопроницаемость; устойчивость к действию воды, химчистке, старению, светопогоде. Детали из материалов с термоклеевым покрытием выкраивают, учитывая направление долевой нити.

РАЗДЕЛ 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУР И СВОЙСТВ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Начиная исследование структуры материалов, определяем лицевую и изнаночную стороны. Как правило, лицевая сторона ткани характеризуется более тщательной и эффектной внешней отделкой. Она всегда чище по выработке. Переплетение и рисунки на лицевой стороне ткани всегда более чёткие. Материал, выработанный саржевым переплетением на лицевой стороне имеет диагональ (рубчик) более выраженный, более выпуклый. Если смотреть на ткань по направлению основы, полоски поднимаются слева вверх направо. Существует несколько приёмов определения долевой и поперечной нитей, отметим основные. Долевая нить идёт вдоль кромки; при пробе на растяжение долевой нити почти не тянется, а поперечная нить растяжимая; при пробе на просвет видно, что долевые нити лежат более равномерно. Так как на образцах присутствует кромка, определить направление долевой нити не составляет труда.

Таблица 2.2 - Определение нити основы и утка. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани

Образец ткани	Критерии определения:
	нити основы	нити утка	лицевой стороны	изнаночной стороны
1	2	3	4	5
1	На образце имеется кромка, следовательно, нити основы проходят вдоль неё. Нить гладкая и однородная по толщине	Нити утка проходят перпендикулярно кромке. Нити более изогнуты и неоднородны по толщине	Лицевая сторона не выражена	Изнаночная сторона не выражена
2	На образце имеется кромка, следовательно, нити основы проходят вдоль неё. Нить гладкая и однородная по толщине	Нити утка проходят перпендикулярно кромке. Нити более изогнуты и неоднородны по толщине	Лицевая сторона тёмно-синего цвета	Изнаночная сторона серо-голубого цвета
3	На образце имеется кромка, следовательно, нити основы проходят вдоль неё. Нить гладкая и однородная по толщине	Нити утка проходят перпендикулярно кромке. Нити более изогнуты и неоднородны по толщине	Лицевая сторона более гладкая и имеет едва заметный рубчик саржевого переплетения	Изнаночная сторона не имеет характерный рубчик

.1 Распознавание волокон в образцах

Таблица 2.1 Результаты исследований образцов ткани методом горения

№ образца	Описание внешних характеристик, определяющих волокнистый состав образца	Описание анализа горения элементарного образца	Описание анализа горения нитей основы	Описание анализа горения нитей утка	Волокнистый состав образца
1	2	3	4	5	6
1	Ткань на ощупь средней плотности и жёсткости, легко сминается, нити пряжи достаточно однородны. Непрозрачна, блеск отсутствует. Нити легко обрываются.	Горит быстро ярко жёлтым пламенем, при вынесении из пламени продолжает гореть, тлеет медленно, но само не затухает. При горении исходит запах целлюлозы (жженой бумаги). Зола темно серого цвета	Горит быстро ярко жёлтым пламенем, при вынесении из пламени продолжает гореть, тлеет медленно, при горении исходит запах целлюлозы (жженой бумаги). Зола темно серого цвета	Горит быстро ярко жёлтым пламенем, при вынесении из пламени продолжает гореть, тлеет медленно, при горении исходит запах целлюлозы (жженой бумаги). Зола темно серого цвета	Основа и уток - лён
2	Ткань на ощупь достаточно плотная, гладкая, сминается незначительно. Непрозрачна, имеет приглушённый блеск.	Горит не очень быстро, ярко-жёлтым пламенем, при вынесении из пламени продолжает гореть, преобладает запах жжёной бумаги	Горит быстро ярко-жёлтым пламенем, с запахом жжёной бумаги, Зола серого цвета	Плавится и усаживается, а затем горит с эффектом «бенгальских огней».Тёмный шарик частично разрушается	Основа - хлопок, уток - нитрон, лавсан и эластан
3	Ткань плотная, гладкая, средней жёсткости, практически не сминается, блеск незначительный	Горит ярким пламенем с оплавлением. Создаёт эффект «бенгальских огней». Выделяет чёрную копоть	Горит ярким пламенем с оплавлением. Создаёт эффект «бенгальских огней». Выделяет чёрную копоть	Горит ярким пламенем с оплавлением. Создаёт эффект «бенгальских огней». Выделяет чёрную копоть. Тёмный комочек разрушается	Основа и уток - нитрон

.2 Анализ ткацких переплетений

Переплетением называют порядок взаимного перекрытия нитей основы нитями утка. С помощью переплетений в ткацком производстве соединяют нити основы и утка, чтобы получить тканое полотно - ткань. Это достигается благодаря соединению нитей основы и утка между собой. Основой называют нити, натянутые вдоль всего будущего полотнища по вертикали, утком - нити натянутые поперек, по горизонтали. Способ соединения этих нитей определяет тип переплетения.

В процессе образования на ткацком станке нити основы и утка могут по-разному переплетаться между собой, создавая огромное количество переплетении. Переплетение придает тканям различный внешний вид и существенно изменяет их свойства. Чем чаще переплетаются нити, переходя с лицевой стороны на изнаночную и обратно, тем больше они связаны между собой и сильнее напряжены, следовательно, структура ткани жестче, а прочность больше.

Графическое изображение переплетения ткани называют схемой переплетения. Зарисовку ткацких переплетений выполняют на клетчатой бумаге. Условно принято считать каждый вертикальный ряд клеток основной нитью, а каждый горизонтальный - уточной нитью. Каждая клетка представляет собой пересечение основных и уточных нитей и называется перекрытием. Если на лицевую сторону ткани выходит основная нить, перекрытие называется основным и при зарисовке заштриховывается. Если на лицевую сторону ткани выходит уточная нить, перекрытие называется уточным и при зарисовке его оставляют не заштрихованным.

Перекрытия чередуются в определенной последовательности в каждом ряду основы и в каждом ряду утка, образуя на поверхности ткани один и тот же повторяющийся рисунок, который называется раппортом и обозначается буквой R. Различают раппорт по основе Ro и раппорт по утку Ry. Раппорт по основе равен числу нитей основы, составляющих рисунок переплетения. Раппорт по утку соответственно равен числу нитей по утку в рисунке переплетения. На схеме переплетения раппорт обычно обозначают в нижнем левом углу линиями, выходящими за пределы схемы и выделяющими при своем пересечении прямоугольник или квадрат рисунка переплетения, который повторяется по всей длине и ширине ткани.

Все ткацкие переплетения подразделяются на четыре основных класса:

. Простые (главные) переплетения

Это переплетения, придающие ткани гладкую однородную поверхность.

.Мелкоузорчатые переплетения - переплетения с узорами из мелких фигур, образованных видоизменением, усложнением и комбинированием гладкого переплетения.

.Сложные переплетения - переплетения, образующиеся из нескольких систем основных и уточных нитей.

.Крупноузорчатые переплетения

Следует отметить, что лицевая сторона всегда чище изнаночной, рисунок на ней рельефнее, отделка её более тщательная, все дефекты выводятся на изнанку. На печатных тканях рисунок всегда на лицевой стороне, на гладкокрашеных на лицевой - рисунок ярче. Некоторые переплетения подчеркивают лицевую и изнаночную стороны, например при атласном - лицевая более блестящая и гладкая.

