История костюма и прически
Содержание
Введение
. Женские прически
Византийской Империи
. Характерные особенности
мужских причесок Франции и Германии XV-XVI
веков
. Эволюция женского
придворного костюма в России в XVIII
веке
.1 Петровская реформа костюма
.2 Основные формы и виды одежды
второй половины XVIII века
.3 Влияние дворянского костюма на
костюмы других сословий
. «Романский» стиль в
современном женском образе
Заключение
Список литературы
Приложение
Введение
Цели контрольной работы:
·
ознакомиться
с историей развития костюма и прически от древности до наших дней;
·
приобрести
навыки самостоятельной работы с различными источниками;
·
научиться
видеть взаимосвязь всех областей искусства и прослеживать ее отражение в
костюме и прическе;
·
развивать
творческое самостоятельное мышление .
Задачи контрольной работы:
·
изучить
основные виды и формы костюма и прически заданного исторического периода;
·
научиться
анализировать причины появления новых форм в одежде и прическе;
·
научиться
прослеживать развитие и изменения основных видов и форм костюмов и причесок
различных эпох;
·
овладеть
приемами сравнительного анализа причесок различных исторических периодов,
различных стран и народов;
освоить методы и приемы создания художественного
образа.
.Женские прически Византийской Империи
Покрой женской одежды был заимствован у римлян.
Она состояла из туники, надевавшейся на голое тело, и из покрывавшей ее стола и
мантии. Сначала женщины носили столу в виде длинной рубашки, расширявшейся
книзу и снабженной узкими рукавами. Вскоре столу стали носить с широкими
рукавами, вследствие чего узкие рукава нижней туники, сшитые обыкновенно из
полотна, стали видны .В ХII веке стола была укорочена до колен, а нижняя одежда
доходила, как и прежде, до ступней. Короткая кофтообразная туника, которую
носили и в Риме, привилась, по-видимому, и в Византии. Приблизительно до конца
IV века греческие одеяния хитон и гиматион встречаются и у простых византиек
(колонна Феодосия); подобно мужчинам, они застегивали их на правом плече или
спереди на груди.Иногда они накидывали их сзади через оба плеча и оба верхних
конца перекрещивали на груди так, что они свешивались на спине. Верхний край
хитона лежащий на спине, натягивался на голову и образовывал нечто вроде
капюшона. Мантия, часто украшенная на концах кистями, состояла из полукруглого
куска материи. В виде верхнего платья женщины носили также пенулу,
застегивающуюся сзади для мантий редко выбирали узорчатую ткань; подол всегда
украшался красивым шитьем. Знатные византийки, принужденные скрывать на улице и
в обществе свое тело, шили домашние платья из тонкой, прозрачной, воздушной и
очень дорогой ткани даже уличные нижние одежды изготовлялись из нее. Женщины из
народа делали свои платья преимущественно из одноцветных, более грубых материй.
Особенной любовью у них пользовались красная стола и голубая мантия, На
византийских изображениях Богоматери постоянно повторяются эти цвета; и до сих
пор наиболее употребительным одеянием Божией Матери на ее изображениях является
красная рубашкообразная стола и наброшенная на голову синяя мантия. Для
предохранения причесок и вместо головных уборов византийки употребляли пестрые
платки и шарфообразные повязки. Часто встречаются изображения знатных женщин в
чепцах, вполне закрывающих волосы, к которым прикреплены обрамлявшие лицо
валики из двухцветных лент. Головной убор девушек состоял из сеток, кос и
лобных повязок. Прическа византийских женщин была копией античной греческой
прически: волосы зачесывались назад и образовывали на затылке узел. Иногда
волосы заплетались в две косы, в них вплетались жемчужные нити и ленты, затем
голову покрывали чепчиком, очень часто состоявшим только из лент, соединенных
между собой металлическим ободом, на него накладывали косы. Излюбленной была
прическа валиком, который обрамлял лицо и щеки; он делался с помощью лент,
которыми закручивались волосы. Очень часто волосы украшались цветами. Обувью
женщин служили богато украшенные, пестрые, мягкие, как чулки, полусапожки. В
дурную погоду они носили, как и мужчины, сандалии. Серьги, все- возможные
пряжки и браслеты служили драгоценными украшениями. Были в ходу роскошные
ожерелья, к которым подвешивались медальоны
. Характерные особенности мужских
причесок Франции и Германии XV-XVI
веков
прическа византийский дворянский
костюм
В первую половину XV века царили те же моды.
