Разработка модели конструкции и технических условий на изготовление комплекта для женщины младшей возрастной группы
Концерн Беллегпром Республики Беларусь
УО «Барановичский колледж легкой промышленности имени В.Е. Чернышева»
ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ
Разработка модели конструкции и технических условий на изготовление комплекта для женщины младшей возрастной группы
1. Общая часть
Мода - это вечный поиск
На вопрос: «Что такое красота?»
Задачи поставленные перед швейной промышленностью, зависит во многом от качества проектирования одежды, так как именно на этом этапе производства определяются технология обработки, оборудование и средства малой механизации, обеспечивается бесперебойность работы производственных потоков, нормируется экономный расход материалов, имена на этом этапе закладываются основные техника-экономические и качественные показатели производства. Качество моделирования и конструирования во многом зависит от качества подготовки специалистов.
Проектирование в современном понимании- это комплекс работ по созданию нового образца изделия, включающий исследование, технико-экономические расчеты и обоснования создание эскиза, модели, расчет и построение чертежей изделия и его деталей, изготовление и испытание опытного образца.
Конструктор- модельер, хорошо знающий возможности современной техники, технологии, на стадии проектирования должен заложить в конструкцию изделия те технические признаки, которые наилучшим образом будут способствовать повышению эффективности процесса производства.
Одним из путей повышения производительности труда при проектировании является оснащенность конструкторов современными техническими средствами.
Что касается области применения САПР в швейной отрасли, то на сегодняшний момент они реализуют практически все этапы проектирования швейных изделий. Автором проведен анализ современных САПР одежды на предмет их организации и возможностей использования, результаты которого представлены в обобщенных организационных структур.
Весь процесс проектирования швейного изделия делится на три крупных этапа:
художественное проектирование модели;
конструкторская подготовка производства;
техническая подготовка изготовления модели, за которое отвечают специалисты (художник, конструктор и технолог соответственно).
Работу этих специалистов координирует управляющий предприятием. Подобным образом можно представить и обобщенную организационную структуру САПР швейных изделий.
Система управления документооборотом предприятия:
система художественного проектирования модели;
система конструкторской подготовки производства;
система технологической подготовки изготовления модели.
В нынешних экономических условиях для предприятий легкой промышленности особую актуальность приобретают вопросы повышения конкурентоспособности и снижения себестоимости выпускаемой продукции. Решение этих проблем в значительной степени связано с автоматизацией проектных работ. Для достижения поставленных задач белорусские предприятия, входящие в концерн Беллегпром, внедряют системы автоматизированного проектирования (САПР). Эта система является наиболее экономной и продуктивной в условиях нашего рынка. Разновидностей САПР очень много, но наиболее распространенными являются САПР «GRAFIS», «Грация», «Лакшми», «Нортикс».
Широкое распространение получает художественное проектирование, как метод, обеспечивающий качество промышленных изделий. В связи с этим в системе промышленного производства на передний план выдвигается личность художника-модельера.
В соответствии с требованиями моделирования, конструирования, технологии и тенденциями моды, темой моего дипломного проекта является «Разработка модели, конструкции и технических условий на изготовление куртки из искусственного меха для женщин младшей возрастной группы в условиях серийного производства».
Проектирование базовых конструкции, как наиболее формализуемая задача проектирования, может выделятся в виде отдельного модуля на параметрической основе. Набор инструментов графического преобразования, используемый при конструктивном моделировании, может усиливаться возможностями параметризации, причем некоторые системы доводят эту идею до абсолюта, придерживаясь концепции сквозной параметризации для решения поставленных задач.
Современные системы способны полностью автоматизировать не только процесс проектирования, но и производства. Однако много зависит и от правильного выбора автоматизированной системы, полностью отражающей спецификацию специалистов. Выбор САПР можно представить как циклический процесс.
Важную роль в решении задач, поставленных перед швейной промышленностью, принадлежит науке и практике конструирования.
Конструирование - это важнейшая часть проектирование изделия, которая слагается из двух этапов: принципиального, творческого к которому относится выбор эскизного и технического проектов, включает разработку чертежей деталей и узлов, а также другой рабочей документации.
Проектирование и моделирование одежды - процесс творческий, в котором принятие решений на каждом этапе требует анализа того, что уже сделано, и введения перспектив дальнейшей работы.
Из технологических переходов швейного производства наиболее сложным и трудно формализуемым является этап конструирования и конструкторской подготовки моделей к производству.
Для построения чертежей конструкции использована методика ЕМКО ЦОТШ, которая создает единую научно-техническую базу для проектирования одежды, а также создает возможность широкого внедрения ЭВМ на всех стадиях проектирования, моделирования и конструирования одежды.
Согласно дипломному проекту разработан комплект для женщины младшей возрастной группы на размер 164-88-92. Костюм соответствует своему назначению и современным тенденциям моды, требованиям потребителей. Модель найдет своего потенциального покупателя за счет соответствия нормам художественного эстетического решения, и будет конкурировать на рынке с другими изделиями данного ассортимента.
2. Творческая часть
.1 Разработка композиции модели
«Собственно, все, что я вижу или слышу, все в моем существовании превращается в платье»
К. Диор
В современном понимании слова мода означает непродолжительное господство сложившихся в определенной общественной среде эстетических требований к внешним формам быта, одежде, обуви и другим элементам предметной среды, окружающей человека.
В основе любой моды лежит образ, который находит отражения в различных сочетаниях отдельных линий, цветов, материалов костюма.
Механизм моды основан на том принципе, что, едва родившись, мода уничтожает сама себя. Но чтобы появившиеся идеи и формы в костюме стали модными, необходимо, чтобы они были одобрены большинством, стали увлечением, а для этого нужно определенное время для адаптации моды в различных социальных группах.
Во всём прекрасном, красивом, гармоничном, есть созидающее начало. Выбирая одежду, которая нам нравится и соответствует нашему вкусу, мы вносим баланс и гармонию в свой внутренний мир, свою жизнь.
Гармония - эстетическая категория, спутница красоты. Как и в искусстве, гармония в костюме основана на правилах композиции.
В творческом процессе художественного проектирования современной одежды главная роль принадлежит композиции.
Работа над композицией представляет собой процесс индивидуального образного мышления.
Композиция - это само произведение, это процесс творческой деятельности, в результате которого получится произведение.
Говоря о композиции конкретного костюма, мы имеем в виду характер, особенность организации его отдельных объёмов, деталей и элементов, обеспечивающих художественно-образную выразительность человека в костюме.
Композиция костюма - это объединение всех его элементов в одно целое, выражающая определённую идею, мысль и образ.
Стилистика требует, чтобы костюм был красив и делал человека привлекательным.
Цель композиции - не только создание функциональной, технически и технологически современной формы, но и предание ей эластичных художественных качеств красоты, гармонии, соразмерности частей и целого.
Работа над композицией костюма начинается с поиска его силуэта, основных пропорций, т.е. отношение высоты к ширине.
Очень важно, чтобы все составляющие образа подчинялись главному - композиционному центру. Это акцент доминанте, которое привлекает к себе особое внимание массой, дизайном или цветом. Центром композиции могут стать различные, шарфы, банты, декольте, рюши, и т. д. В создании образа он является отправной точкой, основным стилеобразующим элементом. Возможно существование несколько композиционных центров, связанных единым замыслом и общим стилем.
Важным свойством композиции является её уравновешенность. Визуальное равновесие произведения определяется таким расположением его элементов, когда каждый из них находится в устойчивом состоянии. Различные факторы равновесия, такие как форма, размеры, цвет, направление и местоположение взаимно связаны и обуславливают друг друга.
В костюме главным являются конструктивные линии. Модели отвечают основным требованиям композиций костюма - это составление элементов одежды в единое целое, т.е. подразумевается единство жакета, обуви, прически и всех аксессуаров. Композиционным центром моего изделия является накладной пояс на пряжке.
.2 Выбор стилевого решения модели
«Стиль - это отражение личности в моде, а не просто модная марка».
Т. Форд
Существует два примерных мнения относительно того, как создаётся мода, согласно первому рождению моды - процесс неконтролируемый и непредсказуемый; согласно второму - мода искусственно насаждается теми, для кого это прихоть или выгода.
«Иметь свой стиль - значит быть самим собой».
Порой для этого требуется смелость даже мужество, но именно верность себе, своему стилю создаёт неповторимый выразительный образ.
В наше время всё стремительно меняется: появляются новые технологии, материалы, возникают новые формы общения философии жизни.
Формирует иной взгляд на моду, стиль, одежду вообще.
Современный ритм жизни во многом упрощает отношения к одежде. Моду уже давно диктует молодое поколение. Преобладает демократичный имидж, в котором размыты социальные, возрастные и национальные рамки. Стираются грани между мужским и женским костюмами, между деловой и повседневной одеждой, дневной и вечерней. Стили, бывшие ранее разграниченными, перемешиваются, сплетаются, заимствуют друг у друга детали. Говорить о единстве стиля в данной ситуации очень сложно, главным становится не следование тому или иному стилю, а поиск собственного имиджа. Моден не стиль, а образ, индивидуальность.
Мода XX ст. пока единственный в истории костюма пример, когда моделирование выработала целых четыре основных стиля:
классический (английский);
романтический;
фольклорный;
спортивный.
Романтический стиль вобрал в себя весь арсенал украшений предыдущих столетий: кружева, изящные вышивки, цветы, драпировки, сборки воланы, банты, рюши. В романтическом стиле традиционно создаются вечерние туалеты (рис. 1).
Фольклорный стиль подразумевает предание современной одежде черт национального и традиционного костюма. Порой модели включают подлинные детали традиционного костюма.
