Испанский костюм XVI-XVII века
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ им. К.Г.Разумовского»
Филиал ФГОУ ВПО «МГУТУ» в г. Тверь
Кафедра технологии швейного производства
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по дисциплине История костюма и моды
Тема: Испанский костюм XVI - XVII века
Выполнила: Колос Екатерина
шифр 109006-с
Факультет: ФИМ
Курс 4
Тверь - 2012 г.
Введение
История моды почти также стара, как и история костюма. С того момента, когда человек открыл значение одежды как средства защиты от неблагоприятных воздействий природы, оставалось немного до тех пор, пока он не начал размышлять о ее эстетической и стилизирующей функции. Одежда явилась тем объектом, в котором он очевидно наиболее непосредственно смог выразить свое художественное мировоззрение. Выражение «таинственный язык моды» мы можем спокойно заменить формулировкой «живой язык одежды» и в особенности в применении к историческим эпохам, ибо наряд человека остался до настоящего времени средством зрительного выражения определенных представлении о самом костюме и обо всем мире в целом.
С древнейших времен человек стремиться прикрыть свое обнаженное тело, что можно было бы объяснить целомудрием и чувством стыда. Однако такое толкование представляется слишком узким и ограниченным. Одежда была не только прикрытием, нои символом. Яркие примеры символического значения определенных форм одежды представляют собой жесткиеправила среднивековых сословий или испанских монархов.
Блестящая экономическая ситуация выдвинула испанский двор, его нравы, общество и моду на передний план европейской жизни. Испанская мода, хотя на нее и оказал влияние бургундский двор, а также элементы итальянской и немецкой моды, шла своим собственным путем и не отказывалась от региональных элементов. Новая мода их приняла и продолжала. Региональные элементы, проявляющиеся в широких расклешенных юбках и в уже слегка закрепленных лифах, в богатом мавританском геометрическом узоре, были по-испански своеобразны.
Строгое исполнение церковных предписаний на Пиренейском полуострове - оплоте воинствующего католицизма, который преобразовал средневековые рыцарские традиции по-новому и совершенно неожиданно - вело к эволюционному повороту во всех видах искусства и, вероятно, больше всего в моде. По сравнению с гармоничной модой итальянского Ренессанса, «уважающего» человеческое тело, испанская мода оказалась под сильным влиянием геометрических форм, которые искусственно изменяют естественные линии тела человека, деформируют их. Взаимоотношения между отдельными частями одежды не уравновешены. Так, например, мужская одежда стилизована под конус, основание которого передвинуто на уровень бедер, к плечам конус сужается, ноги (в прочно связанных чулках) производят почти неестественное впечатление, на которые как бы «надет» конус. (Первое упоминание о плетеных чулках в Испании относится к 1547 году. В 1589 году Уильям Ли сконструировал первую машину для вязания чулок.)
Естественности итальянской ренессансной одежды Испания противопоставляет свой идеал человеческой фигуры, стилизованный в духе маньеризма. Вероятно, никакая другая эпоха не навязала одежде столько броских, самодельных и дорогих украшений, чтобы подчеркнуть человеческую красоту. Весь костюм в своей представительной и сказочной красоте представляет собой как бы сундук, сокровищницу или состояние напоказ; он был подобен ларцу с драгоценностями. Этот костюм сшит из дорогого бархата и парчи темного цвета, вышит золотыми и серебряными нитями, унизан драгоценными камнями и жемчугом, которые после открытия Америки потоком хлынули в страну, дополнен золотыми цепочками и поясами, а также воздушными кружевами, которые в то время тоже были очень дороги и редкостны.