Образец № 1 имеет полотняное переплетение. Полотняное переплетение - наиболее распространенное из всех ткацких переплетений. В этом переплетении основные нити наиболее часто (через одну) перекрываются уточными нитями, поэтому ткани полотняного переплетения наиболее прочны. Лицевая и изнаночная стороны ткани полотняного переплетения имеют одно и то же строение и одинаковый внешний вид. Переплетение применяется для выработки хлопчатобумажных тканей - ситцев, бязей, батиста и др.; льняных - полотен, бортовок, парусины и др.; шелковых - крепдешина, креп-жоржета, креп-шифона и др.; шерстяных тканей - сукна, некоторых платьевых и костюмных тканей.

Образцы № 2 и № 3 имеют саржевое переплетение, т.е. такое, где основные и уточные перекрытия располагаются со сдвигом в одну сторону на одну нить. В результате на ткани образуются косые полоски, идущие под углом, зависящим от соотношения плотностей нитей в основе и утке. Направление сдвигов может быть слева направо или справа налево; направления полосок при этом будут различными. В преобладающем числе случаев направление диагоналевых полосок бывает снизу вверх слева направо.[2,103]

Графическое изображение ткацких переплетений образцов представлено в приложениях Г, Д, Е.

2.3 Определение плотности расположения нитей по основе и по утку

Следующим этапом в определении структурных характеристик образцов является определение плотности по основе (По) и утку (Пу). Плотностью ткани называется число основных и уточных нитей, приходящихся на 100 мм её длины и ширины. Согласно ГОСТ 3812-72 плотность ткани по основе определяют не менее чем в трех местах, по утку не менее чем в 4 местах. При определении плотности тканей, имеющих до 100 нитей на 100 мм, число нитей подсчитывают на длине 100 мм. ( Приложение З).

Таблица 2.3 - Плотность расположения нитей по основе и утку

Образец ткани		Проба 1	Проба 2	Проба 3	Проба 4	Средний показатель
1		3	4	5	6	7
Образец 1	Нить основы	199	200	198	199	199
	Нить утка	133	135	133	135	134
Образец 2	Нить основы	541	542	538	540	540
	Нить утка	240	238	239	240	239
Образец 3	Нить основы	547	548	550	548	548
	Нить утка	294	296	294	295	295

.4 Определение линейной плотности ткани

Линейная и поверхностная плотности текстильных материалов играют важную роль при оценке качества и выборе материала для швейных изделий. Эти показатели строго регламентируются в нормативно-технических документах на материалы. Отклонение фактической поверхностной или линейной плотности материала от нормативной рассматривается как его дефект и свидетельствует об отклонении структурных параметров материала от нормативов.

Поверхностная плотность текстильных материалов 20 - 750 г/м2. Она определяет назначение материала.

Для определения линейной плотности нитей каждого из трёх образцов ткани были подготовлены элементарные пробы размером 50×100мм в количестве трёх по направлению основы и утка, из которых были изъяты нити по 25 с каждой длинной стороны, в результате чего получилось по 50 нитей основы и 50 нитей утка. Находим общую длину нитей одного пучка (100 мм×50 нитей = 5000 мм (5 м). Пучки нитей взвешивались на лабораторных весах. Образцы в приложении И.

Таблица 2.4 - Результаты взвешивания нитей

Образец ткани		Проба 1, мг	Проба 2, мг	Проба 3,мг	Средний показатель
1		3	4	5	6
Образец 1	Нить основы	280	277	276	278
	Нить утка	320	324	324	323
Образец 2	Нить основы	109	111	110	110
	Нить утка	90	91	91	91
Образец 3	Нить основы	113	114	112	113
	Нить утка	83	82	81	82

Линейную плотность нитей определяем по формуле 2.1.

T = mн / Lн ; (2.1.)

где mн - масса нитей, г или мг;

Lн - длина всех нитей, км или м соответственно.

Образец 1 То =  = 55,6 (мг/м)

Tу = = 64,6 (мг/м)

Образец 2

То =  = 22 (мг/м)

Tу = = 18,2 (мг/м)

Образец 3

То =  = 22,6 (мг/м)

Tу = = 16,4 (мг/м)

Таблица 2.5 - Линейная плотность нитей

№ образца	Плотность по основе, текс	Плотность по утку, текс
1	2	3
Образец 1	55,6	64,6
Образец 2	22	18,2
Образец 3	22,6	16,4

.5 Определение поверхностной плотности экспериментальным методом

Экспериментальным методом поверхностную плотность (Мs, г/м2) определяем по формуле 2.2.

Мs = mo · 106/L·B, (2.2.)

где mo - масса образца 100×100 мм, гр., L - длина образца мм, В -ширина образца мм.

Для эксперимента были отобраны по три элементарные пробы размером 100×100 мм каждого из образцов. Результаты взвешивания образцов приведены в таблице 2.6. Образцы представлены в приложении К.

Таблица 2.6 - Результаты взвешивания нитей

Образец ткани	Проба 1, г	Проба 2, г	Проба 3,г	Средний показатель,г
1	3	4	5	6
Образец 1	1,825	1,819	1,836
Образец 2	1,726	1,760	1,744	1,7
Образец 3	1,807	1,820	1,809	1,8

Образец 1

Мs(1) = = 1.8 · 100 = 180 г/м 2

Мs (1)= 180 г/м 2

Образец 2

Мs(2) = = 1.7 · 100 = 170 г/м 2

Мs (2)= 170 г/м 2

Образец 3

Мs(3) = = 1.8 · 100 = 180 г/м 2

Мs (3)= 180 г/м 2

Для контрольной проверки устанавливают массу 1 м2 расчетным путем (Мр, г/м) в зависимости от плотности ткани и линейной плотности основных и у точных нитей используя формулу 2.3.

Мр= 0,01· (По · То + Пу · Ту) · з, (2.3.)

где По, Пу - плотность ткани по основе и по утку 100x100 мм; То, Ту - линейная плотность нитей основы и утка, текс; з - коэффициент, учитывающий изменение массы ткани в процессе её выработки и отделки.

Образец 1

Мр(1)= 0,01 · (55,6 · 199+ 64,6 · 134) · 0,9 = 177,4 г/м2

Образец 2

Мр(2)= 0,01 · (22 · 540+ 18,2 · 239) · 1,04 = 168,8 г/м2

Образец 3

Мр(3)= 0,01 · (22,6 · 548+ 16,4 · 295) · 1,04 = 179,1 г/м2

Определяем отклонения от массы (ДМ,%) по формуле 2.4.

ДМ =  · 100% (2.4.)

Образец 1

ДМ1 = · 100 = 1,4 %

Образец 2

ДМ2 = · 100 = 0,7 %

Образец 3

ДМ3 = · 100 = 0,5 %

Таблица 2.7 - Поверхностная плотность ткани

Сравнив данные, полученные экспериментальным и расчётным методом, можно сделать вывод, что все расчёты проведены верно, так как отклонения массы не превышают 2 %.