Спортивный стиль складывается на основе одежды для профессионального и любительского спорта экипировки туристов, одежды, униформы. Составляющими этого стиля являются простые конструкции, недорогие ткани (отметим любовь к синтетике и искусственной ткани), комфортность, универсальность, яркие цвета, разнообразные карманы, застёжки на крючках, молнии, липучки, используется элемент плоскостной графики, шрифтовых композиций. разновидность данного стиля: софари, морской, военный, костюмы панков, рокеров, металлистов и прочих экстремистов (рис. 2).
Стиль фэнтази характеризуется сложными необычными формами и линиями, всегда сложным конструктивным решением, разнообразными отделками и украшениями. В этом стиле даётся воля фантазии. Одежда фантазийного стиля, может иметь маленький объем, либо плотно прилегать к фигуре, или иметь пышные формы, которые поддерживаются с помощью каркасов: может быть объемной или легко струится вдоль тела. В фантазийном стиле создаются вечерние туалеты.
Подчеркнуть романтический характер одежды помогает использование различных аксессуаров. Ведь стиль вобрал в себя весь арсенал украшений предыдущих столетий: кружева, вышивка, оборки, воланы, банты, рюши и конечно бижутерию - бусы, браслеты, серьги, броши (рис. 3).
Классический стиль легко узнаваем. Он покоряет своей простотой, строгостью, лаконичностью, гармоничностью, комфортностью и, конечно же, элегантностью.
Девиз, который мог бы быть начертан на знаменах классического стиля: «Всё есть и ничего лишнего».
В этом стиле нет никаких преувеличений, нефункциональных деталей, почти отсутствуют украшения. Изменения моды касаются в основном тканей, цветовой гаммы и украшений. Стиль отличают консерватизм вкуса, высочайшее качество исполнения и дорогие ткани.
Стиль моего комплекта - «фэнтази» в сочетании с классическим. Такое сочетание стилей имеет большой плюс; так как отличается продолжительным жизненным циклом, не теряя своей актуальности и не выходя из моды несколько сезонов. Придает костюму неизменную женственность, неповторимый, по-настоящему элегантный и чувственный образ, вобравший в себя романтику прошлых лет и «летящую», чуть небрежную, современность.
.3 Выбор цветовой гаммы, материалов и отделок
На данный период мода возвращается к цветам, будоражащим воображение. Благоразумная сдержанность структур уравновешивается безумством колорита и рисунков.
Цвета помогаю почувствовать гармонию с природой - оранжевый, розовый, зеленый, золотой, серебряный, голубой, бирюзовый, васильковый, красный, хаки, коричневый и т. д. .
Модные сочетания цветов:
коричневый + голубой;
зеленый + белый + коричневый + розовый;
голубой + красный;
розовый + желтый;
сочный сиреневый + золотой;
черный + зеленый.
По характеру цветовых сочетаний колорит может быть спокойным или напряженным, холодным или теплым, светлым или темным, а по степени насыщенности и силы цвета - ярким, сдержанным, блеклым и т. д.
Цвет характеризует не только эстетический смысл одежды, но и его символическое значение, объединяющее людей.
Рисунок ткани, расцветка олицетворяют стиль, создают настроение и формируют впечатление о человеке. Выбор рисунка многое говорит о вашей индивидуальности, характере и темпераменте.
Все геометрические рисунки - полосы, клетки и другие, регулярно повторяющиеся элементы, организуют, ритмически упорядочивают плоскость.
Полоса выражает некое организованное начало, клетка олицетворяет организованность, носящую менее формальный характер.
Цветочный и растительный рисунки больше нравятся женщинам. Замечено, что женщины, испытывающие тягу к земле, предпочитают реалистические изображения. Любовь к стилизованным рисункам свидетельствует о развитых эстетическом вкусе и образном мышлении.
В принципе любое изображение можно переработать на компьютере в орнамент, даже человеческое лицо и его детали. Глаза и губы «вне контекста».
Для данного сезона «весна-лето2007-2008.» особенно подходят сухие шелковые ткани: вельвет, атлас, парча, переливчатые жаккарды, хлопок и лен в сочетании с вискозными тканями, блеск и текущая пластика, которые обновляют самый классический ассортимент, оттеняя матовость хлопка, эффективно сочетание блестящей вискозы и сверхтонкой мериносовой шерсти.
Весьма актуально сочетание насыщенной и ненасыщенной, как бы «выцветшей» ткани одного цветового тона, тканей с четко выраженной границей «выгоревших» и «невыгоревших» участков поверхности.
Через рисунок и цветовую гамму мы заявляем о себе, своих намерениях, проявляя индивидуальность, иногда вовсе не задумываясь над этим. В современной моде нет жестких правил и ограничений в сочетании рисунков и цветов. Талант и чувство стиля позволяют дизайнерам изобретать самые неожиданные комбинации, внося элемент игры китча и раскрепощения.
Использование в одном костюме тканей и материалов с различными фактурами, придает внешнему виду изделия дополнительную выразительность. Каждая фактура несет в себе признаки определенного эмоционального образного звучания. По силе воздействия стрейч - атлас является пассивной фактурой, тем самым является хорошим фоном для активной фактуры - тафты.
.4 Выбор силуэта и покроя рукава
«Вот мой принцип: вообразите, что женщина - это жидкость, а платье будет вазой. Воду, в данном случае женщину, надо поместить в вазу… И, когда скульптура готова, тело лишь входит в нее.»
Пьер Карден
Появившись в незначительные времена, одежда изменилась вместе с развитием человечества, претерпевая различные изменения в своем внешнем виде. Она, то покрывала тело человека мелкими складками, скрывая очертания фигуры, то плотно облегала, выявляя все его особенности.
Часто одежда деформировала фигуру, зрительно расширяя или сужая, удлиняя или укорачивая различные участки тела человека.
Внешний вид одежды характеризуется формой и силуэтом. Форма одежды может быть мелкой, округлой или резкой, угловатой. Она бывает большого или малого объёма в зависимости от степени прилегания одежды к телу человека. На современном этапе форма одежды соответствует естественным пропорциям человека.
Силуэтными линиями принято называть, линии очерчивающие границу одежды. Силуэтные линии образуют силуэт одежды. Силуэт - это плоскостное выражение объёмной формы, акцентирующее её особенности. Силуэт костюма зависит от характера линии плеча и становой части изделия, головки рукава, уровня линии талии и низа.
Не случайно по схеме модных направлений в костюме характеризуется слияние силуэтов.
Каждый сезон мода предлагает свои ведущие силуэты. По ним можно наблюдать изменение моды. За определённый период времени, следовательно, силуэт является выразителем моды.
Форма одежды должна соответствовать фигуре человека и направлению моды. А мода даёт право выбора:
X-образный силуэт (прилегающий) - очень удобный и комфортный, при этом подчеркивающий линию талии (рис. 5);
О-образный (прямой) - очень удобный и комфортный, но он скрывает очертание фигуры (рис. 6);
А-образный (трапециевидный) - с расширением по линии низа, подойдёт не каждому (рис. 7).
Выбор покроев рукава тесно взаимосвязаны с выбором силуэта и зависит от свойств, применяемых тканей, их пластичности, направления рисунка. Покрой изделия определяется покроем рукава (рис. 8).
Покрой изделия с втачными рукавами считается классическим. Особенностью этого покроя является линия проймы. Окот рукава с проймой изделия соединяется по замкнутому контуру. Существует несколько разновидностей втачного рукава - тайер, сак, манто, кимоно (рис. 8а).
Цельнокроеный рукав удобен для создания легкой округлой формы плеча. Детали цельнокроеного рукава представляют собой единое целое с основными деталями изделия. В женской одежде используются различные разновидности цельнокроеного рукава - «летучая мышь» и с ластовицами различной формы. Такой рукав чаще всего используется в одежде трапециевидного и прямого силуэтов (рис. 8б).
Покрой изделия с рукавом реглан характеризуется незамкнутой проймой, верхние участки полочки и спинки переходят к рукаву. Существует несколько разновидностей реглана, используемых в женской одежде - полуреглан, нулевой, реглан-погон, реглан-кокетка. В настоящее время этот покрой рукава очень часто встречается в женской, мужской и детской одежде (рис. 8в).
В проектируемом комплекте покрой рукава втачной, двухшовный, который гармонично увязывается с прилегающим силуэтом (рис. 8г).
.5 Выбор пропорциональных и конструктивных решений
«Чтобы одеваться соблазнительно нужно прислушиваться к чувства.»
Жан-Шарль Де Костельбажон
Важнейшим средством создания гармоничного образа является пропорции. Они - первостное значение для художника и архитектора. В костюме пропорции играют весьма важную роль: от того, в каких отношениях находятся отдельные части между собой и фигуры человека зависит не только образная разработка моделей изделия. Пропорции - соотношение отдельных частей элементов костюма. В организации костюма используются простые арифметические и сложные геометрические пропорции.
Арифметические пропорции строятся на отношении целых чисел (основаны на модульности - повторение одной и той же величины).
Геометрические пропорции получают путем разности отношений частей и целого и заключаются в геометрическом подобии отношений и форм.
В основе гармоничных пропорций лежат определенные математические соотношения. Это единственное средство, с помощью которого можно измерить красоту.
Самым известным примером гармоничной пропорции служит принцип «золотого сечения»: в отрезке, разделенном на две части, меньшая относится к большой так, как большая относится ко всему отрезку, т.е. к сумме двух частей. Пользуясь принципам «золотого сечения» можно создавать композиции костюма наиболее совершенной пропорции и устанавливать органическую связь между целым и его частями. Однако пропорции одежды теряют всякий смысл, если они не увязаны с человеком, поэтому соотношение деталей костюма определяется особенностями фигуры и её собственными пропорциями.