Итальянская ренессансная мода подчеркивает пластичность тела, испанская её попирает и заменяет естественные формы - искусственными, это подбитые набивным материалом мужские куртки («гусиное брюхо»), корсеты, металлические пластинки на лифе женского платья. Полное различие мужского и женского платья, которого достигла итальянская мода Ренессанса, в испанской моде в отдельных частях одежды стирается, а в других - подчеркиваются лишь натуралистические детали. Женщина почти теряется в укрепленных расклешенных юбках, называемых вертугадо, райфрок (vertugado, reif-rock). Юбка поддерживалась металлическими обручами, на которые ткань натягивалась как на барабан, и женщина в них выглядела как неприступная крепость. Здесь нет ни одной складочки, ибо эти платья созданы «проволокой и утюгом». Его неподвижность и твердость связывается со временем Филиппа Испанского, с атмосферой его двора, церемониальные торжества которого напоминали церковные обряды. Это одно объяснение, культурно-историческое. Но особые признаки испанской моды этого периода можно объяснить и иначе. Испания это страна, где маньеризм (Маньеризм - упадочное художественное течение в европейском искусстве XVI века, возникшее в Италии на почве кризиса культуры Ренессанса. Отличительные черты маньеризма - манерность, надуманность, вычурность образов, изощренность форм.) - за исключением Эль Греко - получил слабое развитие. Он выразился лишь в моде, в общей её стилизации и деталях. Лиф платья отвечает конической форме юбки райфрок. Он треугольной формы. Лиф имеет определенную форму: ровную линию плеч и выступ в виде острия, который опускается на юбку. Талия очень сильно заужена. На лифе платья носили нагрудные крестики, украшенные драгоценными камнями, которые были как бы демонстрацией веры и богатства. Для более бедных горожан эти крестики изготавливались из кости и дерева, которые были разного цвета - красные, чернью, позолоченныеДля придворного платья характерна комбинация из двух видов одежды: нижней, обычно парчовой, и верхней, бархатной с короткими рукавами, называемой ропа (гора). Средневековая система двойного платья нашла здесь свое продолжение, мода маньеризма, как и все это течение, продолжала средневековье.
Еще долго, в течение полустолетия, носили различные рукава, которые меняли, как перчатки, они шнурками прикреплялись в пройме к корсету. К модным дополнениям относились венки и «девичьи букеты», серебряные и золотые локоны, нити с жемчугом для украшения прически и др., которые, согласно старинному обычаю, носили свободные девушки, замужние женщины носили чепчики, украшенные кружевами и вышивкой. Береты и шляпы в больших городах продавались в т. н. «шмукирских магазинах
Мужской костюм был стилизован под костюм рыцаря - покорителя мира и женщин. Но теперь средневекового рыцаря сменил кавалер, средневековый панцирь из пластин заменило придворное платье из атласа, бархата и парчи, однако самый торжественный костюм украшается декоративными пластинками. Испанская куртка, подбитая ватой (т. н. вамс - warns), иными словами - дублет с погонами и подчеркнуто стройной талией, по большей части, с короткими полами, с половины XVI века по форме напоминает латы вплоть до мельчайших подробностей. Эти куртки, по своему внешнему виду, отвечают элементарным боевым требованиям, хотя и созданы для придворной службы. Жесткие кружевные воротники, дополняющие дублет, сначала узкие, а со второй половины столетия более широкие, также созданы как бы из металлических нашейных пластин, которые защищали шею. Короткие, набитые ватой штаны, с позднеготическим прикрытием, так называемый бракетт (braqu&tte), также по форме копировали латы.
Глава 1. Мужской костюм
Основой выразительности любого костюма является его силуэт. И в испанском мужском костюме он подчинял себе остальные элементы композиции. Все объемы тела кроме ног, были утрированы благодаря ватным прокладкам и жесткой фактуре ткани. Силуэт верхней части костюма от линии плеч до талии представлял из себя конус, поставленный на вершину, но и низ костюма от талии до пола вписывался в треугольник, поставленный на острый угол. Голова, в зависимости от формы головного убора, вписывалась либо также в треугольник, либо в ромб, который есть не что иное, как два треугольника. Таким образом силуэт испанского модного мужского костюма представлял из себя систему треугольников, обращенных преимущественно углами вниз. Если же смотреть на костюм с плащом, то нижняя граница плаща образует основания двух треугольников. Вершина одного из них приходится на самую верхнюю точку головного убора, а второго - на кончики туфель. Таким образом фигура в плаще вписывается в ромб. Так или иначе, но мужская фигура "стоит" на остром угле. Здесь-то и обнаруживает себя упомянутое вначале, единственное слабое место композиции - ее зрительная неустойчивость. Фигура как бы колеблется на своих тонких ногах под тяжестью верха
Присутствие в костюме кружева имело несколько значений: во-первых, кружево очень шло к тяжелым, мрачным тканям, делая их веселее и легче. Белые и серые ткани рядом с кружевом становились необычайно изысканными, а костюмы, украшенные кружевом, как-то человечнее; во-вторых, кружево было модной новинкой; в-третьих, и это, может быть, было наиболее важно для испанской знати, - кружево было невероятно дорого, и только очень богатые люди могли себе позволить отделку костюма кружевом, используя его как важный социальный знак.