2.6 Определение драпируемости ткани

Драпируемость - способность текстильных материалов в подвешенном состоянии под действием собственной массы образовывать красивые округлые устойчивые складки. [2]. Драпируемость зависит от массы и гибкости материала, его структуры и природных свойств волокон отделки и упругоэластических свойств - чем жёстче структура материала, тем большие усилия требуются для его изгиба, тем хуже драпируемость. Хорошо драпируются тяжелые и тонкие гибкие материалы. Драпируемость оказывает существенное влияние на внешний вид изделий, определяя геометрическую форму модели, ее назначение и эстетические свойства.[4]

Существуют два наиболее распространённых методов определения драпируемости ткани: 1 - метод ЦНИИшёлка (метод иглы) и 2 - дисковый метод. В ходе данного исследования для определения коэффициента драпируемости будем использовать метод 1 ЦНИИ шёлка (метод иглы). , так как он является наиболее доступным. Для этого необходимо подготовить элементарные пробы для каждого образца размером 400 ± 1 на 200 ± 1 мм, вырезанные в заданном направлении: нити основы проходят вдоль длинной стороны образца и нити утка располагаются вдоль длинной стороны образца. Разметить на пробе точки прокола. Далее сделать из ткани три складки так, чтобы центральная складка была обращена к исполнителю, наколоть пробу на иглу прибора. Чтобы складка не расходилась, пробу нужно сжать на игле пробками. Закрепить пробу в штативе в подвешенном состоянии на 30 мин. По истечении времени измерить расстояние А между углами нижнего края с погрешностью до 1 мм.

Вычислить коэффициент драпируемости (Кд, %) можно но формуле 2.5.

Кд =  · 100% (2.5.)

где А - расстояние между углами нижнего края образца, мм

Показатели драпируемости приведены в таблице 2.8, образцы в приложении Л.

Таблица 2.8 - Показатели драпируемости образцов

№ образца	Направление нити основы и утка	Расстояние между углами нижнего края образца, мм
1	2	3
1	Нить основы	145
	Нить утка	195
2	Нить основы	88
	Нить утка	172
3	Нить основы	98
	Нить утка	165

Кдн.о (1) =  · 100 = 27,5 % ; Кдн.у (1) =  · 100 = 2,5 %

Кдн.о (2) =  · 100 = 56 % ; Кдн.у (2) =  · 100 = 14 %

Кдн.о (3) =  · 100 = 51 % ; Кдн.у (3) =  · 100 = 17,5 %

Для получения качественной характеристики драпируемости ткани необходимо сравнить полученные данные (Кд,%) с табличными значениями.

Таблица 2.9 - Ориентировочные значения коэффициента драпируемости для материалов различного назначения

№ п/п	Ассортиментная группа или назначение ткани	Оценка драпируемости при значении КД, %
		хорошая	удовлетворительная	плохая
1	Шелковые	Более 85	75-85	Менее 75
2	Хлопчатобумажные	Более 65	45-65	Менее 45

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что образец № 1 обладает плохой драпируемостью и по основе, и по утку; образец № 2 по основе обладает удовлетворительной (средней) драпируемостью, а по утку - плохой. Образец № 3 аналогично второму по основе драпируется удовлетворительно, а по утку - плохо.

.7 Определение сминаемости ткани

Сминаемость ткани возникает вследствие пластических или замедленных эластических деформаций при изгибе. В результат на ткани остаются складки и морщинки. Часть складок, возникни вследствие высокоэластической деформации ткани, с течением времени исчезает, складки, возникшие за счет пластической деформации, могут быть удалены только путем глажения. Если изгиб многократно проходит по одному и тому же месту, то могут образоваться устойчивые складки, с трудом устраняемые при глажении. Высокая сминаемость ткани резко ухудшает внешний вид изделия. [10]

Для определения коэффициента сминаемости ткани необходимо подготовить исследуемые образцы к проведению лабораторного опыта. Вырезать по две элементарные пробы для каждого из исследуемых образцов размером 130x15 мм один вдоль основы, второй вдоль утка. Каждый образец сложить вдоль, формируя петлю таким образом, чтобы верхняя часть образца ткани составляла 1/3 его длины, а нижняя - 2/3. После того как петля сформирована необходимо измерить высоту петли до сминания (В1 мм) в месте ее максимального расширения. Закрепить образец в штативе и установить сверху на петлю, груз массой 1,5 кг на 15 минут. По истечении времени груз снимается и производиться измерение высоты петли после испытания, которая обозначается (В2, мм) Коэффициент сминаемости (Ксм) определяем по формуле 2.6.

Ксм = (В1 - В2)/В1 , (2.6.)

где В1 - высота петли до испытания, мм,

В2 - высота петли после испытания, мм.

Образец № 1

Ксмо(1) = (12-3)/12 = 0,75

Ксму(1) = (14-3)/14 = 0,78

Образец № 2

Ксмо(2) = (15-4)/15 = 0,73

Ксму(2) = (9-8)/9 = 0,11

Образец № 3

Ксмо(3) = (13-7)/13 = 0,46

Ксму(3) = (12-6)/12 = 0,5

Результаты измерений и расчётов приводим в таблице 2.10, образцы в приложении М.

Таблица 2.10 - Определение сминаемости ткани

№ образца ткани	Направление нити основы и утка	Начальная высота петли, мм	Высота петли после испытания, мм	Коэффициент сминаемости
1	2	3	4	5
Образец 1	Нить основы	12	3	0,75
	Нить утка	14	3	0,78
Образец 2	Нить основы	15	4	0,73
	Нить утка	9	8	0,11
Образец 3	Нить основы	13	7	0,46
	Нить утка	12	6	0,5

На основе полученных результатов, можно сделать вывод, что наибольшей сминаемостью обладают ткани из натуральных волокон, в данном случае, это образец №1 - лён, а так же образец №2 обладает значительной сминаемостью, но только по нитям основы, а по утку обладает наименьшим коэффициентом, что свидетельствует о наличии в его составе синтетических волокон.

.8 Определение осыпаемости ткани

Осыпаемость ткани может оцениваться либо длиной бахромы, образующейся при выпадении нитей, либо усилием сбрасывания слоя нитей из среза ткани.

Для определения осыпаемости необходимо подготовить элементарную пробу размером 30x40 мм Препарированной иглой из образца вытянуть по одной нити из основы и утка Далее доставать одновременно две, три, четыре нитей и так далее увеличивая по одной нити до тех пор, пока нити не будут вытягиваться с усилием. Сделать вывод о сыпучести материала, основываясь на конечном количестве нитей, например, если три - пять нитей вытягивается легко, то ткань считается сыпучей. Образцы в приложении Н.

Таблица 2.11 - Определение осыпаемости рекомендуемых материалов

Направление нити основы и утка	Количество свободно вытягивающихся нитей, шт.
	Образец 1	Образец 2	Образец 3
1	2	3	4
По основе	3	6	6
По утку	3	4	3

Исследовав и проанализировав осыпаемость ткани, можно заключить, что все три представленных образца обладают высокой осыпаемостью. Осыпаемость зависит от параметров структуры пряжи и нитей, строения ткани, ее волокнистого состава, видов отделки.