При восприятии одежды в целом мы сопоставляем одни её части с другими. Сопоставлять можно линейные величины, площади и объёмы, характеристики фактур материалов, величину цветовых пятен. Результат сравнения двух однородных величин и есть отношение. Существует три вида пропорциональных отношений:
контраст - резко выраженная противоположность, противопоставление, которое может осуществляться по цвету, форме, по объёму, фактуре материала и т.д. Контрастность делает образ более ярким и запоминающимся, но в то же время и неоднозначным, двойственным;
подобие - повторение в костюме одного элемента, который встречается в различных вариантах. Например, в костюме верхние детали по форме подобны нижним;
нюанс - своего рода переход от контраста к подобию - создает более интересные и живописные связи между элементами. Костюм, цветовая гамма, которого построена на нюансах в сочетании оттенков и полутонов, выглядит богаче, сложнее, изысканнее, чем решенных в одном цвете. Этот принцип дает большой простор для личного творчества.
Пропорции являются одним из главных средств композиции, т.к. с её помощью достигается гармоничность проектируемого изделия и организуется его форма.
В свою очередь пропорциональность - это необходимое условие существование любого художественно решенного изделия.
Конструкция одежды характеризуется его внешней формой, конструктивным построением составных частей, видом соединительных швов, видом материалов. Внешняя форма одежды определяется её внутренней формой, а также силуэтными и конструктивными линиями.
Силуэтные линии характеризуют пропорции, объемную форму одежды и её внешние очертания.
Конструктивные линии расчленяющие поверхность одежды на отдельные части с целью создания объемной формы одежды, а так же дают характеристику внешнему виду.
Целостность и выразительность композиции костюма достигается во взаимосвязанности использование средств гармонизации формы в строгом соответствии с объемно-пространственной структурой костюма.
В данной модели используют различные конструктивные линии, что делает костюм особо привлекательным и экстравагантным.
Выбор пропорциональных решений тесно связан с выбором конструктивных решений костюма.
Модельер-конструктор создает форму путем выбора конструктивных решений и сопряжений отдельных объемов или частей костюма. Линии, по которым происходит это сопряжение, называются конструктивными. К ним относятся швы, рельефы. Использование драпировки, как украшение нарядных платьев, подчеркивает элегантность женской фигуры. Драпировка получается за счет незаурядных складок, закрепленных на одном или двух концах. Рельефы используются для придания изделию формы, соответствующей фигуре человека и для лучшего прилегания.
2.6 Выборы аксессуаров
«Композиция - это результат интуитивного творчества и соблазнительного выбора»
Ле. Корбюзье
На заключительном этапе создания моделей большую роль играет выбор деталей отделок и аксессуаров.
Аксессуары в переводе с французского - детали, подробности, мелкие предметы.
Они не только подчиняются закону стиля. Но и сами творят стиль: в сочетании с теми или иными аксессуарами одно и то же платье или костюм могут приобретать совершенно разное звучание, не говоря уже об удовольствии. которое доставляет само обладание ими.
Аксессуары - это разнообразные дополнения к костюму: шарф, косынка, головной убор, перчатки, сумки, кошелек, пояс, ремень, зонт, чулки и т. п.
В практике моделирования одежды широко применяют различные отделки, которые не только украшают изделия, но и усиливают и обогащают его композицию. Отделки обогащают художественно - образный замысел костюма. Одни виды отделок одновременно имеют декоративное и конструктивное значение, другие - декоративное и утилитарное.
Часто именно дополнения являются основой личного стиля, его отправной точкой и формируют имидж, ведь в определение ситуации внимание вначале привлекают аксессуары, а затем собственно фасон одежды. Особенно это относится к обуви, украшениям и прически.
Аксессуары - необходимое дополнение, завершающий штрих, вносящий в костюм оживление, разнообразие, игру. Удачно подобрать аксессуары - это порой наиболее простой и дешевый способ обновить гардероб, сделать его более современным.
Аксессуары должны гармонировать друг с другом и разумеется с костюмом, хотя сегодня модно сочетать не сочетаемое, все же не всегда это уместно. Выбор может зависеть и от сезона: легкие тканевые сумки и аксессуары. Из соломки для лета, а тяжелые ювелирные украшения из метала для зимы.
Аксессуары должны быть согласованы и по дизайну, форме, элементам, отделки и декору. Существует гармония цветовых сочетаний, аксессуары подобранные по оттенкам цвета выглядят богаче, по палитре, чем те же дополнения одинаковые по цвету.
Аксессуары радуют своим многообразием. Это различные шляпки и шляпы, пестрые сумки (из ткани и кожаные), любимые швейные платки.
А сколько видов поясов: широкие кожаные, кушаки. Пояса - ленты, пояса - веревочки!
Ремень важен не только как функциональная, но и как эстетическая деталь. Он придает костюму законченный вид. Ремень классической ширины(3-4 см) подходит для любой фигуры и любого стиля.
Шарфы - короткие, длинные, узкие, широкие - никогда не выходили из моды. Менялись лишь ткани, характер рисунка и способы ношения.
Зонт - это не только защиты от дождя и солнца, но и модный аксессуар. Зонт может служить признаком престижа или рассказать о характере хозяина.
Модны обувной силуэт - платформа с декоративными украшениями, танкетка, сандалии а-ля гладиатор, богато украшенные босоножки с цветочками.
Стиль винтаж столь же характерен в этом сезоне для обуви, как и для одежды: кружево, пуговицы, бахрома, металл, дерево…
Очень популярная в этом сезоне цветочная тема звучит и в отделке сумок: например, в виде аппликации из цветов или набивного цветочного рисунка. Очень эффектно смотрятся сумки в полоску или в клетку.
Дополнением костюма является сумочка, которая изготовлена из этой же ткани, что и основная модель. Она гармонично сочетается с костюмом и делает его интересным. Дополнением к костюму также является накладной пояс.
.7 Создание семейства моделей на одной конструктивной основе. Выбор основной модели
Проектирование изделия массового производства предусматривает разработку, так как называется базовой формы или одной конструктивной основы. В основе, которой заложена структура исходная для всех последующих ее вариаций.
Она основывается на имеющихся достижениях и должна быть ориентирована на возможности перспективной техники и технологии, включать использование стандартизированных узлов и унифицированных деталей, главная базовая форма должна разрабатываться с учетом модного направления в развитии моды.
Отрасль на базовую форму, как исходную для решения вариационного ряда изделий с учетам размеров, полнотных групп, фактуры и цвета материалов отделок, фурнитуры мы можем рассмотреть целый комплекс проблем:
не только заложить на стадии проектирования соответствие продукции, но и наладить выпуск основной и вспомогательный материал соответствовать требованиям реализации изделия модных структур;
обеспечить производительность использование оборудование на предприятии, также обеспечить стилевую связь, фурнитуры и галантереи с основными формами костюма.
При разработки серии моделей на одной конструктивной основе, конструкция изделия должна быть единой, а сами модели должны быть разными, целесообразными. Выбирать более спокойное решение силуэта и относительно не сложные конструктивные решения.
Поскольку основным приемом разнообразить модели будет использование накладных и съемных деталей различное решение застежки, воротника.
Так, рукав может быть длины 7/8, 3/4 или совсем коротким. При отрезании изделия по линии талии юбка может иметь разную длину в приделах возможных решений модных направлений.
3. Конструкторская часть
.1 Обоснование выбора методов конструирования
Процесс конструирования одежды следует непосредственно за процессом моделирования и тесно связан с ним. Создание новых моделей и разработка их конструкций - два первых и во многом определяющих этапа швейного производства, влияющих на его конечный результат. Конструирование одежды играет важную роль в обеспечении высокого качества одежды.
Основным методом получения деталей одежды был муляжный. Одежды прилегающего и полуприлегающего силуэтов, а также сложных форм способствовали развитию расчетных методов. К методам приближенного построения развертки изделия относится пропорциональный, координатный, масштабный, тригонометрический и другие.
При масштабном методе построение чертежей деталей одежды производилось при помощи специальных масштабных лент.
Тригонометрический метод основан на построении треугольника по трем его сторонам, вершинами треугольника являются искомые точки деталей конструкции, сторонами измерения фигуры человека.
Пропорциональный метод заключается в том, что для нахождения каждой искомой точки детали конструкции берут часть основного измерения. При переходе от размера к размеру пропорциональная зависимость от основного измерения не сохраняют, а выводят вновь. Одним из разновидности пропорционального метода является координатный метод конструирования одежды. При этом методе для нахождения положения исходных точек деталей конструкции на чертеже вводят дополнительные измерения.
В условиях промышленного производства для разработки конструкции рекомендуется «Единая методика конструирования одежды» ЦНИИШПа и «Единая методика конструирования одежды» ЕМКО СЕВ.
ЕМКО СЭВ является универсальной методикой, так как предусмотрено использование ее в качестве исходной базы для разработки одежды различных видов, вариантов и покроев, различного ассортимента (рабочая, специальная, спортивная, ведомственная и другое), из различных видов материалов, для массового и индивидуального изготовления одежды, для разработки стандартов СЭВ и методической литературы для подготовки специалистов по конструированию одежды в различных учебных заведениях.
Внедрение в промышленность стран - членов СЭВ единых методов конструирования одежды и единых БК на основные виды одежды, которые создают единую научно- техническую базу для проектирования одежды и позволяют провести более широкую унификацию деталей одежды, создают реальные предпосылки для совершенствования и внедрения новых форм организации моделирования и конструирования одежды. Это позволяет на базе ЕМКО СЭВ создавать собственные варианты методики, дополняя и совершенствуя то, что было сделано до нас.
Также существуют такие методики конструирования одежды, как жилетно - макетный метод, М. Мюллер и сын. Он применяется в индивидуальном производстве.
Проектирование одежды является одним из важнейших этапов формирования качества швейных изделий и эффективности их производства. На этом этапе определяется основные художественные, технические и экономические показатели, поэтому повышение качества проектных работ - актуальная задача швейной промышленности, в решении которой значительное место отводится методам проектирования одежды.
Для выполнения данного дипломного проекта использовалось методика Центральной опытно-технической швейной лаборатории (ЦОТШЛ). На выбор данной методики повлияли ее наилучшие характеристики, а так же из изучаемых методик в БГКЛП им. В. Е. Чернышева, на мой взгляд ЕМКО ЦОТШЛ является одной из наиболее простых в применении.