Еще в начале XVI века очень модно было сетчатое филейное кружево - синтез ручного плетения (макраме) с вышивкой. Позже начали осваивать плетение кружев на коклюшках, и именно коклюшечное кружево стало самым модным и дорогим, тем более что его еще было очень мало.
Так же украшали и "очеловечивали" испанский костюм страусовые перья: своими легкими завитками они вносили в него движение и жизнь. Их слегка тонировали разными цветами, что придавало костюму еще большую живописность. Перья прикалывали к головным уборам, а женщины иногда и к прическам дорогими красивыми брошками, подвесками и т.п. Особенно богато украшались праздничные головные уборы: "и шляпы с перьями и пышные ливреи... султаны на сомбреро предвещают свадьбы час".
Эстетический идеал.
Идеалом красоты был воинственный рыцарь, обладающий силой, ловкостью, доблестный, с чувством.
Нижнее белье.
Мужчины носили модные вязанные чулки.
Нижняя одежда.
Мужчины носили рубашку-сорочку - камису Была практически не видна. Имела брыжжевый воротник и высокие манжеты из полотна или батиста, отделанные кружевами.
В 50 - е годы хубон приобрёл классическую испанскую форму, верхние штаны ещё более усложняются и становятся грушеобразными. Под верхние кальсес на ватной подкладке стали надевать узкие штаны до колен или выпускали нижнюю подкладку и соединяли её с чулками при помощи лент. Сверх чулок испанцы часто (вероятно для тепла) надевали высокие гетры с боковой застёжкой на пуговицы. Также изменились формы и цвета разрезов, буфов и обшивок на камзоле и коротких штанах. Раз резы делались продольные или поперечные, иногда продольные и поперечные одновременно; их делали на самой ткани платья и подбивали снизу буфами, иногда разрезы и буфы нашивались на платье сверху. Если разрезы делались сплошными, тогда камзол и короткие штаны казались разрезанными на ленты. Края разрезов соединялись па определенных расстояниях лентами, пуговицами или просто сшивались. Рукава и короткие штаны было принято густо простегивать. Штаны иногда доходили почти до колен, иногда только до середины бедра и имели заимствованный у французов гульфик, на плотной жёсткой подкладке, который был в моде до конца столетия. Обшивка или бордюры, которыми отделывались камзол и короткие штаны, отличались чрезвычайным разнообразием вышитых на них орнаментов. Любимыми были мавританский орнамент, состоявший из арабесок, и роскошный готический лиственный, их употребляли одновременно или отдельно. Эти бордюры вышивались на самом платье или делались на отдельных пусках и полосах бархата, шелковой материи или сукна (для тех, кому существующими постановлениями было запрещено ношение бархатной и шелковой о щелки). Такие вышивки чрезвычайно искусно выполнялись из золотых и серебряных нитей и цветной пряжи. Ими обшивали камзол по нижнему краю, по воротнику и борту, а короткие штаны - по нижнему краю. Иногда ими обводили края разрезов и далее промежутки между ними, так что материя камзола почти не была видна.
В Испании кальсес на ватной стёганой подкладке не достигали тех колоссальных размеров, как в других странах, когда испанская мода получила широкое распространение. Одновременно с кальсес на ватной подкладке носили штаны с напуском. Кроме того, во второй половине 16 века в Испании появляются свободные, довольно широкие штаны типа шаровар до колен. Раньше всех их стали носить солдаты.