Ношение бороды остроконечной или разделенной надвое стало самым
распространенным явлением. Карл VII, лишившись волос, тем самым заставил и свой
двор носить короткие волосы. «Странно видеть», говорит современный автор,
«таких храбрых и нарядных рыцарей, как Дюпуа, Ла-Гир, Ла-Тремуиль и многих
других с плешивыми головами, прикрытыми скуфьями». Во вторую половину XV века
из Италии по всей Европе распространилась мода на особенно пышную шевелюру.
Волосы, красиво завитые и напомаженные, иногда разделенные прямым пробором,
многочисленными прядями ниспадали на спину и плечи или же пышной шарообразной
шапкой кудрей облегали голову («венецианская прическа»).В Италии каждый
причесывался сообразно личному вкусу. Даже старики прибегали к помощи накладок,
чтобы не отставать от моды. Бороду носили только пожилые люди (например,
венецианские дожи), но и здесь бывали уклонения.В первую половину XVI века
продолжали по преимуществу носить итальянские прически, но значительно
упрощенные. Только старики да щеголи носили очень длинные пышные волосы, часть
которых нередко заплеталась в косу, спускавшуюся на плечо. Из старых причесок
самой распространенной была «колба». В Испании тем временем вошло в обычай
коротко стричь волосы и отпускать острые или округлые бородки. Мало-по-малу эта
мода проникла во все страны. Особенно по вкусу она пришлась немцам,
приверженцам реформации.
В Германии, при коротких волосах, носили бороду
разной формы. Ландскнехты и молодежь иногда носили усы или усы и баки, с
пробритым подбородком. Военачальники чаще отпускали большую бороду.
Во Франции до1520 года волосы носили главным
образом ровно подрезанные на высоте шеи (по моде Людовика XI), а бороду и усы
сбривали. В 1521 году Франциск I, вследствие ранения головы, вынужден был
остричь себе волосы, и весь двор последовал его примеру. Король отпустил себе
небольшую «испанскую» бороду - и она тотчас вошла в моду. Во вторую половину
XVII века волосы на затылке подстригались короче, чем спереди, зачесывавшиеся
назад, образуя на лбу искусственное возвышение . При Генрихе III тупей
зачесывался наподобие женской прически при «чепце Марии Стюарт”, именно
завивались передние волосы в два валика с острым мысом, врезающимся в лоб.Усы
закручивались кверху; с 1560 года преобладающей формой бороды была небольшая
эспаньолка. При Генрихе IV носили просто зачесанные назад короткие волосы и
окладистую бороду, несколько суженную книзу. Усы зачесывались кверху.
Общее: после 1521г. Во Франции как в Германии
вошли в моду короткие стрижки.
Различное: В Германии бороды носили
преимущественно только военачальники, в то время как во Франции бороды
пользовались большой популярностью.
. Эволюция женского придворного костюма в
России в XVIII век
В начале XVIII века женщины носили платье,
состоявшее из пышной юбки и узкого лифа с глубоким вырезом . Обычно носили
одновременно два платья: нижнее, глухое, и верхнее, распашное - гродетур.