.2 Исходные данные для разработки конструкции
Таблица 1. Размерные признаки тела человека
№ п/пНаименование размерного признакаХарактеристика размерного признакаВеличина измерения, см1РРост1642СшПолуобхват шеи17,33Сг1Полуобхват груди 141,44Сг2Полуобхват груди 244,45Сг3Полуобхват груди 342,06СтПолуобхват талии31,77СбПолуобхват бедер46,08Шг1Ширина груди 116,19Дтс2Длина талии спинки42,610Дтп2Длина талии переда42,611Вг2Высота груди24,612Впрз2Высота проймы сзади20,613ВпкВысота плеча косая42,314ШсШирина спины16,815ШпШирина плечевого ската13,016ДрДлина рукава60,17ОпОбхват плеча26,1
.3 Анализ технического эскиза
Работа конструктора начинается с тщательного анализа рисунка или фотографии модели. Изображение переводят на кальку или бумагу и полученный рисунок сверяют с оригиналом, т.к. при переводе могут быть допущены отклонения. Затем на расстоянии от линии глаз до подбородка, умноженному на два определяют модуль-настоящий размер головы. Затем проводят центральную линию на фигуре, на которой откладывают модуль. После этого, используя модуль, наиболее важные горизонтальные линии: талий, бёдер и колена. Переводя вертикальные и горизонтальные линии можно спроектировать и определить какое место на фигуре и какую часть пространства занимает данная деталь.
Под техническим моделированием понимается процесс разработки чертежей и образа изделия по базовой готовой модели или его графическому изображению с использованием силуэтной основы изделия.
Этот процесс включает следующие этапы:
изучение и анализ эскиза или образа модели, составление конструктивного описания модели;
разработка новой силуэтной основы или подбор соответствующей базовой силуэтной основы;
уточнение основы, написание на неё модельных особенностей;
проверка правильности разработки конструкции.
Художественно-конструкторская характеристика изделия.
Жакет.
. Силуэт - прилегающий.
. Продольное членение -два вертикальных рельефа.
. Степень прилегания по линии груди - плотная.
. Линия талии:
.1 Уровень максимального прилегания - на естественном месте.
.2 Степень прилегания - плотная.
. Форма в области груди - выпуклая, подчеркнутая покроем.
. Линия бедер:
.1. Степень прилегания - плотная.
. Линия низа:
.1 Уровень низа - до линии бедер.
.2 Ширина относительно линии бедер - расширенная.
.Рукав:
.1 Линии перекатов - вогнутая линия.
. Линия плеча:
.1. Наклон - естественный.
.2. Форма линии плеча - классическая.
.3. Длина плечевого шва - нормальная.
. Пройма:
.1. Глубина проймы - средняя.
.2. Форма - овальная.
. Соединение рукава с проймой:
.1 Переход от плеча к рукаву - четко читаемый.
.2 Форма головки рукава - классическая.
. Ширина рукава на уровне глубины проймы - на естественном месте.
. Оформление низа рукава - на притачной манжете.
. Оформление горловины:
.1 С воротником.
.2 Вид воротника - воротник пиджачного типа с лацканами.
. Застёжка - смещенная бортовая
. Другие отделочные детали: клапаны.
Художественно-конструкторская характеристика изделия.
Платье.
.Силуэт - прилегающий.
. Продольное членение - два вертикальных рельефа.
. Степень прилегания по линии груди - плотная
. Линия талии:
.1 Уровень максимального прилегания на естественном месте.
.2 Степень прилегания - плотная.
. Форма в области груди - выпуклая, подчеркнутая покроем.
. Линия бедер:
.1 Степень прилегания - плотная.
. Линия низа:
.1 Уровень низа - до середины колена.
.2 Ширина относительно линии бедер - расширенная.
. Застёжка:
.1. Застежка на тесьму-молнию.
. Другие отделочные детали: пояс, кружево.
.4 Выбор и основание прибавок
Форма и размер одежды очень разнообразны и зависят от вида и назначения одежды, функциональных эстетических, эргономических и эксплуатационных требований моды и др. одежда не имеет своей устойчивой жёсткой формы и принимает форму тела человека. Поэтому основной фактор, определяющий внутреннюю форму и размер одежды,- формы и размеры тела человека. Но в то же время одежда не может быть тонкой копией тела человека, на одних участках она прилегает более плотно, на других ложится более свободно. Поэтому с целью обеспечения свободы между одеждой и телом размеры одежды всегда выполняются больше, чем соответствующие размеры фигуры, и разница эта между размерами одежды и соответствующими размерами тела и называется прибавками.
Прибавки на свободное облегание по линям груди, талии, бедер:
-прибавка по груди Пг,
-прибавка по талии Пт,
прибавка по бедрам Пб.
Прибавки на свободное облегание на участках спинки и переда:
-прибавка к ширине спинки Пшс,
-прибавка к ширине переда Пшп.
прибавка к длине талии спинки Пдтс,
прибавка на свободу проймы Пспр,
прибавка к ширине горловины спинки Пшгс,
прибавка в высоте горловины спинки Пвгс,
прибавка к обхвату плеча Поп.
Таблица 2. Прибавки
Наименование прибавкиВеличина прибавкиПлатьеЖакет123Пг5,07,0Пт2,0 - 3,03,0Пб1,51,0Пшс0,81,0Пшп0,30,5Пдтс0,51,0Пспр1,02,5 - 3,0Пшгс0,51,0Пвгс--Поп-6,0
Классификация и обозначения прибавок и припусков:
группа. Прибавки конструктивные - составные части конструктивных отрезков, которые уменьшают или увеличивают размерные признаки, которые всегда входят в размерные параметры готового изделия.
группа. Припуски технологические - составные части конструктивных отрезков, которые учитывают способ соединения деталей, усадку материала при ВТО и т.д. и входят в размерные параметры шаблонов деталей одежды, но не входят в размерные параметры готового изделия.
Прибавка должна обеспечивать свободу дыхания и движения человека, создавать воздушную прослойку, необходимую для регулирования теплообмена.
3.5 Разработка чертежа конструкции
.5.1 Разработка базовой конструкции проектируемого изделия
Таблица 3. Расчет БК жакета
№ п/пОтрезокФормула отрезкаРасчетВеличина отрезка, см М 1 : 1Величина отрезка, см М 1 : 21234561А0а1Сг3 + Пг42+74924,52А0аШс + Пшс16,8+1,21893а1а2Шг + (Сг2 - Сг1) + Пшп16,1+(44,4-41,4)+0,518,69,34А0У0,4Дтс20,4´42,617,48,75А0ГВпрз2 + Пспр + 0,5Пдтс20,6+2,5+0,523,611,86А0ТДтс2 + Пдтс42,6+143,621,87ТБ0,5Дтс2 - 2,00,5´42,6-219,39,658ТТ 11,51,51,50,759А0А2(Сш / 3) + Пшгс17,3/3+16,83,410А2А1(А0А2 / 3)+Пвгс6,8/32,31,1511АНДи + Пдтс59+1,0603012А2П1Шп + РВ + Ппос13+2157,513Т1П1Впк + Пвпк42,3+1+0,7442214Г1П3(Г1П2 / 3) + 219/3+28415Г110,2Г1Г4 + 0,50,2´12,0+0,52,91,4516Г1Г20,5Шпр12´0,56317Г3Г6(Г3Г4 / 2) - 118Т8А3Дтп2 + Пдтп + УР42,6+1+144,622,319А3(А31)А4(Сш / 3) + ПШгс17,3/3+16,83,420А3(А31)А5А3(А31)А4 + 1,06,8+17,83,921А4Г7Вг224,624,612,322А4А92(Сг2 - Сг1) + 2,02´(44,4-41,4)+28423Г4П4Г1П2 - (1,0 - 1,5)19-118924Г4П6Г4П4 / 318/36325А9П5Шп13136,526П63П6П5 / 227Г420,2Г1Г40,2´122,41,228Т8Н31ТН(Т1Н1)Таблица 4. Расчет БК рукава
№ п/пОтрезокФормула отрезкаРасчетВеличина отрезка, см М 1 : 1Величина отрезка, см М 1 : 21234561О1О2Вок16,01682О1Рп = О1РлШрук / 230/2157,53О3МДрук - (1,0-1,5)65-164324О3ЛДрук / 2 + 364/2+33517,55ЛЛ11,0 - 1,511,00,56ММ1Шрук.вн3030157М1М21,5 - 2,51,51,57,58Л2Л31,0 - 1,51,01,00,59Рп1Г4П66,06,03,010РлР3Г1П38,08,04,011О3О5(О3О5 / 2) - 29/2-22,51,2512О4О6О4О2 / 29/24,52,2513О322,0 - 2,52,02,01,014О631,0 - 2,01,01,00,515РпГ20,5Г1Г2 + 0,50,5´12+0,56,53,2516Рп8Г42 + 0,517Г24Р3Г2 / 2
Таблица 5. Расчет БК лифа платья
№ п/пОтрезокФормула отрезкаРасчетВеличина отрезка, см М 1 : 1Величина отрезка, см М 1 : 21А0а1Сг3 + Пг42,0+446232А0аШс + Пшс16,8+117,88,93а1а2Шг + (Сг2 - Сг1) + Пшп16,1´(44,4-41,4)18,19,054А0У0,4Дтс20,4´42,617,48,75А0ГВпрз2 + Пспр + 0,5Пдтс20,6+1,2+0,222116А0ТДтс2 + Пдтс42,6+0,543,121,557ТБ0,5Дтс2 - 2,00,5´42,6-219,39,658ТТ 11,51,51,50,759А0А2(Сш / 3) + Пшгс17,3/3+0,56,23,110А2А1(А0А2 / 3)+Пвгс6,2/32,11,0511АНДи + Пдтс12А2П1Шп + РВ + Ппос13,2+2157,513Т1П1Впк + Пвпк42,3+0,74321,514Г1П3(Г1П2 / 3) + 217,5/3+27,83,915Г110,2Г1Г4 + 0,50,2´11+0,52,71,3516Г1Г20,5Шпр0,5´115,52,7517Г3Г6(Г3Г4 / 2) - 116,5/2-18,24,118Т8А3Дтп2 + Пдтп + УР42,6+143,621,819А3(А31)А4(Сш / 3) + ПШгс17,3/35,72,8520А3(А31)А5А3(А31)А4 + 1,05,7+16,23,121А4Г7Вг224,624,612,322А4А92(Сг2 - Сг1) + 2,02´(44,4-41,4)+28423Г4П4Г1П2 - (1,0 - 1,5)17,5-116,58,2524Г4П6Г4П4 / 316,5/35,52,7525А9П5Шп13136,5
Таблица 6. Расчет БК юбки платья
№ п/пОтрезокФормула отрезкаРасчетВеличина отрезка ,см М 1 : 1Величина отрезка, см М 1 : 21ТБДтс2 / 2 - 2,042,6/2-219,39,652ББ1Сб + Пб46,0+1,047,023,53Н1Т1Дюсп103,3103,351,654ББ2(Сб + Пб) / 2 - 1,0(46,0+1)/2-1,022,511,255Н2Т2Дюсб105,5105,552,756SВ(Сб + Пб) - (Ст + Пт)(46,0+1)-(31,7+3)12,76,357ББ30,4 ´ ББ20,4´22,59,04,58Б1Б40,4 ´ Б1Б20,4´23,09,24,6
.5.3 Разработка модельных особенностей
Таблица 7. Расчет МК лифа платья