В 60 - х годах несколько изменяется хубон. Переднюю часть его стали делать более выпуклой к середине. Но по - прежнему он сохранил вид брони. Осталось в моде и украшение хубона разрезами, но очень маленькими, а для рельефности расстояние между ними прострачивали несколько раз в поперечном направлении и часто нашивали между строчками узкий галун. Проймы обшивали небольшими козырьками - эполетами, особенно необходимыми в тех случаях, когда хубон был без рукавов. Тогда их перешивали к короткой, плотно облегающей фигуру куртке - «corpezuello».
В таких случаях обычно кальсес и рукава корпесуэлио были одного цвета, хубон - другого. Безрукавный хубон имел откидные рукава. Нижняя часть хубона также изменилась. Начиная с середины столетия постепенно увеличивают плоеный белый воротник - «cuello» или «gorguera», украшавший хубон. Уже на картинах и портретах Эль Греко можно видеть куэлло, отделанные кружевом, размером приблизительно в 15 - 17 см. в самом конце XVI в. Носят куэлло 25 - 30 см. Эта деталь костюма особенно соответствует духу испанцев. Традиционный жесткий плоенный воротник бытовал среди всех классов и держался так долго, что даже крестьяне в XVII в., по свидетельству иностранцев, не расставались с ним и во время работы. Громадная георгера невольно заставляла держать голову всегда несколько откинутой назад и почти лишала ее возможности свободно двигаться. Та холодная чопорность, какую подобный воротник сообщал человеку еще более оттеняла надменное величие испанского гранда. Правда на ряду с георгерой получил некоторое распространение и отложной воротник, который станет особенно модным в 20 - х годах XVII века.
Верхняя одежда
В композиции мужского испанского костюма большую роль играли плащи. Плащи носили разные, но модными были короткие. Длина их варьировалась от верхней границы бедер до их середины. Но всегда не доходила до низа штанов на 6-8 см. Плащ оказался единственным модным предметом одежды, который в эту эпоху одежд-футляров сохранил динамику. Несмотря на плотную верхнюю ткань, шелковую тяжелую подкладку и жесткий воротник, он падал с плеч красивыми фалдами и создавал еще один эффектный контраст со статичным колетом и штанами. Подкладка, как правило, была либо другого цвета, либо другого тона, благодаря чему она служила выгодным фоном для костюма. Сухая графика костюма была очень красивой и динамичной, на фоне игры светотени плаща Испанцы это прекрасно понимали и носили плащи очень охотно. Эффектная вышитая кайма, которой принято было украшать плащи, делалась иногда со стороны подкладки, а не с лица, намекая этим на значительную роль подкладки в композиции костюма. Чаще все-таки декоративная кайма по низу или даже вокруг всего плаща находилась с лицевой стороны. Некоторые франты носили сплошь вышитые плащи. Наиболее частая форма воротников - квадратные. Воротник носили поднятым, и тогда он играл для лица ту же роль, что сам плащ для всей фигуры, то есть был выгодным фоном. Дорожные плащи бывали теплыми и длинными и к ним пришивали капюшоны.
Плащ для испанского кабальеро был больше, чем просто одежда. Он был и социальным знаком, обозначавшим происхождение и мужскую доблесть, и прекрасным украшением. Словом, любимым предметом щегольства. В Испании было принято, выходя на улицу, окутывать плащом фигуру, или хотя бы ее верхнюю часть, и непременно прикрывать лицо. Это чисто народный обычай, который издавна распространился по всей Испании из Андалузии. Женщины и мужчины закутывались и закрывали лицо, чтобы остаться на улице неузнанными. Позже, в XVII веке, для этой цели стали на улицу надевать маску.
Цвета.
Колористическая гамма тканей, по сравнению с красочной под влиянием арабов готики, блекнет - основными цветами становятся цвета монашеских орденов: черный и коричневый, серый и белый, также красный, фиолетовый, зеленый. Любят гладкие ткани и монохромное решение костюма.
Ткани.
Наиболее распространенными в испанском костюме были узорчатые (тканые, вышитые, набивные) ткани. Характерный рисунок - это большие медальоны-клейма с изображением стилизованных животных, а также символов христианской религии и геральдические мотивы. «В узоре использовалось много золота и серебра на насыщенном цвете фона. Узорчатые ткани украшались и разнообразными нашивками, парчовыми лентами, золотыми шнурами, кружевами, которые нашивались по вертикали или диагонали».