Одежду часто отделывали мехом. Платья, юбки, лифы шили из тяжелых шелковых
тканей-парчи, атласа, муара, крепа различных цветов, зачастую украшенных
растительным орнаментом. К середине века женский костюм подвергся изменениям,
всецело подчиняясь французским модам. Юбки сильно расширились, их носили на панъе,
а с 60-х годов под них надевали расширяющие линию бедер фижмы, закреплённые
вокруг талии. В 70 - 80-х годах юбки становятся мягче и не расширяются в боках,
драпируются сзади в виде турнюра, для чего под юбку, немного ниже талии,
прикреплялся ватный валик. Обыденные платья были с округлым, сравнительно
небольшим, вырезом, который прикрывался косынкой или шарфом. Бальные платья
имели шлейф. Его в те годы надевали отдельно сверх юбки верхнего платья, а во
время танцев отстегивали. Эти платья делались с глубоким вырезом. Необходимой
принадлежностью бального платья был веер. Придворные туалеты отделывались с
такой роскошью, что при Екатерине II последовал ряд постановлений,
регламентирующих степень роскоши костюмов: «Об уборе дам, имеющих приезд ко
двору», «О назначении, в какие праздники какое платье носить особам обоего
пола, имеющим приезд ко двору» и др.Уже в середине XVIII века возник новый тип
придворного костюма - платье, несколько напоминающее древний русский сарафан,
но сшитый из великолепных тканей и дополненный кокошником. Этот парадный туалет
сохранился с некоторыми изменениями при дворе на многие годы. В конце XVIII
века, в 90-х годах, на русские моды начинает влиять античность. В моду входят
легкие платья, подхваченные под грудью поясом. Этому немало способствовала
жившая в то время в России французская художница Виже-Лебрен, увлекавшаяся
искусством и бытом древних греков и еще в Париже устраивавшая у себя «античные
балы». Один из современников так. описывает костюмы этого времени: «...костюмы,
коих память одно ваяние сохранило на берегах Эгейского моря и Тибра,
возобновлены на Сене и переняты на Неве... и, право, было недурно: на молодых
женщинах и девицах всё было так чисто, просто, свежо; собранные в виде диадемы
волосы так украшали их молодое чело. Не страшась ужасов зимы, они были в
полупрозрачных платьях, кои плотно охватывали стан и верно обрисовывали
прелестные формы... Но каково же было пожилым и дородным женщинам Им не так
выгодно было выказывать формы; ну что же, и они из русских Матрён перешли в
римские матроны». Большую роль в гардеробе модной женщины играли домашние
одежды: либо модное платье, более скромное по отделке, чем платье «для выхода»,
либо специальный утренний туалет, состоявший из юбки, кофточки и изящного
чепчика. Домашние платья шили преимущественно из светлых тканей, шерсти,
фланели, батиста. Верхних одежд у женщин было мало, так как зимой они проводили
большую часть времени в помещении. Однако постепенно в моду входят накидки,
круглые, подбитые мехом, ротонды, рединготы, кофты карако и суконные сюртучки
наподобие мужских. Городские жительницы - мещанки и небогатые купчихи - носили
обычно юбку или сарафан с кофтой и верхнюю кофту с баской, напоминающую
душегрею. Но и в этот «русский» костюм они добавляли модные мелочи - обувь,
головной убор и т. д. Зимой надевали шубы на беличьем, лисьем и даже куньем
меху. Народный крестьянский костюм остался почти без изменений и даже сохранил
свои местные различия по губерниям и уездам. Однако в пригородных деревнях
молодые женщины часто изменяли костюмы согласно моде. Под влиянием модного
силуэта конца XVIII - начала XIX века многие крестьянки стали подпоясывать
сарафан под грудью. В крестьянской и отчасти в купеческой среде сохранялся
древний обычай скрывать волосы под головным убором или платком.