№ п/пОтрезокФормула отрезкаРасчетВеличина отрезка ,см М 1 : 1Величина отрезка, см М 1 : 21ГГ8По модели101052Г8Г2По модели9,79,74,653Г2IПо модели11,511,55,754II-IПо модели10,210,25,15Г3IПо модели884,0Таблица 8. Расчет МК жакета
№ п/пОтрезокФормула отрезкаРасчетВеличина отрезка, см М 1 : 1Величина отрезка, см М 1 : 2123456Воротник1ЛА5Линия перегиба лацкана2626132А4А4По модели1,81,80,93А4A5По модели884,4A5A6По модели8,58,54,255A6A7По модели18,518,59,256A5A7По модели10,510,55,257A5П1По модели10,510,55,258П1ППо модели25,525,512,759ПППо модели2,02,01,0Клапан10КК1По модели15157,511КК3По модели6,56,53,2512К1К2По модели5,05,02,5
Таблица 9. Расчет МК рукава
№ п/пОтрезокФормула отрезкаРасчетВеличина отрезка, см М 1 : 1Величина отрезка, см М 1 : 2123456Манжета1М5M6M1M59,09,04,52M51M7По модели15,015,07,53M5M7По модели15,015,07,54M5M51По модели25,525,512,755M7M7По модели27,527,513,75
.6 Построение чертежей лекал
В процессе изготовления новых промышленных изделий большое значение имеет проектно-конструкторская документация. Проектно-конструкторская документация на новую модель одежды состоит из комплекта лекал и всех деталей конструкции изделия, технического описания и образца модели.
Документами, определяющими конструкцию, форму и размеры деталей, а также технические условия на их раскрой и обработку являются чертежи лекал.
В зависимости от назначения различают лекала-оригиналы, лекала-эталоны и рабочие лекала, вспомогательные.
Лекала-оригиналы полностью соответствуют образцу модели изделия базового размера. Их разрабатывает конструктор.
Лекала-эталоны получают по лекалам-оригиналам путём градации их на все рекомендованные для данной модели размеры и роста. Они предназначены для изготовления рабочих лекал, проверки их точности и качества.
Рабочие лекала изготавливают по лекалам-эталонам. Они предназначены для выполнения раскладки, при установлении норм расхода материалов и проверки качества кроя.
Вспомогательными называют лекала, используемые в процессе пошива изделия для нанесения вспомогательных линий и контуров срезов, а также для уточнения формы и размеров деталей, которые должны быть точно сохранены в готовом изделии.
Исходными данными для разработки чертежей лекал деталей одежды являются:
чертёж модельной конструкции,
свойства материалов,
выбранные методы технологической обработки и используемое при изготовлении оборудование.
Основными этапами построения лекал являются следующие:
копирование деталей с чертежей модельной конструкции,
выбор технологических припусков,
вырезание лекал, проверка сопряжений срезов и нанесение надсечек по срезам деталей,
оформление лекал.
При построении лекал проектируют следующие технологические припуски: на усадку и уработку.
Для правильного соединения деталей изделия по контурам наносят контрольные отметки называемые надсечки. Количество и место расположения надсечек на лекалах обуславливают конфигурацией деталей, и их сложностью, используемым оборудованием, приемами выполнения операций и др.
Нанесение на лекалах нитей основы и допускаемых отклонений определяют с учетам наиболее растягивающих усилий и технических условий на раскрой. Величины допускаемых отклонений от номинального направления нитей основы задаются в процентах и устанавливаются техническими условиями на раскрой. Они зависят от вида изделий, материала, назначения и наименование детали. Отклонение от нитей основы откладываются в обе стороны.
.6.1 Построение лекал деталей из основной ткани
Основными этапами построения лекал являются следующие:
копирование деталей с чертежей модельной конструкции,
выбор технологических припусков,
вырезание лекал, проверка сопряжений срезов и нанесение надсечек по срезам деталей,
оформление лекал.
На первом этапе изготовления лекал с чертежа конструкции отдельно для каждой детали с помощью резца на лист бумаги копируют:
контуры каждой детали конструкции,
конструктивные линии,
надсечки по пройме и окату рукава.
Линии, перенесённые резцом, обводят карандашом, устраняя неровности копирования.
При построении проектируют следующие технологические припуски:
на усадку и уработку,
на швы,
на подгиб низа,
на уточнение и подрезку.
Величина припуска на шов зависит от вида шва, его кривизны, осыпаемости материала, способов обработки и применяемого оборудования. По тем срезам, где необходимо предусмотреть огибание или кант, дают припуски на кант и огибание, которые зависят от толщины материала. Припуск на уточнение и подрезку предусматривают для деталей, которые дублируют, формуют и к которым предъявляют повышенные требования точности их обработки.
Лекала вырезают по внешним контурным линиям, оставляя запасы бумаги. Для правильного соединения деталей изделия без смещения и необходимой технологической обработки по контурам на лекала наносят контурные отметки, называемые надсечками. В зависимости от сложности конструкции, используемых членений по усмотрению конструктора надсечки могут быть проставлены на пересечении контурных линий с линиями сетки базовой конструкции, по сторонам вытачек, по линиям сгибов деталей.
Оформление лекал состоит из двух этапов:
нанесение на лекалах деталей направлений нитей основы и допускаемых отклонений,
нанесение на лекалах деталей необходимых надписей.
Направление нитей основы в деталях изделия определяют с учётом направления наибольших растягивающих усилий и ТУ на раскрой. Величина допускаемых отклонений от номинального направления нитей основы задаются в процентах и устанавливаются техническими условиями на раскрой. Они зависят от вида изделий, материала, назначения и наименования детали, а также от наличия геометрического рисунка материала. Величину допускаемого отклонения определяют для каждой детали в процентах от её длины и откладывают по обе стороны от номинального направления нити основы.
На лекалах каждой детали наносят следующие маркировочные данные:
вид лекала (оригинал, эталон, рабочее),
наименование изделия,
номер модели,
размерные признаки,
наименование детали,
вид материала (основной, подкладка, прокладка),
шифр детали (при использовании унифицированных деталей),
количество деталей,
фамилия конструктора.
На одной из крупных деталей приводят спецификацию лекал и деталей кроя. В спецификацию включают все детали из основной ткани. Кроме того, в соответствии с инструкцией на лекалах-оригиналах наносят линии контрольных измерений лекал и готовых изделий с указанием припусков на швы, подгиб, усадку и уработку.
Детали швейных изделий, которые разрабатываются на базе основных, называют производными. К производным деталям относят детали верхнего воротника, подборта, клапана и т.д. Размеры и форма производных деталей должны быть тесно увязаны с контурами основных деталей и зависят от выбранных методов обработки и сборки деталей и узлов изделия.
.6.2 Построение лекал из подкладочной и прокладочной тканей
Назначение подкладки:
закрывает изнаночную сторону изделия, предохраняя его деталей от истирания, а швы от осыпания нитей;
повышает теплозащитные свойства изделия и улучшает его эстетические свойства.
Чертежи лекал подкладки разрабатывают по лекалам соответствующих деталей из основной ткани. Разработку осуществляют следующей последовательности:
выбирают способ членения деталей подкладки на части;
определяют величины перемещений конструктивных точек;
стоят чертежи лекал деталей подкладки;
оформляют чертежи лекал детали подкладки.
При выборе способа членения деталей подкладки учитывают конфигурацию деталей изделия из основной ткани, методы обработки и сборки. Подкладочные материалы не обладают достаточными формовочными свойствами, поэтому форму деталей из них создают конструктивным путём.
Длину детали подкладки определяют с учётом разницы усадки основной и подкладочной ткани, положение низа подкладки и технологической обработке по срезам подкладки.
На бумаге обводят контуры лекал деталей из основной ткани. При построении чертежей лекал подкладки величины припусков откладывают по вертикали и горизонтали относительно конструктивных точек лекал из основной ткани. При этом положение вертикали на деталях совпадает с направлением нити основы на них.
При построении контуров поймы для деталей из подкладочной ткани откладывают величины перемещений конструктивных точек, а за тем с помощью лекал из основной ткани отчерчивают соответствующие срезы. При построении среза проймы спинки из подкладочной ткани одновременно переносят место положения задней надсечки.
