Разработка проекта вязального цеха на выпуск нового ассортимента верхнетрикотажного изделия на современном оборудовании, оснащенным микропроцессорной техникой, на базе ажурных переплетений

Разработка проекта вязального цеха на выпуск нового ассортимента верхнетрикотажного изделия на современном оборудовании, оснащенным микропроцессорной техникой, на базе ажурных переплетений

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ имени А.Н. КОСЫГИНА»

Кафедра: «Технологии трикотажного производства»

КУРСОВАЯ РАБОТА

Тема: «Разработка проекта вязального цеха на выпуск нового ассортимента верхнетрикотажного изделия на современном оборудовании, оснащенным микропроцессорной техникой, на базе ажурных переплетений»

Выполнила студентка гр. 11т-09 Лыбина С.А.

Руководитель проекта Боровков В.В.

Москва - 2012г.

Содержание

Введение

. Проектирование нового ассортимента трикотажного изделия

. Проектирование сырьевого состава

. Проектирование переплетения трикотажного полотна

.1 Свойства трикотажных полотен

.2 Проектирование переплетения для нового ассортимента

. Выбор способа производства

. Выбор вязального оборудования

. Проектирование характеристик петельной структуры трикотажа

. Расчет материалоемкости изделия и определения расхода сырья

. Технологический регламент пошива изделия

. Технологические переходы при выработке верхнетрикотажного изделия на плосковязальных машинах

Вывод

Список литературы

Введение

Цель курсового проектирования - научиться принимать проектные решения, обеспечивающие выработку продукции, пользующейся спросом потребителей на проектируемом предприятии наиболее рациональным способом, по ресурсосберегающей технологии, с наивысшей производительностью труда и наименьшими производственными затратами, при реализации основных требований к гибким автоматизированным производствам.

Проектные решения с использованием гибких автоматизированных производственных процессов особенно актуальны для предприятий трикотажной промышленности, так как эти предприятия выпускают готовые к продаже изделия, ассортимент которых изменяется в соответствии с запросами потребителей и новыми требованиями к художественному оформлению изделий, диктуемыми направлениями моды.

Мода в трикотаже не подвержена столь частым изменениям, как в одежде вообще. Она более стабильна и вместе с тем более гибка. В одежде очень много значат силуэт, форма, линии (как конструктивные, так и декоративные), а в трикотаже они не являются главными факторами. Эластичность трикотажа, способность распускаться, подсказывает более простые формы. Резные линии, крой по косому направлению почти отсутствуют; если их и применяют, то лишь в небольшой части изделий, кроенных из полотна устойчивых переплетений.

Изменение моды в трикотаже происходит в основном путем изменения характера переплетений, рисунков трикотажных полотен, колорита, деталей отделки, путем создания новых пропорций в композиции костюма. Новая мода, логически вытекая из предыдущей, развивая и дополняя уже существующие формы, детали, линии, бережно сохраняет наиболее интересные и вместе с тем приемлемые для последующих лет предложения.

В коллекциях весна-лето 2012 есть практичные жакеты, небрежные блейзеры, мини-платья, свитера и кардиганы, пончо и шапочки с помпонами. Для разработки курсового проекта был выбран женский жакет на базе ажурного переплетения.

1. Проектирование нового ассортимента трикотажного изделия

Трикотажные предприятия выпускают одежду ограниченного количества номеров и на фигуры стандартных размеров (типовые). Возникает задача разработки системы размерных стандартов , которая при ограниченном заданном числе номеров обеспечила максимальную удовлетворенность населения готовой одежды. Размерной характеристикой тела определяется размерными признаками, т.е. рядом отдельных измерений. Для их определения проводится массовые антропометрические исследования населения по спецпрограммам.

В курсовом проекте проектируемый ассортимент трикотажного изделия - жакет женский, свободной формы. Модель изделия представлена на рисунке 1.

В данной работе были использованы РП типовой фигуры 164-92-104 (размер 46). РП определялись по ОСТу 17-66-77 «Изделия швейные, трикотажные, меховые», представленные в таблице 1.

Таблица 1. Стандартная сетка основных женских размеров

В соответствии с ГОСТ 9374-60 разности в основных измерениях в готовом виде для смежных размеров и допускаемые отклонения к абсолютным измерениям должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Таблица 2 Допускаемые отклонения к абсолютным измерениям для смежных размеров

Описание изделия: жакет прямой с V- образным вырезом горловины, без воротника, без застежки, рукава втачные. Низ стана и рукава заработан на машине. Модель женского жакета представлена на рисунке 2. Чертежи деталей изделия и их размеры показаны на рисунке 3.