2.9 Определение явной прорубки ткани

При прокалывании иглой ткани в процессе пошива одежды и других изделий возможны три случая: игла при попадании в просвет между нитями раздвигает нити и проходит насквозь, не повреждая сшиваемые ткани; игла задевает нити в ткани и рассекает часть волокон нитей (скрытая прорубка); игла полностью пересекает всю нить пополам. Это повреждение называется явной прорубкой. Прорубка отрицательное явление, а прорубаемость - отрицательное свойство, потому что прорубка портит внешний вид изделия, снижает срок его носки. [11]

Для определения явной прорубки необходимо подготовить элементарные пробы в продольном и поперечном направлении, размером 200x100 мм. Далее нужно сложить каждую пробу пополам вдоль длиной стороны. Выполнить на них по четыре машинных строчки (без нитки) на определенном расстоянии одна от другой и длиной 150 мм каждая с частотой - 7 стежков на 1см. Номер иглы подобрать в зависимости от вида материала, руководствуясь рекомендациями по изготовлению швейных изделий.

С помощью увеличительной лупы просмотреть строчки, слегка растягивая их в перпендикулярном направлении, и подсчитать число разрушенных нитей по всей длине выполненных строчек Вычислить явную прорубку (Пя. %) по формуле 2.7.

Пя = 100·Ня/Ко; (2.7.)

где Ня - число разрушенных нитей материала на всей длине строчки;

Ко - число проколов по всей длине строчки. Число проколов по всей длине строчки вычисляем математическим путем, зная длину строчки и их количество, а также количество проколов в 1 см.

Образец 1

Пя(о) = 100·12/364 = 3,3 %

Пя(у) = 100·14/364 = 3,8 %

Образец 2

Пя(о) = 100·70/364 = 19,2%

Пя(у) = 100·67/364 = 18,4 %

Образец 3

Пя(о) = 100·54/364 = 14,8%

Пя(у) = 100·72/364 = 19,8 %

Результаты исследования прорубаемости приведены в таблице 2.12, образцы в приложении О.

Таблица 2.12 - Определение явной прорубки

№ образца ткани	Направление нити	Общее число проколов иглой	Число разрушенных нитей	Явная прорубка, %	Качественная оценка прорубае-мости
1	2	3	4	5	6
Образец1	Нить основы	364	12	3,3	малая
	Нить утка	364	14	3,8	малая
Образец 2	Нить основы	364	70	19,2	средняя
	Нить утка	364	67	18,4	средняя
Образец 3	Нить основы	364	54	14,8	средняя
	Нить утка	364	72	19,8	средняя

Таблица 2.13 - Качественная характеристика степени прорубаемости ткани

Степень прорубаемости	Число повреждений на 100 проколов
1	2
1 степень (малая прорубаемость)	Не более 5 повреждений
2 степень (средняя прорубаемость)	6-26
3 степень (большая прорубаемость)	Более 26 повреждений

2.10 Определение усадки материалов

Усадка-это сокращение размеров ткани при замачивании, стирке или влажно-тепловой обработке. Причины усадки ткани:

) исчезновение эластической деформации в волокнах, нитях и тканях, возникшей в процессах прядения, ткачества и отделки тканей; волокна, пряжа и ткани в различных стадиях производства подвергаются многократным растяжениям, вследствие чего накапливается эластическое удлинение, которое фиксируется при каландровании или прессовании, а при влажно-тепловых обработках, замачивании или стирке волокна, стремясь- восстановить свои первоначальные размеры, сокращаются, что укорачивает нити и вызывает усадку тканей;

) увеличение поперечного сечения нитей вследствие набухания волокон при их замачивании, что приводит к увеличению изгиба нитей противоположной системы и, следовательно, к усадке;

) распрямление нитей одной системы (например, утка) за счет другой (основы) приводит к усадке ткани в направлении изгибающейся системы (основы).

Для определения степени усадки ткани необходимо взять образец ткани 300×300 мм. На нём обозначить квадрат 200×200 мм. Ткань погрузить в воду 30-40º С на 20-30 минут. После этого отжать воду, повесить на верёвку, затем проутюжить. Измерить обозначенный квадрат по основе и по утку. Высчитать процент усадки по формуле 2.8.

У = (L1 - L2 ) · 100 (2.8.)

L1

Где, L1 - длина участка ткани до мокрой обработки,

L2 - длина участка после мокрой обработки

Образец 1

Уî = 200-195 ·100 = 500 = 2,5 %

200                      200

Уу = 200-195 ·100 = 500 = 2,5 %

200                  200

Образец 2

Уî = 200-187 ·100 = 1300 = 6,5 %

200                       200

Уу = 200-196 ·100 = 400 = 2 %

200                  200

Третий образец материала дал нулевой процент усадки, то есть, линейные размеры после воздействия влаги и тепла не изменились.

 çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè óñàäêè âñå òêàíè (õëîï÷àòîáóìàæíûå, ëüíÿíûå, øåðñòÿíûå, øåëêîâûå è èç õèìè÷åñêèõ âîëîêîí, à òàêæå òêàíè ñìåøàííûå) ñîãëàñíî ÃÎÑÒ 11207-65 ïîäðàçäåëÿþò íà òðè ãðóïïû (òàáë.2.14).

Òàáëèöà 2.14 - Íîðìû óñàäêè òêàíåé

Ãðóïïà òêàíè	Óñàäêà, %, íå áîëåå		Õàðàêòåðèñòèêà òêàíè  ïî óñàäêå
	ïî îñíîâå	ïî óòêó
1	2	3	4
I	1,5	1,5	Ïðàêòè÷åñêè áåçóñàäî÷íûå
II	3,5	2,0	Ìàëîóñàäî÷íûå
III	5,0	2,0	Óñàäî÷íûå

Òàáëèöà 2.15 - Ðåçóëüòàòû îïûòîâ

¹ îáðàçöà òêàíè	Óñàäêà, %, íå áîëåå		Õàðàêòåðèñòèêà òêàíè  ïî óñàäêå
	ïî îñíîâå	ïî óòêó
1	2	3	4
Îáðàçåö 1	2,5	2,5	Ìàëîóñàäî÷íûé
Îáðàçåö 2	6,5	2,0	Óñàäî÷íûé
Îáðàçåö 3	0	0	Áåçóñàäî÷íûé

Îáðàçöû ïðåäñòàâëåíû â ïðèëîæåíèè Ï.

Òàêèì îáðàçîì, ìû âèäèì, ÷òî âñå òðè îáðàçöà èìåþò ðàçëè÷íóþ ñòåïåíü óñàäêè, ïðè÷¸ì îáðàçåö ¹ 2 èìååò ðàçíóþ óñàäêó ïî îñíîâå è ïî óòêó, ÷òî ñëåäóåò ó÷èòûâàòü ïðè ðàñêðîå è îáðàáîòêå èçäåëèÿ. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî åñëè òêàíè îáëàäàþò çíà÷èòåëüíî áîëüøåé óñàäêîé (õëîï÷àòîáóìàæíûå äî 8-11%, øòàïåëüíûå äî 14%), òî ïîñëå âûÿâëåíèÿ ñòåïåíè óñàäêè òêàíè ïðèíèìàþòñÿ ìåðû ïî åå ñíèæåíèþ, íàïðèìåð, äåêàòèðîâêà.