.1 Петровская реформа костюма
Введение европейских обычаев в жизнь дворянства,
обучение русской молодежи за границей, начавшийся культурный обмен с
европейскими странами подготовили условия для европеизации русского дворянского
костюма. Однако для ее внедрения в жизнь потребовались государственные указы,
принуждающие силой, штрафами сменить старые формы одежды и обуви, прическу,
косметику. По указу Петра I в 1700 г. дворянам и горожанам было запрещено
ношение старого русского костюма и вместо него были установлены следующие
формы: для мужчин - короткий прилегающий кафтан и камзол, кюлоты, длинные чулки
и башмаки с пряжками, белый парик или напудренные волосы, бритое лицо; для
женщин - широкая каркасная юбка, плотно облегающий лиф (корсаж) с глубоким
декольте, парик и туфли на высоких каблуках, яркая декоративная косметика
(румяна и белила).Таким образом, основные формы европейского костюма - «платья
саксонского, немецкого или французского» - заменили абсолютно несхожий с ними
по конструктивному и декоративному решению древнерусский костюм, вызвали к
жизни новые представления о красоте, новые эстетические идеалы. Преобразования
Петра I совпали с господством французской моды в Европе. Однако для Петровской
эпохи более характерным было влияние голландского и немецкого костюмов. Оно
прежде всего сказывалось в большей простоте тканей и отделки, ориентации на
вкусы бюргерства. Энергичная натура Петра, активное привлечение им дворянской
молодежи к разнообразной деятельности обусловили более практичную и простую
форму одежды. Судить о ней можно по гардеробу Петра I, представленному в
коллекции Эрмитажа. В составе ее много предметов из сукна, шерсти, льняных и
хлопчатобумажных тканей. Например, двубортный кафтан из двустороннего
темно-красного и зеленого сукна, воротник отложной, широкие обшлага пристегнуты
к рукаву тремя пуговицами, обтянутыми парчой ; плащ из двустороннего синего и
малинового сукна (носился на обе стороны), отделанный серебряным галуном;
летний кафтан и штаны из шелкового голубого репса на белой шелковой подкладке с
цветочным узором, отделанные серебряным кружевом и оплетенными серебряной нитью
пуговицами. Под кафтан надевался камзол из небеленого холста, вышитый гладью
серебром, с серебряными пуговицами, на подкладке из темно-голубого шелка.
Европеизация внешних форм быта и костюма, ориентация на вкусы Запада вовсе не
мешали Петру развивать русское ремесленное производство, ограничивая ввоз
тканей и других промышленных товаров из-за границы. При Петре появляются
шелковые и полотняные мануфактуры в Москве, Петербурге, Ярославле. Русские
художники создают для них декор шелковых и золотых тканей. Женских костюмов
Петровской эпохи не сохранилось. В период царствования Елизаветы, дочери Петра,
их характеризует особая пышность и богатство. Придворные дамы носили низко
декольтированные приталенные платья на каркасной основе (корсет и фижмы). В
1720 г. появляется платье со складкой Ватто. Коронационное платье императрицы
Елизаветы на корсете и фижмах было сшито из серебряного глазета (тонкой парчи)
и украшено золотым позументом. На плечи надевалась кружевная мантия из
серебряных нитей. После смерти Елизаветы в ее гардеробе осталось до 15 тысяч
таких же роскошных платьев.