При построении среза притачивания подкладки к подборту необходимо запроектировать посадку подкладки, которая зависит от свойств подкладочной ткани. По срезам притачивания подкладки к подборту выделяют четыре участка, на которых поектируют различную величину посадки. При проставлении надсечек по бортовому срезу подкладки, измеряют расстояние между соответствующими надсечками по внутреннему срезу подборта и увеличивают это расстояние на величину посадки.
Чертежи лекал подкладки оформляют также, как и чертежи лекал деталей из основной ткани. Направление нити основы в деталях подкладки совпадает с их положением в деталях из основной ткани. Увеличивают процент допускаемых отклонений для некоторых деталей, например для частей рукава. Направление нити основы в мелких деталях перпендикулярно направлению нитей основы лекал деталей изделия из основной ткани.
Прокладки в деталях одежды служат для создания и сохранения стабильной формы изделия, предохраняет срезы деталей от растяжения, обеспечивают необходимую жесткость и формоустойчивость мелким деталям и отдельным участкам изделия и увеличивают их прочность.
Чертежи лекал деталей клеевых прокладок разрабатывают на основе лекал-оригиналов основных и производных деталей. При построении лекал деталей клеевых прокладок необходимо, чтобы срезы деталей клеевых прокладок не выходили за срезы основных лекал. Они должны входить в швы соединения деталей или закрепляться при прокладывании отделочных строчек.
При оформлении чертежей лекал деталей клеевых прокладок на них наносят направление нитей основы, которое не всегда совпадает с направлением нитей основы на деталях из основной ткани. Это связано с созданием и закреплением формы деталей изделия.
На лекалах некоторых деталей прокладок могут быть проставлены надсечки для их ориентации в процессе соединения с основными деталями.
.6.3 Построение вспомогательных лекал
Вспомогательными называют лекала, используемые в процессе пошива изделия для нанесения вспомогательных линий и контуров срезов, а также для уточнения формы и размеров деталей, которые должны быть точно сохранены в готовом изделии.
Вспомогательные лекала разрабатывают на базе лекал-эталонов основных и производных деталей. Количество, вид вспомогательных лекал и их конфигурация зависят от следующих факторов:
применяемого оборудования и приспособлений,
сложности модели,
вида материала и т.д.
При разработке вспомогательных лекал учитывают следующие требования:
соблюдение максимальной точности нанесения линий за счет надежной ориентации вспомогательных лекал относительно двух-трех ответственных срезов деталей, лежащих в разных направлениях;
целесообразности и удобства пользования лекалом, т.е. возможности объединения в одном лекале двух вспомогательных, если они используются на одном рабочем месте;
экономности вспомогательных лекал.
По назначению вспомогательные лекала подразделяют на намелочные и лекала для уточнения срезов деталей.
Намелочные вспомогательные лекала предназначены для нанесения линий на деталях, по которым настрачивают или притачивают другие детали, сгибают ткань, подгибают низ изделия и рукава, обметывают петли и пришивают пуговицы и прокладывают отделочные строчки.
К лекалам для уточнения срезов деталей относят лекала для уточнения и подрезки края борта полочки, нижнего воротника, низа изделия.
По характеру нанесения линий на деталях вспомогательные лекала могут быть контурными и прорезными. В контурных лекалах рабочими являются внешние контуры, а в прорезных - внутренние. Рабочие контуры прорезных лекал оформляют в виде щелей или перфорации. Места намеченных линий копируют с основного лекала. При этом положении рабочего контура уточняют с учетом толщины мела или карандаша таким образом, чтобы нанесенная с помощью вспомогательного лекала линия точно соответствовала линии в конструкции изделия.
В некоторых случаях для построения вспомогательного лекала, возникает необходимость использовать основные лекала двух деталей.
.7 Градация лекал по размерам и ростам
Градация лекал - проектирование контуров лекал деталей одежды различных размеров и ростов на основе лекал изделий среднего размерароста.
В основе градации по ростам лежат межростовые интервалы, установленные с помощью антропометрических измерений фигуры человека.
Одним из требований предъявляемых к процессу и методам градации является сохранение технических характеристик моделей одежды, которые они получили в процессе проектирования и изготовления.
При анализе качества образцов, конструкции которых получены способами градации анализируются следующие факторы:
посадка изделия в целом,
положение основных конструктивных линий,
сохранение силуэтной формы и пропорции, предусмотренных для среднего размерароста,
сохранение модельных особенностей.
Известно три способа градации лекал:
лучевой,
способ группировки,
пропорционально-расчётный.
Сущность лучевого способа состоит в том, что после перевода контуров лекал на бумагу из определённой точки детали через все наиболее ответственные конструктивные точки данной детали проводят лучи, на которых откладывают величины приращений. Полученные точки последовательно соединяют друг с другом, вычерчивая аналогичные контуры большего или меньшего размера.
Градация лекал способом группировки требует иметь в наличии два комплекта лекал различных размеров: среднего и большего, или среднего и малого. Лекала деталей обоих размеров последовательно переводят на бумагу, обводят их контуры, обязательно при этом совмещая базисные горизонтальные и вертикальные линии. Одноименные конструктивные точки на совмещаемых лекалах соединяют прямыми линиями и делят их на число частей соответствующее числу промежуточных размеров +1. Полученные точки каждого размера последовательно соединяют друг с другом аналогично линиям основной конструкции.
Наибольшее распространение в швейной промышленности получил пропорционально-расчётный способ градации. Сущность этого способа состоит в том, что конструктивные точки лекал перемещают по горизонталям и вертикалям в соответствии с изменениями размерными признаками тела человека и положениями линий членения.
Построение чертежей градации выполняются в следующей последовательности:
на каждой детали одежды исходного размера определяют исходные линии и исходную точку градации;
устанавливают и обозначают точку градации;
от каждой точки градации исходного размера откладывают в направлении координат величины градации;
окончательные точки градуированных размеров находят как сумму двух векторов - диагональ параллелограмма, стороны которого являются приращениями к данному размеру детали;
соединяют соответствующие точки полученного размера и получают контур детали одежды.
Исходные линии и точки оказывают влияние на величину вектора перемещения конструктивных линий и точек и остаются для всех размеров и ростов.
При выборе исходных точек и линий должны быть учтены следующие требования:
исходные линии и точки должны быть едиными для соответствующих деталей мужской, женской и детской одежды;
они должны обеспечивать минимальное приращение наиболее сложных криволинейных участков конструкции.
Изменение размеров лекал деталей одежды связано с изменением размерных признаков типового телосложения. Поэтому в основе правил определения размеров деталей одежды при градации лежат закономерности изменения подчиненных размерных признаков в зависимости от изменения ведущих размерных признаков.
Учитывая эти закономерности при градации деталей одежды по размерам линейные размеры деталей изменяются как в поперечном, так и в продольном направлении. При градации лекал деталей одежды по ростам некоторые линейные размеры деталей изменяются только в продольном направлении, пренебрегая поперечными приращениями вследствии их малой величины.
Исходными приращениями по горизонтали для градации по размерам является межразмерная разность по линии груди, талии и бёдер. Распределение межразмерной разности следует производить пропорционально размерам деталей.
Градация мелких деталей зависит от места их расположения в изделии, от величины детали и решается конкретно для каждой модели.
В данном дипломном проекте выполнена градация следующих деталей:
1.Центральная часть переда жакета
2.Боковая часть переда жакета
.Центральная часть спинки жакета
.Боковая часть спинки жакета
.Нижняя часть рукава
.Верхняя часть рукава
.Манжета
.Центральная часть переда платья
.Боковая часть переда платья
.Центральная часть спинки платья
.Боковая часть спинки платья
.7.1 Составление таблицы измерений шаблонов лекал и изделия в готовом виде
Для составления табеля мер необходимо установить основные и дополнительные измерения для одежды различных покроев и членений, а также предельное отклонение от номинальных основных величин измерения готовых изделий по нормативно-технической документации.
Для плечевых изделий предлагается девять основных соразмерных измерений тела человека:
длина спинки;
расстояние, на котором и измеряется ширина спинки;
ширина изделия на уровне глубины проймы;
расстояние, на котором измеряется ширина переда;
ширина переда или полочки;
длина переда;
длина рукава;
ширина рукава;
длина воротника (изделие с застёжкой доверху).
Для поясных изделий предлагается 3 измерения:
для юбки:
- длина юбки;
ширина юбки по линии талии и бёдер;
- для брюк:
длина по боковому шву;
длина половины пояса или ширина по линии талии;
ширина внизу.
В перечень измерений с учетом модельных особенностей могут быть включены и другие измерения.
Таблица 10. Измерения шаблонов лекал и изделия в готовом виде
№ п/пНаименование мест измеренийВеличина, смизмерение лекализмерение припусковизмерение изделия в готовом виде1Длина спинки: вдоль середины спинки от шва втачивания воротника до низа изделия64,5шов втачивания воротника - 1,0 подгиб низа - 3,0 уработка - 0,5 ИТОГО: 4,559,52Ширина спинки: между швами втачивания рукавов в самом узком месте на расстоянии 15 см от шва втачивания в горловину19,7шов втачивания рукавов - 1,0 рельефный шов - 2,0 средний шов - 1,0 уработка - 0,1 ИТОГО: 4,131,23Ширина изделия на уровне глубины проймы: от края борта до середины спинки59,7средний шов -1,0 рельефные швы -4,0 обтачивание борта подбортом - 1,0 боковые швы-2,0 Уработка - 0,7 ИТОГО: 8,751,04Ширина изделия по линии талии от края борта до середины спинки47,7средний шов - 1,0 рельефные швы - 4,0 обтачивание борта подбортом - 1,0 боковые швы-2,0 уработка - 0,7 ИТОГО: 8,739,0
4. Технологическая часть
.1 Выбор и обоснование методов обработки
Детали одежды обрабатывают различными методами в зависимости от применяемых операций, машин, инструментов и приспособлений. Метод обработки деталей одежды - это различные сочетания операций, выполняемых в определённой последовательности и применяемых для соединения, формования, обработки краёв и отделки деталей.