Головной убор
Берет, чаще всего бархатный, был очень плоским, весьма умеренной ширины, с узким твёрдым околышем. Украшением ему служили вышивки, жемчуг, камни и т.п., а иногда короткое перо, прикреплённое сбоку аграбром.
В тридцатых годах этот головной убор был окончательно вытеснен шляпой. Шляпы делались из того же материала, что и береты, но на жесткой подкладке, на которую сверху материя натягивалась продольными складками. Они имели форму суживающегося кверху цилиндра с закругленной верхушкой и очень узкими полями. Все их украшение состояло из узкой ленты или шнурка вокруг тульи.
Прическа.
Не только головные уборы, но, конечно, и прически были малого объема. Наиболее распространенная прическа - зачесанные назад короткие волосы. При этом сзади на затылке, от шеи вверх, волосы снимались на нет. Шея и щеки чисто выбривались. Только часто носили (и то не все) маленькую заостренную бородку, сохранившую до сих пор название "эспаньолка", и небольшие изящные усы. Прическа, усы, выбритые щеки и шея - все это не случайность, а необходимость, которая определялась едва ли не самой характерной частью испанского модного костюма - воротником-фрез.
Дополнения.
Мода на перчатки распространилась настолько, что при Карле V они стали необходимой принадлежностью туалета. Впрочем, надевали их редко, чаще просто держали в руке. Перчатки были шерстяные, шелковые, позднее появились вязаные, цвет мог быть самым различным.
Необходимым дополнением костюма были меч и кинжал. Меч носили на портупее руг талии. К ней же с правой стороны (обычно цветными шнурками с густыми и длинными кистями на концах) прикрепляли кинжал. Красивой и дорогой отделкой этого оружия любили щеголять. Около середины столетия старинный меч постепенно начали заменять тонкой и длинной шпагой.
Мужчины всех сословий подвешивали к поясам кожаные карманы или специальные кошельки. У богатых - сшитые из бархата, а у бедных - из дешевой кожи или выделанные из кошачьих шкурок, за что их называли "котами".
Обувь.
К модному костюму, как правило, носили туфли без каблуков или на очень небольшом каблуке. Их делали по ноге, с чуть заостренными носами. Туфли шили из тканей: бархата или плотного темного шелка. Украшали небольшими разрезами, сквозь которые проглядывала нижняя ткань другого цвета. По краю туфли окантовывались отделочной тканью контрастного цвета, тесьмой или кожей. Иногда край вырезался фестонами или обшивался короткой бахромой Сапоги, которые в основном использовались как охотничья, дорожная или походная обувь, делались из кожи. Сапоги, как и туфли, были разными. Наиболее изящными делались сапоги знатных людей для верховой езды, к ним крепили шпоры. В Испании долго сохранялся обычай в холодную пору надевать поверх чулок высокие гетры, которые представляли собой особые чулки с подъемом, называемые "полайнас".
Глава 2. Женский костюм
Женская фигура по силуэту напоминала два равнобедренных треугольника с соединенными вершинами. Эту форму придавали платью искусственные подкладки и каркасы. Такой крахмальный жесткий костюм вырабатывал медленную походку и горделивую осанку, что считалось верхом хорошего тона. Женщина почти теряется в укрепленных расклешенных юбках. Юбка поддерживалась металлическими обручами, на которые ткань натягивалась как на барабан, и женщина в них выглядела неприступной крепостью. Здесь нет ни одной складочки, ибо эти платья созданы «проволокой и утюгом». Его неподвижность и твердость связывается со временем Филиппа Испанского, с атмосферой его двора, церемониальные торжества которого напоминали церковные обряды.
Эстетический идеал.
По эстетическим представлениям испанцев XVI в. идеальной считалась худая и стройная женская фигура. Отношения ширины юбки к росту 1:1,5, длины лифа к длине юбки 1:2. Голова укладывается в фигуре 7 раз. Треугольный силуэт костюма с четкими и графичными внешними контурами делает фигуру устойчивой и монументальной.
Нижнее белье.