Âåëè÷èíà óñàäêè òêàíåé çàâèñèò îò ìíîãèõ ôàêòîðîâ, è â ïåðâóþ î÷åðåäü îò âèäà âîëîêîí, ñòðóêòóðû íèòåé è òêàíè. Íàèáîëüøåé óñàäêîé îáëàäàþò òêàíè èç ãèäðîôèëüíûõ âîëîêîí, êîòîðûå ñïîñîáíû ïîãëîùàòü áîëüøîå êîëè÷åñòâî âîäû è ñóùåñòâåííî èçìåíÿòü ñâîè ðàçìåðû ïðè íàìîêàíèè (õëîïîê, ëåí, âèñêîçíûå âîëîêíà è ò.ï.). Ïðè ýòîì óâåëè÷èâàåòñÿ äèàìåòð ïðÿæè è çíà÷èòåëüíî ìåíÿåòñÿ ñòðóêòóðà òêàíè. Ñ ïîâûøåíèåì êðóòêè âîçðàñòàþò ïëîòíîñòü ïðÿæè è îòíîñèòåëüíîå åå íàáóõàíèå ïðè ñìà÷èâàíèè. Ïîýòîìó òêàíè, âûðàáîòàííûå èç áîëåå ñêðó÷åííîé ïðÿæè, äàþò ïîâûøåííóþ óñàäêó.

Èçâåñòíû ðàçëè÷íûå ñïîñîáû ïðîòèâîóñàäî÷íîé îáðàáîòêè òêàíåé. Ìåõàíè÷åñêèå ñïîñîáû îñíîâàíû íà ïðèíóäèòåëüíîé óñàäêå. Íàïðèìåð, ïîëîòíî òêàíè íàêëàäûâàþò íà ýëàñòè÷íóþ ëåíòó è ïëîòíî ïðèæèìàþò ê íåé. Ëåíòà íàõîäèòñÿ ïîä íàòÿæåíèåì è äâèæåòñÿ âìåñòå ñ òêàíüþ. Êîãäà íàòÿæåíèå ñíèìàåòñÿ, ëåíòà ñîêðàùàåòñÿ è òêàíü ïîëó÷àåò ïðèíóäèòåëüíóþ óñàäêó. Õèìè÷åñêèå ñïîñîáû ïðåäóñìàòðèâàþò îáðàáîòêó, ïîñëå êîòîðîé óìåíüøàåòñÿ ñòåïåíü íàáóõàíèÿ âîëîêîí â âîäå. Çäåñü èñïîëüçóþò ðàçëè÷íûå ïðåïàðàòû, íàïðèìåð ôîðìàëüäåãèäíóþ ñìîëó è ò.ä. [8]

.11 Îïðåäåëåíèå ñòîéêîñòè ìàòåðèàëîâ ê èñòèðàíèþ

Èçíîñ îò èñòèðàíèÿ ïðîèñõîäèò âñëåäñòâèå âíåøíåãî òðåíèÿ ìàòåðèàëà î äðóãèå ïîâåðõíîñòè è âñåãäà ñîïðîâîæäàåòñÿ óìåíüøåíèåì åãî ìàññû. Òåêñòèëüíûå èçäåëèÿ èñòèðàþòñÿ ïðè òðåíèè â ìåñòàõ êîíòàêòà, è õàðàêòåð ðàçðóøåíèÿ âîëîêîí è íèòåé çàâèñèò îò èõ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà, ñòðóêòóðû èçäåëèé, à òàêæå îò ñîñòîÿíèÿ èñòèðàþùèõ ïîâåðõíîñòåé. Ïðè ìíîãîêðàòíîì âîçäåéñòâèè íåæåñòêèõ èñòèðàþùèõ ïîâåðõíîñòåé ïðîèñõîäèò ïîâåðõíîñòíîå è îáúåìíîå äåôîðìèðîâàíèå âîëîêîí è íèòåé, ò. å. èçíîñ íîñèò óñòàëîñòíûé õàðàêòåð. Åñëè íà èñòèðàþùåé ïîâåðõíîñòè èìåþòñÿ æåñòêèå ÷àñòèöû, ïðîèñõîäèò ìèêðîñðåçàíèå âîëîêîí è íèòåé, âûïàäåíèå èõ ÷àñòèö è óìåíüøåíèå ìàññû ìàòåðèàëà. Ñòåïåíü è õàðàêòåð èçíîñà òêàíåé çàâèñÿò îò èõ âîëîêíèñòîãî ñîñòàâà, ñòðóêòóðû, ðàçìåðà è õàðàêòåðà îïîðíîé ïîâåðõíîñòè, ò. å. ïëîùàäè êîíòàêòà ñ èñòèðàþùèìè ïîâåðõíîñòÿìè. ×åì áîëüøå îïîðíàÿ ïîâåðõíîñòü, òåì âûøå èçíîñîñòîéêîñòü òêàíè. Ïðè èñòèðàíèè ïðîèñõîäèò ÷àñòè÷íîå ðàçäåëåíèå ïðÿæè íà âîëîêíà, êîìïëåêñíûõ íèòåé - íà ýëåìåíòàðíûå è âûïàäåíèå îòäåëüíûõ èõ ó÷àñòêîâ. Ïîýòîìó ïðè óâåëè÷åíèè äëèíû âîëîêîí è äî èçâåñòíîãî ïðåäåëà êðóòêè íèòåé ñòîéêîñòü ê èñòèðàíèþ èçäåëèé èç íèõ ïîâûøàåòñÿ. [2]

Óñòîé÷èâîñòü ê èñòèðàíèþ ÷àùå âñåãî õàðàêòåðèçóåòñÿ ÷èñëîì öèêëîâ èñòèðàíèÿ äî ðàçðóøåíèÿ (îáðàçîâàíèÿ äûð), èíîãäà - óõóäøåíèåì ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ ïîñëå çàäàííîãî ÷èñëà öèêëîâ èñòèðàíèÿ.

Ïîäãîòîâêà ýëåìåíòàðíûõ ïðîá ê ïðîâåäåíèþ îïûòà, îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî ÃÎÑÒ.

Ñòîéêîñòü òåêñòèëüíûõ ìàòåðèàëîâ ê èñòèðàíèþ áóäåì îïðåäåëÿòü íà ñòàíäàðòíîì ïðèáîðå ÓÃ'Í-1. äàííûé ïðèáîð ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòîéêîñòè ê èñòèðàíèþ ïî ïëîñêîñòè ñëåäóþùèõ òêàíåé: õëîï÷àòîáóìàæíûõ, ëüíÿíûõ, øåëêîâûõ èç õèìè÷åñêèõ âîëîêîí è íèòåé, ñìåñîâûõ è íåîäíîðîäíûõ òêàíåé (ÃÎÑÒ 18976-73);ëüíÿíûõ è ïîëóëüíÿíûõ òêàíåé äëÿ ñïåöîäåæäû (ÃÎÑÒ 15967-70).Ïðèáîð ÓÃÍ-1 èìååò äâå âðàùàþùèåñÿ ãîëîâêè, íà êîòîðûõ çàêðåïëåíû áåãóíêè ñ ãðèáêàìè, âðàùàþùèìèñÿ îòíîñèòåëüíî ñâîåé îñè. Ýëåìåíòàðíàÿ ïðîáà çàïðàâëÿåòñÿ â ïÿëüöû, íàòÿæåíèå ìàòåðèàëà äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò äàâëåíèÿ øàðèêà çàêðåïëåííîãî íà ñòåðæíå. Ïÿëüöû ïðèæèìàþò ê áåãóíêàì ñ ïîìîùüþ ðû÷àæíî-ãðóçîâîãî óñòðîéñòâà, ñîáëþäàÿ íåîáõîäèìåé; äàâëåíèå ðàâíîå 9,8*10' Ïà (1 êãñ/ñì"). Äàííîå äàâëåíèå îïðåäåëÿþò ïîëîæåíèåì ãðóçà ðû÷àãà. Ðû÷àã ñíàáæåí ëèíåéêîé, ïî âåðõíåé øêàëå êîòîðîãî íåîáõîäèìî îïðåäåëÿòü äàâëåíèå â çîíå êîíòàêòà ïðîáû ñ àáðàçèâîì.