.2 Основные формы и виды одежды второй половины
XVIII века
Новым этапом в развитии эстетических вкусов и
идеалов русского общества является период царствования Екатерины II (1762-1796
гг.), связанный с усилением влияния французской моды на дворянский костюм, с
утверждением роскоши и пышности его форм. Целый ряд государственных указов,
регламентирующих формы костюма, говорит о том большом значении, которое
придавалось костюму как выразителю сословных, социальных и моральных идей
класса в этот период. Эстетический идеал и костюм второй половины века отражены
в портретной живописи замечательных русских художников Левицкого,
Боровиковского, Рокотова, Аргунова. Основным силуэтом женского костюма второй
половины XVIII в., за исключением последнего его десятилетия, был приталенный
силуэт, сильно расширяющийся к бедрам и низу. Его создавали плотно облегающий
по линии плеч, груди и талии лиф с глубоким декольте и широкая каркасная юбка -
панье, позднее фижмы. В 70-е гг. в моду, как и на Западе, входит профильный
силуэт, высокие прически и головные уборы, украшенные лентами, перьями,
оборками .Так же как и для мужского костюма, для женского применялись дорогие
привозные ткани с богатой отделкой: вышивкой (золотыми и серебряными нитями),
драгоценными камнями, тончайшим кружевом, газом. Эта роскошь часто граничила с
расточительством и приводила к разорению дворянских семей. Распространенная в
период расцвета дворянского государства иллюзия о разумном и образованном
монархе, который с помощью гуманных и справедливых законов решит все социальные
конфликты, нашла отражение в указах Екатерины, предписывающих умеренность в
использовании дорогих тканей, отделки, украшений. Один из указов Екатерины
определял форму придворного женского платья в праздники - национальный сарафан
- распашная одежда из дорогой ткани, надевавшаяся на корсаж и каркасную юбку. В
90-е гг. под влиянием моды эпохи Великой французской революции в России
начинают носить тонкие платья-рубашки с высокой талией, прическу с локонами или
греческим узлом, мягкие туфли без каблуков, с завязками вокруг икр.
прическа византийский дворянский
костюм
С 1700 по 1725 г. по указу Петра I горожане не
имели права носить русское платье. Но тяготение к его основным формам всегда
было сильно, особенно в средних и низших по имущественному положению кругах.
После смерти Петра, когда многие купцы и горожане вернулись к национальному
костюму, западное влияние не исчезло окончательно. Начал формироваться
модернизированный русский мужской костюм - костюм купцов и горожан, полностью
сложившийся к середине XIX в. В нем сочетались элементы национальной одежды с
деталями, заимствованными из дворянского костюма. Например, покрой спинки
долгополого русского кафтана с застежкой налево был близок к покрою
западноевропейского жюстокора с боковыми веерами складок. Исходя из
представления, что лишь длинная одежда придает ее носителю степенность и
достоинство, купцы и горожане никогда не носили коротких кафтанов, длина их
всегда превышала модную. Женский купеческий костюм в еще большей степени
испытывал влияние дворянской моды, проявлявшееся в покрое, манере ношения,
дополнениях (косынках, чулках, обуви). Так, рубахи и сарафаны могли иметь более
глубокое декольте, душегреи были прилегающего силуэта, русский головной убор
повязывался в виде модной в то время чалмы В противоположность мужскому женский
костюм характеризовался большей пестротой, яркостью сочетаний цветов
(малинового, лилового, зеленого, голубого, красного), с применением атласных,
бархатных, парчовых тканей, дорогого меха, модной обуви на высоких каблуках. Формы
распространения моды и ее регламентация государственными указами Русский костюм
XVIII в. развивался в соответствии с требованиями общей европейской моды. Мода
распространялась в основном с помощью готовых образцов, выписываемых наиболее
состоятельными дворянами из Парижа и Лондона или заказываемых в иностранных
мастерских. Регулярных модных журналов в это время еще не было, но информация о
модных новинках костюма появляется в таких популярных журналах для чтения, как
«Трудолюбивая пчела», «Всякая всячина», «Магазин общеполезных знаний». Большую
роль играют в XVIII в. государственные постановления и указы об одежде дворян,