В Испании XVI века получили всеобщее распространение чулки, связанные вручную. Чулки украшались цветными вышитыми клиньями.
Нижняя одежда.
Нижняя одежда состояла из двух платьев. Первое - нижнее платье - было длинным, с декольте на каркасе и с длинными и узкими рукавами.
В нижнюю юбку из плотной ткани вшивали металлические обручи - это сооружение называлось вердугос, или "вертигадо". Сверх вердугос надевали юбку из черной тафты - "баскинья" и, наконец, верхнее платье (вестидо), которое некоторые историки называют "сайо" ( Согласно словарю Caftel (Lion, 1790 г.) - sayo (сайо) имеет три значения: 1) вид широкой верхней одежды; 2) без застежки - крестьянская одежда; 3) всякий вид одежды.). Оно состояло из лифа - "вакэро" со съемными и откидными фальшивыми рукавами или откидными рукавами особой формы и юбки клеш. Узкий лиф с очень широкими рукавами-крыльями, покрывавшими узкие съемные рукава, назывался "а lа jubon". Съемные рукава соединялись с проймами шнуровкой, скрытой под валиком или фестонами. Пропорции фигуры, создаваемые этим костюмом, еще больше способствовали впечатлению стройности, но геометрическая четкость форм и линий придавала им большую сухость.
Вердугос носили только в аристократической, особенно придворной среде, и они были обязательны для официального придворного женского костюма. На протяжении XVI века их форма несколько видоизменялась. В конце XVI столетия испанки значительно увеличили ширину вердугоса внизу. К этому времени изменились и пропорции костюма, что было признаком перехода к его новому художественному решению.
Жесткой форме испанской одежды соответствовали и другие детали костюма, например воротник, превратившийся к 90-м годам из узкого рюша в громадную плоеную гранголу.
Верхняя одежда
В Испании же возникла верхняя женская одежда с короткими или длинными рукавами - "ропа", также распространившаяся в других европейских странах. Существует предположение, что ропа была заимствована испанцами у мавров, и это подтверждается тем, что, например, во Франции ее называли марлотт, как и узкую верхнюю женскую одежду морисков.
Отдавались предпочтения темным цветам тканей.
Ткани.
Льняные ткани использовались для нижнего платья, корсеты делали из металлических конструкций обтянутые замшей или бархатом.
В отделке тканей большую роль играла золотая и серебряная нить, эффект шан-жан.
Если повышенная декоративность костюмов Ренессанса проявлялась в экстравагантности форм, в живописной пестроте разрезов, то в XVII в. она проявляется в перегрузке рельефными украшениями, которые скульптурно создавались из самой ткани. Это многочисленные пучки лент, рюши, оборки, гофрировки, буфы, отделка галуном, шнуром, позументом из золотых и серебряных ниток. В связи с этим в моде гладкие и тонкие ткани: атлас, тафта, муар, газ, тонкая шерсть.
Головной убор
Головные уборы носили редко. По форме они напоминали мужские шляпы того же времени. Как самостоятельный вид женского головного убора в Испании существовали вуали. Накинутые на голову или на плечи, они спускались почти до пола, окутывая фигуру легкой тканью. Такие вуали - мантильи - стали необходимой принадлежностью женского испанского костюма всех классов.
Прическа.
Прическа была простая и строгая: расчесанные на прямой пробор пряди волос спускались вдоль щек, а сзади скалывались в шиньон. Волосы красиво убирали цветами, обручами, драгоценностями.
Поскольку воротник не дает волосам свободно падать на плечи, их поднимают с висков и затылка, и с помощью шпилек и проволоки сооружают высокую прическу на темени.
Украшения
Декор испанского женского костюма XVI в. связан с его конструктивной стороной. Не смотря на роскошь королевских костюмов в них еще нет чрезмерной перегрузки украшениями. Испанским костюмам того времени свойственна не только жесткость и сухость, но и ясность конструкции, которая позже была утрачена в женском придворном костюме, но сохранилась в повседневной одежде различных слоев городского населения.
Вышивка украшала центр переда на юбке, имитируя застежку, низ юбки, прорезы рукавов. Драгоценности в виде отдельных ювелирных розеток подчеркивали некоторые конструктивные линии на лифе.