Ïîêàçàòåëè êîëè÷åñòâà öèêëîâ ïðè èñòèðàíèè ìàòåðèàëà ñíèìàþòñÿ ñî ñ÷åò÷èêà ïðèáîðà. Ïðè÷åì â äàííîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå, ÷òî îòñ÷åò ïðîèçâîäèòüñÿ â îáðàòîì ïîðÿäêå, â ñâÿçè, ñ ÷åì âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü âû÷èñëåíèÿ êîëè÷åñòâà öèêëîâ ìàòåìàòè÷åñêèì ïóòåì. Ïîñëå ÷åãî îïðåäåëÿåòñÿ ñðåäíåå èõ çíà÷åíèå. Ïîêàçàòåëè è ðåçóëüòàòû çàíîñÿòñÿ â òàáëèöó

Ïðåæäå ÷åì îïðåäåëèòü êîýôôèöèåíò óñòîé÷èâîñòè ìàòåðèàëà ê èñòèðàíèþ, íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü åãî ïîâåðõíîñòíóþ ïëîòíîñòü ëàáîðàòîðíûì èëè ðàñ÷åòíûì ïóòåì. Êîýôôèöèåíò óñòîé÷èâîñòè ê èñòèðàíèþ âû÷èñëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå 2.9.

Êó= n/Ìs  (2.9.)

ãäå n - ÷èñëî öèêëîâ èñòèðàíèÿ äî ðàçðóøåíèÿ ïðîáû ìàòåðèàëà;

Ìs - ïîâåðõíîñòíàÿ ïëîòíîñòü ìàòåðèàëà, ã/ì 2

Îáðàçåö 1

Êó(1)= 295/180 = 1,6

Îáðàçåö 2

Êó(2)= 252/170 = 1,48

Îáðàçåö 3

Êó(3)= 280/180 = 1,55

Òàáëèöà 2.16 - Ïîêàçàòåëè ñòîéêîñòè ìàòåðèàëîâ ê èñòèðàíèþ

¹ ýëåìåíòàðíîé ïðîáû	Âèä ìàòåðèàëà. Âîëîêíèñòûé ñîñòàâ	Êîëè÷åñòâî öèêëîâ äî ðàçðóøåíèÿ	Ïîâåðõíîñòíàÿ ïëîòíîñòü, ã/ì 2	Êîýôôèöèåíò óñòîé÷èâîñòè ê èñòèðàíèþ
1	2	3	4	5
Îáðàçåö 1	ë¸í	295	180	1,6
Îáðàçåö 2	õëîïîê, ëàâñàí, íèòðîí	252	170	1,4
Îáðàçåö 3	íèòðîí	280	180

Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ñòîéêîñòè ìàòåðèàëîâ ê èñòèðàíèþ ïîêàçàëè, ÷òî êîýôôèöèåíò óñòîé÷èâîñòè ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòèâíûì ïîêàçàòåëÿì êà÷åñòâà, êîòîðûå ïðèâåäåíû â òðåòüåì ðàçäåëå äàííîé ðàáîòû, â òàáëèöå 3.1. Îáðàçöû ïðåäñòàâëåíû â ïðèëîæåíèè Ð.

ÐÀÇÄÅË 3. ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÂÛÁÎÐÀ ÏÀÊÅÒÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ ÄËß ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈß ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÎÉ ÌÎÄÅËÈ

.1 Îáîñíîâàíèå âûáîðà îñíîâíîãî è ïðèêëàäíûõ ìàòåðèàëîâ

Ðåçóëüòàòû âûïîëíåííîãî òåîðåòè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ (ðàçäåë 1) è ïðàêòè÷åñêîãî (ðàçäåë 2) èññëåäîâàíèÿ îòîáðàæàþòñÿ â äàííîì ïîäðàçäåëå â òàáëè÷íîì âèäå (òàáë. 3.1).

Òàáëèöà 3.1 - Ïîêàçàòåëè ñâîéñòâ ðåêîìåíäóåìûõ îñíîâíûõ ìàòåðèàëîâ

¹ ï/ï	Íàèìåíîâ ïîêàçàòåëÿ êà÷åñòâà	Åäèíèöà èçìåð âåëè÷èíû ïîêàçàòåëÿ	Íàïðàâëå-íèå íèòè	Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ			Íîðìàòèâû ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà
				îáðàçåö 1	îáðàçåö 2	îáðàçåö 3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Âîëîêíèñòûé ñîñòàâ	-	Îñíîâà	ë¸í	õëîïîê	íèòðîí	-
			Óòîê	ë¸í	ëàâñàí, íèòðîí	íèòðîí
2	Ëèíåéíàÿ ïëîòíîñòü íèòåé	òåêñ	Îñíîâà	55,6	22	22,6	-
			Óòîê	64,6	18,2	16,4
3	Ïëîòíîñòü íèòåé	Ð/100 ìì	Îñíîâà	199	540	548	-
			Óòîê	134	239	295
4	Ïîâåðõíîñò-íàÿ ïëîòíîñòü	ã/ì2	-	180	170	180	140-300
5	Äðàïèðóå-ìîñòü	%	Îñíîâà	27,5	56	51	45-85
			Óòîê	2,5	14	17,5
6	Ñìèíàåìîñòü	-	Îñíîâà	0,75	0,73	0,46	-
			Óòîê	0,78	0,11	0,50
7	Îñûïàåìîñòü	êîë-âî íèòåé	Îñíîâà	3	6	6	-
			Óòîê	3	4	3
8	Ïðîðóáàå-ìîñòü	-	Îñíîâà	3,3	19,2	14,8	5-26
			Óòîê	3,8	18,4	19,8
9	Óñàäêà	%	Îñíîâà	2,5	6,5	0	3,5
			Óòîê	2,5	2,0	0	2
10	Ñòîéêîñòü ê èñòèðàíèþ	êîë-âî öèêëîâ		295	252	280	250-400
11	Ïåðåïëåòåíèå	-	-	ïîëîòíÿíîå	ñàðæåâîå	ñàðæåâîå	-
12	Øèðèíà ìàòåðèàëà	ñì		150	150	150	-