четко регламентирующие не только форму костюма, но и характер его отделки,
цвет, ткань, украшения. Так, в 1782 г. Екатерина II издала три указа. Первый из
них - «Об уборе дам, имеющих приезд ко двору». В нем рекомендовалось соблюдать
«более простоту и умеренность в образе одежды» и запрещалось отделывать платье
золотым и серебряным шитьем или кружевом шире двух вершков (9 см) и носить головные
уборы выше двух вершков. Во втором указе рекомендовалось дворянам (мужчинам и
женщинам) являться в столицу и ко двору в платьях тех цветов, которые присвоены
их губернии. Например, мундир дворянина Петербургской губернии представлен
светло-синим кафтаном с черными бархатными отворотами, воротником и обшлагами;
Московской губернии - красным кафтаном с темно-серой отделкой и т. д. В этой же
цветовой гамме должны были решаться наряды их жен и дочерей. Третий указ - «О
назначении, в какие праздники какое платье носить особам обоего пола, имеющим
приезд ко двору» - разрешал носить в особо торжественных случаях одежду из
золотой и серебряной парчи, в менее торжественных - из шелка и сукна. Все ткани
должны быть русского производства. Целым рядом государственных указов были
встречены в России заимствования из моды революционной Франции. Екатерина II
высмеяла моду «инкроаблей неподражаемых», приказав одеть в такой костюм всех
петербургских постовых полицейских. Павел I в 1796 г. запретил длинные
панталоны санкюлотов, фраки, круглые шляпы и короткую стрижку. Конечно,
остановить такими указами развитие моды невозможно, тем не менее при жизни
Павла I (в течение пяти лет) дворянство России вынуждено было одеваться, как на
маскарад, в старомодные костюмы. После его смерти новые формы костюма с
молниеносной быстротой были восстановлены в быту.
.«Романский» стиль в современном женском образе
В раннем Средневековье одежду, как и ткани,
изготовляли обычно в поместье феодала. Только в XI веке с развитием городов
появляются цехи по изготовлению одежды. Одежду шили из льняных и шерстяных
тканей. Шелк являлся предметом роскоши и был доступен только богатым феодалам,
покупавшим его у византийских купцов. Сословные различия в одежде проявлялись
только в качестве тканей и драгоценности отделки, покрой же и форма были
одинаковы для всех. Бедность и суровый быт были уделом даже малоземельных
феодалов. Как в империи Карла Великого, Так и в европейских государствах более
позднего времени, лишь носители высшей светской или церковной власти жили
действительно в роскоши. Под глубоким влиянием религии, пронизывавшей все сферы
общественной жизни, в период раннего Средневековья появляется новый
эстетический идеал человека-аскета, отрекшегося от радостей земной жизни.
Церковь определяла земную жизнь как «долину печали и слез», утверждала, что
красота - соблазн дьявола, а человек - «червь земной» и должен заботиться о
душе, а не о теле. В романскую эпоху тело старались закрыть как можно плотнее,
и в одежде получил распространение кроеный и шитый костюм. Обертывались вокруг
тела только плащи. Покрой одежды примитивен, он лишь приблизительно
соответствует формам и пропорциям человеческого тела. К такой же упрощенной
схеме сводится изображение человека в романской миниатюре с ее строгой фронтальностью
и малой расчлененностью объемов. Женский костюм, как и мужской, состоял из двух
туник, надетых одна на другую; эти туники были длинными, до низа. Под нижнюю
тунику надевали полотняную рубашку - камизу. Туники назывались котт и
сюрко.Рукава у которых были длинные и узкие, у сюрко - иногда короткие и
широкие, а иногда их совсем не было. Позже рукава сюрко делались и длинными,
расширявшимися от локтя и свешивающимися до земли. Сюрко иногда подпоясывали
поясом, спускавшимся до бедра. Строго различались головные уборы: замужние
женщины закрывали голову платком или покрывалом; девушки ходили с непокрытой
головой, со свободно падающими или заплетенными в косы волосами. Примерно с
1130 года женщины стали носить платок вплотную к подбородку и обматывать его вокруг
головы таким образом, чтобы один конец падал на плечо или на грудь. В такой
форме он сохранялся в течение всего XII и XIII столетий и играл роль одного из
важнейших женских головных уборов.