Правильный выбор методов обработки имеет большое значение для выпуска изделий высокого качества, повышение производительности труда и снижения себестоимости изделия.
При изготовлении различных изделий применяют три метода обработки: последовательный, параллельный и параллельно-последовательный.
Последовательный - последовательное выполнение всех операций на всех участках детали одним или несколькими инструментами (к нему относится выполнение различных ниточных швов на швейных машинах).
Параллельный - одновременное выполнение операций одним или несколькими инструментами (например, одновременное выполнение некоторых операций влажно-тепловой обработки и соединение деталей клеем на гладильных прессах).
Параллельно-последовательный - сочетание последовательного и параллельного методов выполнения операций.
Наиболее эффективным и прогрессивным является метод параллельной обработки. Его применение даёт значительное повышение производительности труда по сравнению с производительностью труда при последовательном методе. Параллельно-последовательный метод обработки по эффективности занимает промежуточное место между последовательным и параллельным методами обработки.
.2 Нормирование расходов материала на изделие
Под нормой расхода материала понимают максимально допустимую величину расхода материала для изготовления единицы изделия установленного качества.
К мероприятиям по разработке норм расхода материала относится:
измерение площади лекал,
составление сочетаний размера - ростов в раскладках,
выполнение экспериментальных раскладок с целью определения межлекальных отходов,
определение норм расхода материала расчётным путём,
копирование раскладок лекал,
подготовка документации для практического использования в производстве.
Существует ряд способов измерения площади лекал: геометрическим, комбинированным, с помощью фотоэлектронной машины ИЛ и с помощью ЭВМ. Раскладки лекал бывают однокомплектными и многокомплектными. В массовом производстве применяют комбинированные раскладки для раскроя ткани лицом вниз или лицом к лицу, которые являются наиболее экономичными.
Расход материалов устанавливают на каждую модель. Он складывается из площади лекал, площади межлекальных выпадов и площади припусков по длине настила.
Таблица 11. Спецификация деталей кроя
№ п/пНаименование деталиКоличество деталей в кроеКоличество деталей в лекалахОСНОВНАЯ ТКАНЬ № 1 (жакет)1Центральная часть переда жакета212Боковая часть переда жакета213Центральная часть спинки жакета214Боковая часть спинки жакета215Верхняя манжета216Нижняя манжета217Клапан218Подклапан219Нижний воротник2110Верхний воротник1111Нижняя часть рукава2112Верхняя часть рукава2113Обтачка спинки1114Подборт2115Центральная часть переда платья1116Боковая часть переда платья2117Центральная часть спинки платья2118Боковая часть спинки платья2119Деталь юбки № 11120Деталь юбки № 21121Обтачка переда платья1122Обтачка спинки платья1123Подкладка платья1124Деталь № 11125Деталь № 21126Деталь № 31127Спинка2128Перед2129Нижняя часть рукава2130Верхняя часть рукава2131Нижний воротник2132Верхний воротник1133Верхняя манжета2134Обтачка переда платья1135Обтачка спинки платья1136Клапан2137Подборт2138Обтачка спинки жакета11
Раскладка лекал представлена на чертеже: раскладка из основного материала, раскладка из подкладочного материала, раскладка лекал из подкладочного материала.
Для повышения экономичности раскладки, рекомендуется сочетать одинаковые или смежные размеры и роста в одной раскладке (много комплектные раскладки).
Площадь лекал с учётом межлекальных выпадов определяется по формуле:
S0=Др ´ Шр
где Др- длина раскладки, м;
Шр-ширина раскладки, м.
Определение площади раскладки для основной ткани № 1:
S0=(37,5´33)´4=4950
Определение площади раскладки для основной ткани № 2:
S0=(37,5´19,5)´4=2924
Определение площади раскладки отделочного материала № 1:
S0=(37,5´20,5)´4=3000
Определение площади раскладки отделочного материала № 2:
S0=(37,5´6)´4=900
Определение площади раскладки подкладочного материала:
S0=(37,5´15)´4=2254
Определение площади раскладки прокладочного материала:
S0=(25´16,5)´4=1650
Таблица 12. Площадь лекал в раскладке
№ п/пНаименование деталиКоличество деталейПлощадь лекалОбщая площадьОСНОВНАЯ ТКАНЬ № 1 (жакет)1Центральная часть переда жакета2201,2402,42Боковая часть переда жакета2166,8333,63Центральная часть спинки жакета2169,2338,44Боковая часть спинки жакета2123,2246,4Верхняя манжета2115,2230,46Нижняя манжета2112224,07Клапан226,6453,288Подклапан224,1248,249Нижний воротник242,084,010Верхний воротник182,082,011Нижняя часть рукава2109,2218,412Верхняя часть рукава2255,2510,413Обтачка спинки132,832,814Подборт2145,6291,215Центральная часть переда платья1256,0256,016Боковая часть переда платья297,3194,617Центральная часть спинки платья280,8161,618Боковая часть спинки платья272,3134,619Деталь юбки № 11880,0880,020Деталь юбки № 21864,0864,021Обтачка переда платья135,435,422Обтачка спинки платья130,0630,0623Подкладка платья13000300024Деталь № 11100,8100,825Деталь № 2169,269,226Деталь № 3159,259,227Спинка21206,42412,828Перед2221,2442,429Нижняя часть рукава2140,8281,630Верхняя часть рукава271,2142,431Нижний воротник242,084,032Верхний воротник182,082,033Верхняя манжета2115,2230,434Обтачка переда платья161,261,235Обтачка спинки платья159,0859,0836Клапан226,6453,2837Подборт2145,6291,238Обтачка спинки жакета132,832,8
Процент межлекальных выпадов определяется по формуле:
Во=(So-Sл)/Sо ´ 100%
где So- площадь выпалненной раскладки, м2;
Sл-полезная площадь лекал, м2.
Во осн. тк1 = (4950-2880) / 4950 ´ 100 = 37 %
Во осн. тк2 = (2924-2350) / 2924 ´ 100 = 19,6%
Во осн. мат1 = (3000-3000) / 3000 ´ 100 = 0%
Во осн. мат2 = (900-229) / 900 ´ 100 = 74 %
Во под= (2252-2150) / 2252 ´ 100 = 9 %
Во прокл= (1650-869) / 1650 ´ 100 = 47 %
Норму расхода ткани на раскладку с учётом межлекальных отходов для заданной ширины определяется по формуле
Нр= 100 ´ Sл / (100-Во) ´ Шр
Нр. осн. тк1 = 100 ´ 2880 / (100-37) ´ 37,5 = 132,41
Нр. осн. тк2 = 100 ´ 2350 / (100-19,6) ´ 37,5 = 78,15
Нр. осн. мат1 = 100 ´ 3000 / (100-0) ´ 37,5 = 80
Нр. осн. мат2 = 100 ´ 229 / (100-74) ´ 37,5 = 23,98
Нр под = 100 ´ 2150 / (100-9) ´ 37,5 = 63,7
Нр прокл = 100 ´ 869 / (100-47) ´ 25 = 65,1
Раскладка лекал деталей проектируемого изделия не достаточно, так как при раскладке из основной ткани необходимо учитывать направления ворса, что увеличивает расход материала.
Для повышения экономичности раскладки: уменьшение процент межлекальных выпадов, рекомендуется сочетать одинаковые или смежные размеры и роста в одной раскладке.
.3 Характеристика рекомендуемого оборудования
При изготовлении швейных изделий используется большое количество различных видов оборудования: машин, автоматов, полуавтоматов, прессов, паровоздушных установок.
Использование тех или иных видов оборудования обуславливается способами и видами обработки деталей и узлов, свойствами материалов, нормами времени и т.д. Применение высокоскоростного, универсального, современного оборудования повышает эффективность производства.
При выборе машин для выполнения конкретной операции необходимо исходить из их технической характеристики (см. таблицу).
Таблица 13 Рекомендуемое оборудование
Наименование и обозначение оборудованияКласс завод-изготовительКраткая характеристикаОдноигольная стачивающая машина415кл. Япония "Джуки"Автоматическая обрезка нити, останов иглы в заданном положении, опускание лапки. Толщина обрабатываемых материалов и длина стежка 3 - 4мм.Машина для стачивания деталейDL№540№ - 7 "Джуки" ЯпонияИмеет электро-блок управления, автоматическую закрепку. Величина стежка 3мм. Высота подъема лапки - 10мм. Частота вращения главного вала 5000 об/мин.Машина для обмётывания срезов деталейМО2504 "Джуки" ЯпонияИмеет нож для обрезки срезов деталей, длина стежка до 5мм. Частота вращения главного вала - 8500 об/мин.Утюжильный сол для ВТОСУ - 1ПлСнабжён электропаровым утюгомТерморегуляторный пресс для ВТОС 313 (ВМР)Пресс со средним усилием прессования, с электромеханическим приводом. Служит для дублирования деталей изделия и декотирования тканейТележки-контейнеры со съёмными и не съёмными ёмкостямиПриспособление малой механизацииДля внутреннего транспортирования пачек деталей и полуфабрикатов, готовых изделий.Направляющие линейкиДля обеспечения ровноты строчекЗажимыДля скрепления тканейРаскройная машина с ножомДля вырезания деталей несложной конфигурации5. Экономическая часть
.1 Конкурентоспособность изготавливаемого изделия
Выход любого товара на рынок предполагает поступление в конкурентную борьбу. Борьба за предпочтение потребителя обусловлена тем, что на рынке продается не сам товар, как таковой, а выгоды от него.
Удовлетворить одну и ту же потребность на равных или незначительных варьирующих экономических условиях можно с помощью различных товаров, где предпочтение потребитель отдает наиболее конкурентному из них.