.2 Îáîñíîâàíèå âûáîðà ïðèêëàäíûõ ìàòåðèàëîâ

 êà÷åñòâå ïðîêëàäî÷íîãî ìàòåðèàëà äëÿ äàííîãî èçäåëèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü êëååâîé ôëèçåëèí. Êëååâîé ôëèçåëèí - ýòî íåòêàíîå ïîëîòíî, êîòîðîå ñîñòîèò èç ñïðåññîâàííûõ âîëîêîí öåëëþëîçû è ïîëèýñòåðà ñ òî÷å÷íûì êëååâûì ïîêðûòèåì. Äëÿ ïðèäàíèÿ íóæíîé ôîðìîóñòîé÷èâîñòè, íåîáõîäèìî äóáëèðîâàòü: âåðõíèé âîðîòíèê, ïëàíêó, âåðõíèå êëàïàíû êàðìàíîâ, ìàíæåòû, ïàòû, ïîãîíû, õëÿñòèêè, øë¸âêè.  õîäå ðàáîòû áûëî ïðîâåäåíî èññëåäîâàíèå êà÷åñòâà ñöåïëåíèÿ îñíîâíîãî ìàòåðèàëà è ïðîêëàäî÷íîãî.  ðåçóëüòàòå ìîæíî ñäåëàòü çàêëþ÷åíèå, ÷òî äàííûé îáðàçåö ôëèçåëèíà ïîäõîäèò äëÿ âñåõ òð¸õ îáðàçöîâ îñíîâíîãî ìàòåðèàëà, òàê êàê ñöåïëåíèå äîñòàòî÷íî ïðî÷íîå. Îáðàçåö ôëèçåëèíà ïðåäñòàâëåí â êîíôåêöèîííîé êàðòå, à ðåçóëüòàòû îïûòîâ â ïðèëîæåíèè Ñ. Âðåìÿ ïðèêëåèâàíèÿ ôëèçåëèíà äîëæíî ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 15 ñåêóíä.

.3 Ðåêîìåíäàöèè ïî ðåæèìàì òåõíîëîãè÷åñêîé îáðàáîòêè, âûáîðó îáîðóäîâàíèÿ, ýêñïëóàòàöèè èçäåëèÿ

Òàêèå ñâîéñòâà êàê ïîâåðõíîñòíàÿ ïëîòíîñòü, òîëùèíà, óñàäêà, äðàïèðóåìîñòü, ðàçäâèæêà íèòåé, îñûïàåìîñòü îêàçûâàþò ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ ïðîèçâîäñòâà îäåæäû, íà êà÷åñòâî ãîòîâîãî èçäåëèÿ.  ñâîþ î÷åðåäü óêàçàííûå ñâîéñòâà îïðåäåëÿþò ñëîæíîñòü îáðàáîòêè íà âñåõ ýòàïàõ ïðîèçâîäñòâà îäåæäû. Ïîýòîìó âñòàåò âîïðîñ î ïðàâèëüíîì âûáîðå ðàöèîíàëüíûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ðåæèìàõ îáðàáîòêè ýòèõ ìàòåðèàëîâ ïðè ðàñêðîå, äóáëèðîâàíèè, ïîøèâå è ÂÒÎ. Ïîä òåõíîëîãè÷åñêèìè ðåæèìàìè ïîíèìàþò íå òîëüêî ïðèìåíÿåìîå îáîðóäîâàíèå ïàðàìåòðû îáðàáîòêè, íî è âèäû øâåéíûõ íèòîê, ïðîêëàäî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, ñòðî÷åê, øâîâ, èãë.

Òàáëèöà 3.2 - Íèòî÷íûå ñîåäèíåíèÿ, ïðèìåíÿåìûå ïðè èçãîòîâëåíèè èçäåëèÿ

Íàèìåíîâàíèå ìàò-àëà, àðòèêóë	Íàèìåíîâàíèå øâà ïî ÃÎÑÒ 12807-2003	Óñëîâíîå îáîçíà÷åíèå øâà è ÒÓ	×èñëî ñòåæêîâ íà 10 ìì	Ðåêîìåíäóåìûå
				èãëû	øâåéíûå íèòêè	îáîðóäîâàíèå, ïðèñïîñîáëåíèå
1	2	3	4	5	6	7
Äëÿ âñåõ òðåõ îáðàçöîâ	Ñòà÷íîé ñ îáìåòûâàíèåì ñðåçîâ 1.01.02		3-5	0052-80	õ\á - 60, 80, 100 , ëàâñàíîâûå - 22Ë, 33Ë	97-Àêë ÀÎ «Îðøà» 51-À êë ÇÀÎ «Ïðîìøâåéì LK-1903-304 «Äæóêè» ßïîíèÿ
	Ñòà÷íîé ñ ðàçäåëüíûì îáìåòûâàíèåì ñðåçîâ 1.01.05		3-4
	Îáòà÷íîé « â êàíò»1.09.01		3-3
	Âïîäãèáêó ñ îòêðûòûì îáìåòàííûì ñðåçîì 6.02.01		3-5

Ñóùíîñòü âëàæíî-òåïëîâîé îáðàáîòêè ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïîä äåéñòâèåì òåïëà è âëàãè âîëîêíà òêàíè ïëàñòèôèöèðóþòñÿ è ïåðåõîäÿò èç îáû÷íîãî â âûñîêîýëàñòè÷íîå ñîñòîÿíèå, áëàãîäàðÿ ÷åìó èõ ìîæíî óäëèíÿòü, ñîêðàùàòü, óòîíÿòü è ïðèäàâàòü èì íóæíóþ îáúåìíóþ ôîðìó. Âëàæíî-òåïëîâóþ îáðàáîòêó îñóùåñòâëÿþò ïóòåì óâëàæíåíèÿ òêàíè è íàãðåâà åå óòþãîì.

Ïàðàìåòðû ðåæèìà âëàæíî-òåïëîâîé îáðàáîòêè çàâèñÿò îò âîëîêíèñòîãî ñîñòàâà, òîëùèíû, îôîðìëåíèÿ ëèöåâîé ïîâåðõíîñòè òêàíè (îò íàëè÷èÿ íà ïîâåðõíîñòè òêàíè âåðòèêàëüíî ñòîÿùåãî èëè ðàòèíèðîâàííîãî âîðñà, îáúåìíûõ óçîðîâ òêàöêîãî ïåðåïëåòåíèÿ, ðåëüåôíûõ ðèñóíêîâ, ïîëó÷åííûõ ðàçëè÷íûìè ñïîñîáàìè).

Òàáëèöà 3.3 - Ðåæèìû âëàæíî-òåïëîâîé îáðàáîòêè

Íàèìåíîâàíèå ìàòåðèàëà âîëîêíèñòîãî ñîñòàâà	Òåìïåðàòóðà íàãðåâà ãëàäèëüíîé ïîâåðõíîñòè, Ñî	Óäåëüíîå äàâëåíèå, ÊÏà	Óâëàæíåíèå %	Âðåìÿ âûäåðæêè, ñ
				óòþã	ïðåññ
1	2	3	4	5	6
Îáðàçåö ¹ 1	160-170	5-25	20	30-40	5-10
Îáðàçåö ¹ 2	150-160	50-150	20	20-30	5-10
Îáðàçåö ¹ 3	140-150	10-30	20	35-60	10-30

Òàáëèöà 3.4 - Ñèìâîëû ïî óõîäó çà øâåéíûì èçäåëèåì

Íàèìåíîâàíèå îñíîâíûõ ìàòåðèàëîâ, àðòèêóë	Ñèìâîëû ïî óõîäó	Ïîÿñíåíèÿ ê ñèìâîëàì ïî óõîäó
1	2	3
˸í (06 1 036)		t âîäû - íå áîëåå 60°Ñ  t óòþãà - íå áîëåå 170°Ñ Çàïðåùåíî îòáåëèâàíèå ñ ïîìîùüþ õëîðà
Äæèíñ-ñòðåò÷ (5 030)		t âîäû - íå áîëåå 40°Ñ t óòþãà - íå áîëåå 160°Ñ Çàïðåùåíî îòáåëèâàíèå ñ ïîìîùüþ õëîðà
«Áîñòîí» (6 034)		t âîäû - íå áîëåå 40°Ñ t óòþãà - íå áîëåå 150°Ñ Çàïðåùåíî îòáåëèâàíèå ñ ïîìîùüþ õëîðà