Силуэт костюма был близок к трапеции: одежда,
узкая в плечах и сильно расширенная книзу. Обычно платья имели, глухой закрытый
ворот. С XI века длинный подол юбки стали подбирать сбоку и спереди и
драпировать на животе. Такая драпировка была связана с тем, что в этот период
большим почтением пользовались беременные женщины. Усовершенствованная техника
шитья сделала одежду XII-XIII веков более разнообразной, чем прежде. Как бы в
противовес учению церкви о греховности тела одежду начали шить более узкой,
обрисовывающей верхнюю часть фигуры. Пышная прическа знати состояла из завитых
локонов. Горожане и крестьяне стригли волосы в виде «шапки». Верхней одеждой
женщинам служили, так же как и мужчинам, полукруглые плащи, зимой подбитые
мехом. Обувь напоминала мужскую. Платья отделывали мехом с нашитым сверху
бордюром и украшали драгоценными камнями.
Заключение
Византийский костюм оказал большое влияние на
костюм средневековой Европы и особенно Древней Руси, с которой был развит
культурный и торговый обмен. Футлярообразный силуэт, закрытые одежды,
соответствовавшие основным идеям христианства, долго бытовали в Европе.
Великолепные, художественно отделанные ткани были образцом подражания в
изготовлении одежды для знати. Такие виды античной одежды, как туника,
далматик. пенула, мантия, претерпев соответствующие изменения в византийском
костюме, оказались приспособленными к жизни века. Они отразили принципиально
новое отношение к костюму, который должен был скрыть природные формы и
пропорции человеческого тела.
В первую половину XV века царили те же моды.
Ношение бороды остроконечной или разделенной надвое стало самым
распространенным явлением. Карл VII, лишившись волос, тем самым заставил и свой
двор носить короткие волосы.
Введение европейских обычаев в жизнь дворянства,
обучение русской молодежи за границей, начавшийся культурный обмен с
европейскими странами подготовили условия для европеизации русского дворянского
костюма. Однако для ее внедрения в жизнь потребовались государственные указы,
принуждающие силой, штрафами сменить старые формы одежды и обуви, прическу,
косметику. По указу Петра I в 1700 г. дворянам и горожанам было запрещено
ношение старого русского костюма и вместо него были установлены следующие
формы: для мужчин - короткий прилегающий кафтан и камзол, кюлоты, длинные чулки
и башмаки с пряжками, белый парик или напудренные волосы, бритое лицо; для
женщин - широкая каркасная юбка, плотно облегающий лиф (корсаж) с глубоким
декольте, парик и туфли на высоких каблуках, яркая декоративная косметика
(румяна и белила).Таким образом, основные формы европейского костюма - «платья
саксонского, немецкого или французского» - заменили абсолютно несхожий с ними
по конструктивному и декоративному решению древнерусский костюм, вызвали к
жизни новые представления о красоте,
Список литературы
.
Комиссаржевский Ф.Ф. История костюма. - М.: Астрель: АСТ: Люкс, 2005. - 336 с.:
ил.
.
Киреева Е.В. История костюма. М.: Просвещение, 1976. - 234 с.: ил.
.
Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. Том1. Академия моды. М.: 1993. -
305 с.: ил.
.
Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. Том 2. - 345 с.: ил.
.
Каминская Н. М. История костюма. М.: Искусство ,2006 ,168 с.
.
Брун В., Тилькс М. История костюма (от древности до нового времени). М.: Эксмо,
1997.
.
Гуске Ф. Парикмахерское искусство / Под ред. И.Е. Бурковского. Лейпциг, 1957.
.История
зарубежного искусства: Учеб. для сред. худ. учеб. заведений. М.: Искусство,
1971.
.
Кибалова Л. Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага: Артия, 1987.
.
Киреева Е.В. История костюма. М.: Просвещение, 1970.
.Кирсанова
Р.М. Костюм - вещь, образ в русской литературе 19 века. М.: Книга, 1992.
Женские прически Византийской Империи.
Характерные особенности мужских причесок Франции
и Германии XV-XVI
веков
Эволюция женского придворного костюма в России в
XVIII век
«Романский» стиль в современном женском образе