Конкурентоспособность- сравнительная характеристика товара содержащая комплексную оценку своей совокупности, его качественных и экономических свойств относительно требований рынка или свойств другого товара.
Товар должен не только обладать набором технических, эстетических и других свойств, но и отвечать условиям их реализации:
цены;
сроки поставки;
престиж фирмы;
реклама.
Конкурентоспособность продукции формируется под влиянием большого числа факторов, обусловленных внутрипроизводственными возможностями, а также влияние внешней среды. Внешнюю среду определяют потребители, экономическое развитие региона, конкуренция, уровень платежеспособности населения, прогресс в развитии техники и технологии.
Существеннее влияние на улучшение потребительских свойств продукции оказывает научно-технический прогресс. Достижения НТП позволяют расширить ассортимент продукции создавать новые товары, которые являются ключевыми для коммерческого успеха предприятия.
Признание продукции потребителями позволяет расширить объем производства, сокращать издержки, расширить границы его эффективного применения. Повышение уровня конкурентоспособности улучшает материальное благосостояние народа, а у предприятий появляется возможность расширить рынки сбыта, увеличивать экспортные поставки.
Критериями, определяющими конкурентоспособность продукции, являются: технический уровень, уровень качества изготовления продукции, уровень качества продукции в эксплуатации или потреблении, уровень затрат потребителей на приобретение продукции.
Работа по повышению конкурентоспособности товара проводится постоянно с периодичностью, задаваемой жизненным циклом товара на рынке.
Основными факторами конкурентоспособности продукции являются: функциональное назначение, надежность, долговечность, удобство использования, эстетичность внешнего вида, упаковка, обслуживание, гарантия, а также цена, которая по своей значимости (хотя, бесспорно, очень важна) не является определяющим показателем конкурентоспособности.
Предлагаемая мною модель найдет своего потенциального покупателя за счет соответствия современным нормам художественного оформления, правильно организованного эстетического решения, и будет конкурировать на рынке с другими изделиями данного ассортимента.
.2 Расчет стоимости проектируемой модели
5.2.1 Расчет стоимости пошива проектируемой модели по прейскуранту Б-01 (01-15).
Техническое описание модели.
Изделие: Комплект женский.
Комплект состоит из жакета и платья.
Изделие: жакет.
Размер 164 - 88 - 92.
Ткань: атлас, гипюр.
Жакет прилегающего силуэта с центральной бортовой застежкой на две обметанные петли и две пуговицы.
На переде имеются два вертикальных рельефа от плечевых швов до низа, и отделочные клапаны.
Спинка со средним швом и двумя вертикальными рельефами от плечевых швов до низа изделия.
Воротник - пиджачного типа.
Рукав - втачной двухшовный с локтевыми и передними швами, на притачной манжете. По окату рукава имеются три ассиметричные детали.
Жакет с плечевыми накладками.
Изделие на подкладке.
Отделочные строчки проложены по: клапанам, воротнику, краю борта.
Изделие: платье.
Размер 164 - 88 - 92.
Ткань: тафта, фатин.
Силуэт: прилегающий.
Платье прилегающего силуэта, отрезное по линии бедер.
Лиф платья с застежкой на тесьму-молнию в левом боковом шве.
По переду два вертикальных рельефа от верхнего среза до линии бедер.
Спинка со средним швом и двумя вертикальными рельефа от верхнего среза до линии бедер.
Юбка состоит из верхней, состоящей из двух ассиметричных частей и нижней из фатина.
Платье без плечевых швов. Верхний срез обработан обтачкой.
Расчет стоимости пошива проектируемое модели по прейскуранту Б-01 (01-15) приведен в таблице.
Таблица 14 Расчет стоимости пошива проектируемой модели по прейскуранту Б-01 (01-15)
№ п/пОписание фасонаХарактер усложненных элементовКоличество усложненных элементовНомер партии по прейскурантуГруппа материаловСтоимость, руб.УсложненияОбщая1.Костюм женский прилегающего силуэтаРельефы вертикальные21III0,81,62.Плечевые накладки157III0.60.63.ЖакетРукава втачные с манжетой242III0,81,64.Воротник приточной115III0,80,85.Застежка на обметанные петли и пуговицы114III0,80,86.Дублирование мелких деталей161III0,80,87.Детали изделия на подклаке162III1,01,08ПлатьеРельефы вертикальные21,0III0,81,69Подкладка юбки135III0,80,810Низ изделия сложный126III0,80,811Драпировка147III0,80,8Итого139,6
Общая стоимость изделия по прейскуранту учитывает стоимость пошива изделия минимальной сложности, общую сумму усложняющих элементов:
Спрейск= Сmin+ Сусл. эл.,
где Спрейск - стоимость модели по прейскуранту;
Сmin - стоимость изделия минимальной сложности;
Сусл. эл - общая сумма усложняющих элементов.
Спрейск = (7,25+16,5) + 9,6 = 33,35
В связи с новыми условиями хозяйствования и увеличением затрат на производство продукции для расчета стоимости пошива проектируемой модели в ценах планируемого года используем коэффициент удорожании, который составляет на жакет - 3060 и платье - 2950.
Стоимость пошива изделия по прейскуранту с учетом коэффициента удорожания:
Сизд.=Спрейск. ´ Кудор. ,
где Сизд. - стоимость пошива изделия;
Кудор. - коэффициент удорожания.
Сизд.= 33,35 ´ 3005 = 100216
.2.2 Расчет полной себестоимости проектируемой модели
Для расчета себестоимости изделия необходимы следующие исходные данные:
группа пошивочных процессов: количество рабочих в бригаде - 7 человека;
средний разряд выбранной группы - 4;
норма времени на раскрой - 2,76;
норма времени на подрезку - 0,26;
норма времени на пошив изделия в бригаде минимальной сложности 8.
Расчет полной себестоимости проектируемой модели осуществляется в калькуляции. Калькуляция представляет собой сумму всех затрат, необходимых для изготовления одного изделия. Калькуляция рассчитывается по следующим статьям:
сырье и материалы;
основная заработная плата;
дополнительная заработная плата производственных рабочих;
отчисления в фонд социальной защиты населения;
налоги;
расходы на содержания и эксплуатацию оборудования;
цеховые расходы;
общефабричные расходы.
Статья 1. «Сырье и материалы».
В таблице 2 приведен расчет по статье «сырье и материалы» по следующей формуле:
МЗ=Ц ´ Н,
где МЗ - материальные затраты, руб.;
Ц - цена изделия, руб.;
Н - норма расхода, м.
Таблица 15 Расчет по статье Сырье и материалы
Наименование материалаЕдиница измеренияНорма расходаЦена единицы изделия, руб.Сумма затрат, руб.1. Ткань верха № 1м1,3213000171602. Ткань верха № 2м0,77650050003. Отделочная ткань № 1м0,8450036004. Отделочная ткань № 2м0,24950022805. Подкладочная тканьм0,6415009606. Клеевая тканьм0,65300019507. Застежка «молнияшт.13003008. Нитки армированныекат430012009 Плечикипара123023010. Пуговицышт.225050011. Кружевом0,54500225012. Бретелим0,215003000Итого40000Статья 2. «Основная заработная плата»
Необходимо рассчитать суммарную сдельную расценку за все виды работ связанных с изготовлением изделия с учётом коэффициента доплат часового фонда заработной платы.
Рсдел.= Рраск.+ Рподр.+ Рпошив.+ Риздел.+ Рпр.,
где Рсдел. - суммарная сдельная расценка за все виды работ, связанных с изготовлением изделия;
Рраск. - расценка на раскрой;
Рподр. - расценка на подрезу;
Рпошив - расценка на пошив.
Расценка определятся путем умножения часовой тарифной ставки на норму времини. Нвр. = 2,33+0,16+0,1+0,14+8,45+24,7 = 35,9
Р=Тчас. - Нвр.,
где Тчас - часовая тарифная ставка присвоенного разряда, руб.;
Нвр. - норма времени на отдельные виды работ по изготовлению изделия, час.
Рраск.= 2,33´706,71 = 1646,6
Рподр.= 0,16´706,71 = 113,07
Риз.пр. = 0,1´607,66 = 6076
Рр.пр. = 0,14´607,66 = 85,07
Так как примерка и пошив изделия производится в бригаде, то перед расчетом расценки на пошив необходимо определить тарифную ставку по формуле:
СТсрст = СТст.min.+ (СТст.max. - СТст.min.) - (Разр. сред. - Разр. min),
где СТст.min. - тарифная ставка меньшего разряда по отношению к искомому;
СТст.max. - тарифная ставка большего разряда по отношению к искомому;
Разр. сред. - средний разряд в бригаде;
Разр. min. - меньший разряд по отношению к искомому.
СТсрст = 607,66+(706,71-607,66) - (4,6´3) = 766,14
Расценка на пошив рассчитывается по формуле:
Рпошив.= Тсрст ´ Нвр(пошив),
Рпошив.= 766,14´33,15 = 25397 руб.
Рсдел.= 1646,6+113,07+60,76+85,07+25397 = 27843 руб.
Основная заработная плата производственных рабочих рассчитывается по формуле:
ЗПосн.= Рсдел.´ Кдопл.,
где Кдопл. - коэффициент доплат часового фонда заработной платы.
ЗПосн.= 27843´1,2 = 33412 руб.
Статья 3. «Дополнительная заработная плата производственных рабочих».
Данная статья учитывает выплаты, предусмотренные трудовым законодательством за неотработанное время (очередные и дополнительные отпуска, льготные часы подросткам, выполнение государственных и общественных обязанностей).
ЗПдоп.=ЗПосн.´ %допл./100,
где %допл. - процент дополнительной заработной платы к основной.
ЗПдоп.=( 33412´10) / 100 =3341 руб.
Статья 4. «Отчисления в фонд социальной защиты населения».
Определяется в размере установленной нормы от суммы основной заработной платы:
ОТЧ = (ЗПосн.+ЗПдоп.) ´