ÂÛÂÎÄ

Ïðîàíàëèçèðîâàâ ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííîé ðàáîòû: òåîðåòè÷åñêèé àíàëèç è ïðàêòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, îïèñàííûå â òð¸õ ðàçäåëàõ ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî äëÿ èçãîòîâëåíèÿ æåíñêîãî ïëàòüÿ â ñòèëå «ñàôàðè» â ðàçíîé ñòåïåíè ïðèãîäíû âñå òðè îáðàçöà ïðåäëîæåííûõ ìàòåðèàëîâ. Èçâåñòíî, ÷òî ñòèëü «ñàôàðè» ïðåäïîëàãàåò íàòóðàëüíûå òêàíè: ë¸í è õëîïîê, îäíàêî, ìîæíî äîïóñòèòü è ïðèñóòñòâèå ñèíòåòè÷åñêèõ âîëîêîí, òàê êàê èõ íàëè÷èå ïîëîæèòåëüíî âëèÿåò íà íåêîòîðûå õàðàêòåðèñòèêè ìàòåðèàëîâ, óëó÷øàåò èõ ñâîéñòâà. Èçó÷èâ ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû îïûòîâ ñ âûáðàííûìè ìàòåðèàëàìè, ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî ïîâåðõíîñòíàÿ ïëîòíîñòü âñåõ îáðàçöîâ ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòèâàì ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà, îáðàçåö ¹ 1 îáëàäàåò ïëîõîé äðàïèðóåìîñòüþ è ïî îñíîâå, è ïî óòêó; îáðàçåö ¹ 2 ïî îñíîâå îáëàäàåò óäîâëåòâîðèòåëüíîé (ñðåäíåé) äðàïèðóåìîñòüþ, à ïî óòêó - ïëîõîé. Îáðàçåö ¹ 3 àíàëîãè÷íî âòîðîìó ïî îñíîâå äðàïèðóåòñÿ óäîâëåòâîðèòåëüíî, à ïî óòêó - ïëîõî. Íî â äàííîì ñëó÷àå ýòèì ïàðàìåòðîì ìîæíî ïðåíåáðå÷ü, òàê êàê îí ÿâëÿåòñÿ âòîðîñòåïåííûì äëÿ âûáðàííîé ìîäåëè ïëàòüÿ. Óñàäêà â ïåðâûõ äâóõ îáðàçöàõ âûøå íîðìû, ÷òî ñëåäóåò ó÷èòûâàòü ïðè ïîäãîòîâêå è ðàñêðîå èçäåëèÿ. Îáðàçåö ¹ 3 îáëàäàåò íóëåâîé óñàäêîé, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïîëîæèòåëüíûì êà÷åñòâîì äàííîãî ìàòåðèàëà. Ïðîðóáàåìîñòü ó îáðàçöà ¹ 1 ìàëàÿ, ó âòîðîãî è òðåòüåãî ñðåäíÿÿ, ÷òî íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ïðè ïîäáîðå íîìåðîâ èãë äëÿ ñòà÷èâàíèÿ äåòàëåé. Èññëåäîâàíèÿ íà ñòîéêîñòü ê èñòèðàíèþ ïîêàçàëè, ÷òî âñå òðè îáðàçöà ñîîòâåòñòâóþò íîðìàòèâíûì ïîêàçàòåëÿì äëÿ äàííûõ ãðóïï òêàíè.

Ïðîàíàëèçèðîâàâ è îáîáùèâ âñå ïîëó÷åííûå äàííûå, ìîæíî çàêëþ÷èòü, ÷òî íàèáîëåå ïîäõîäÿùèì äëÿ âûáðàííîé ìîäåëè ïëàòüÿ ÿâëÿåòñÿ îáðàçåö ¹ 1.

ÑÏÈÑÎÊ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÍÛÕ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ

1.         Áóçîâ Á.À. Ìàòåðèàëîâåäåíèå â ïðîèçâîäñòâå èçäåëèé ë¸ãêîé ïðîìûøëåííîñòè (øâåéíîå ïðîèçâîäñòâî): ó÷åáíèê [äëÿ ñòóä. âûñø. ó÷åá. çàâåäåíèé] / Á.À. Áóçîâ, Í.Ä. Àëûìåíêîâà: Ïîä ðåä. Á.À. Áóçîâà. - Ì.: Èçäàòåëüñêèé öåíòð «Àêàäåìèÿ», 2004. - 448 ñ.

.           Êàëìûêîâà Å.À. Ìàòåðèàëîâåäåíèå øâåéíîãî ïðîèçâîäñòâà: ó÷åáíîå ïîñîáèå [äëÿ ñòóä. ó÷ðåæäåíèé ñðåä. ïðîô. îáðàçîâàíèÿ] / Å.À. Êàëìûêîâà, Î.Â. Ëîáàöêàÿ. - Ìí. : Âûø. øê., 2001. - 412 ñ.

3.       Êóêèí Ã.Í. è äð. Òåêñòèëüíîå ìàòåðèàëîâåäåíèå (âîëîêíà è íèòè): Ó÷åáíèê äëÿ âóçîâ. 2-å èçä., ïåðåðàá. è äîï./ Ã.Í. Êóêèí, Ë.Í. Ñîëîâüåâ, Ë.È. Êîáëÿêîâ. - Ì.: Ëåãïðîìáûòèçäàò, 1989. - 352 ñ: èë.

4.       Îðëåíêî Ë.Â.  <#"728865.files/image030.gif">

(06 1 036)

280944

22

(5 030)

280944

18

(6 034)

280944

18

Êîíôåêöèîíåð Íîâàê Þ.À. Ïðîâåðèë____ Óìåðîâà Ã.À

Ïðèëîæåíèå Á

Òêàöêèå ïåðåïëåòåíèÿ. Ãðàôè÷åñêîå èçîáðàæåíèå

Rî=Ró=2

Êëàññ òêàöêîãî ïåðåïëåòåíèÿ: ïðîñòûå (ãëàâíûå) òêàöêèå ïåðåïëåòåíèÿ Âèä òêàöêîãî ïåðåïëåòåíèÿ: ïîëîòíÿíîå

Ïðèëîæåíèå Â

Rî = Ró = 3

Êëàññ òêàöêîãî ïåðåïëåòåíèÿ: ïðîñòûå (ãëàâíûå) òêàöêèå ïåðåïëåòåíèÿ

Âèä òêàöêîãî ïåðåïëåòåíèÿ: ñàðæà óòî÷íàÿ

Ïðèëîæåíèå Ã

Rî = Ró = 3

Êëàññ òêàöêîãî ïåðåïëåòåíèÿ: ïðîñòûå (ãëàâíûå) òêàöêèå ïåðåïëåòåíèÿ

Âèä òêàöêîãî ïåðåïëåòåíèÿ: ñàðæà óòî÷íàÿ

Ðàçìåùåíî íà Allbest.ru