Дополнения.
Платье носили с поясом, который играл только декоративную роль. Пояс лежал вокруг мыса талии и спускался по вертюгарду почти до пола. Это был мягкий валик из бархата или сафьяна, украшенный драгоценностями. Часто весь пояс состоял из металлических украшений, иногда золотых.
Дополнением к костюму были перчатки и веера. Уже с XVI века веер (еще не складной, а имевший вид шелкового флага) стал неотъемлемой деталью женского костюма. Во второй половине XVI века были изобретены складные веера. Испанки при помощи различных движений веера умели вести целые диалоги. Важной деталью костюма были в это время носовые платки, которые держали в руках как украшение.
Обувь.
Примечательной особенностью всех трех костюмов является обувь на толстой деревянной подошве. Известно, что среди испанок считалось совершенно недопустимым и безнравственным показывать даже носки обуви, но это, вероятно, относилось к обычным туфлям, их делали из мягкой кожи, бархата или даже атласа, украшая вышивкой. Когда же испанка надевала обувь на деревянной подошве - "чапинес", то нога была видна почти до щиколотки. При этом, чем знатнее была дама, тем толще были деревяшки, которые часто украшали орнаментом, образованным блестящими шляпками медных гвоздей.
Женщины носили мягкие туфли, у которых появился каблук только в конце XVI века.
В народном костюме не было ни каркасов, ни корсетов. Рубашка, играющая роль кофты, шнурованный корсаж и немного укороченная юбка - вот основные предметы простонародной женской одежды. Дополнялся костюм передником, головной сеткой или мантильей.
Заключение
испанский костюм одежда прическа
Испания в XVI веке переживает период небывалого подъема. В это время она превращается в королевство, на территории которого «никогда не заходит солнце». Император Карл V объединил под своим скипетром Германию, Испанию, Нидерланды, Италию, американские колонии. Золото, добывавшееся путем грабежа колоний, поддерживало мощь испанского трона. Испания имела великолепный для того времени флот и армию. Испанский католицизм отличался особой фанатичностью и особым аскетизмом.
Испания не только оказывала экономическое и политическое давление на всю Европу, но и влияла на моду. Испанская мода в течение ряда десятилетий господствовала во многих странах Европы, и наиболее сильное влияние она оказала на Францию, через Францию - на Англию и на ряд областей Италии. Благодаря династическим связям с Германией и Нидерландами, испанская мода распространилась и на эти страны. В каждой стране влияние Испании распространялось в основном на костюмы высших классов.
Отличительными чертами испанской моды была склонность к четким формам и простым поверхностям, а элементы живописности, например, итальянской, казались испанцам слишком перегруженными.
Испанский этикет и правила приличия строго запрещали открывать шею и ступни - то и другое должно было быть полностью закрыто. Но при всей строгости и сухости испанского этикета человеческая склонность радоваться изящным украшениям и игре красок была все же подавлена не до конца: знатные господа могут вдруг надеть поверх элегантного трико шаровары с подкладкой из цветного шелка; здесь и там мелькают более живые расцветки тканей и узоры; сумрачную черноту оживляет цепь с украшением на шее или на груди.
Скованная строгими догмами религии с одной стороны, и взбудораженная проникновением через Пиренеи гуманистического мировоззрения итальянского Ренессанса - с другой, испанская культура имела чрезвычайно противоречивый характер. Сложность испанского Возрождения усугублялась элементами мавританской культуры, которая повлияла и на испанский язык, и на архитектуру, и на костюм.
Вероятно, никакая другая эпоха не навязала одежде столько броских, самодельных и дорогих украшений, чтобы подчеркнуть человеческую красоту. Испанский костюм представляет собой как бы сундук, сокровищницу; он был подобен ларцу с драгоценностями. Этот костюм сшит из дорогого бархата и парчи темного цвета, вышит золотыми и серебряными нитями, унизан драгоценными камнями и жемчугом, которые после открытия Америки потоком хлынули в страну, дополнен золотыми цепочками и поясами, а также воздушными кружевами, которые в то время были очень дороги и редкостны.
1.