Жакет женский

Рисунок 2 Модель женского жакета

Рисунок 3 Детали изделия женского жакета

Таблица 3. Размеры изделия

2. Проектирование сырьевого состава

Основываясь на изучении рынка, направлений развития трикотажной промышленности, а также цен на сырье, можно сказать, что выбор сырья для верхних изделий различных видов не может быть однозначным. Для верхних трикотажных изделий основным сырьем является шерстяная пряжа и хлопчатобумажная пряжа, как чистая, так и в сочетании с полиакрилонитрильной пряжей, полиэфирными волокнами, полиамидными волокнами.

Шерстяная пряжа

В качестве основного вида сырья остается шерстяная пряжа. Используют чистошерстяную (95%) и полушерстяную пряжу (45%).

Свойства: высокая гигроскопичность 17-18%, невысокие свето- и теплостойкость, стойкость к истиранию и прочность. Неустойчиво к действию щелочей. Обладает высокой упругостью, валкоспособностью и электризуемостью.

Однако следует указать, что использование чистошерстяного трикотажа для верхней одежды ограничивается вследствие небольшого сопротивления шерсти истиранию и другим механическим воздействиям. Поэтому в изделиях, в которых требуется высокое сопротивление к механическим воздействиям, шерсть частично может быть заменена другими волокнами.

Для производства полушерстяных трикотажных изделий или изделий из смеси шерсти с другими волокнами применяют следующие химические волокна: полиэфирные (лавсан) для женской и мужской одежды; полиакрилонитрильные (нитрон) для женской одежды; полиамидные ( капрон) и триацетатные для одежды различного вида.

Хлопчатобумажная пряжа

Эта пряжа в чистом виде и в сочетании с химическими нитями - основной вид сырья для трикотажного производства.

Свойства: обладает средней гигроскопичностью 7-9%, средней теплостойкостью, светостойкостью. Не устойчиво к действию кислот, устойчиво к щелочам. Обладает средней прочностью, которую не теряет в мокром состоянии. Упругость низкая, волокно не стойко к действию истирания.

Отличаясь в сочетании с синтетическими нитями или пряжей, улучшает свойства изделий.

Химические волокна благодаря своим свойствам нашли прочное применение в производстве верхних трикотажных изделий. В дальнейшем могут произойти изменения в количественном использовании тех или иных волокон, в их ассортименте, что связано с развитием моды, появлением новых видов одежды из трикотажа. Учитывая опят применения и тенденции развития производства химических волокн, можно указать следующие направления использования химических волокон в верхних трикотажных изделиях.

Полиакрилонитрильные волокна (ПАН)

Среди всех химических полиакрилонитрильные являются наиболее важным сырьем для изготовления трикотажных изделий. Развитие производства полиакрилонитрильных волокон обусловлено прежде всего широким применением их в трикотажных изделиях. Свойства ПАН-волокон предопределяют использование их для той или иной группы изделий, которые должны иметь шерстеподобный вид. Свойства: низкая гигроскопичность, высокие тепло- и светостойкость, прочность, упругость, устойчивость к истиранию, высокая электризуемость, теплозащитные свойства. Плохо окрашивается.

Полиэфирные (ПЭ) волокна

Полиэфирные волокна начали использовать в трикотажных изделиях в основном после развития технологии их текстурирования. Текстурирование комплексных ПЭ-нитей дало возможность по-новому использовать эти волокна в трикотажных изделиях. Особенно следует подчеркнуть ценные эстетические и потребительские свойства изделий из этих нитей, а также простоту и легкость чистки и стирки в домашних условиях.

Свойства натуральных, искусственных и синтетических волокон приведены в таблице 4.

Таблица 4

Свойства натуральных, искусственных и синтетических волокон

Требования к качеству трикотажных изделий, вызываемые повышением жизненного уровня потребителей, непрерывно возрастают. От новых изделий требуют прежде всего, чтобы они характеризовались высокой эстетичностью, хорошим внешним видом, были удобны и устойчивы в носке, не требовали больших затрат на сохранение внешнего вида.

На основе изучения свойств сырья используемых для изготовления верхних трикотажных изделий выбор остановился на полушерстяной пряже: 50% шерсть, 50% ПАН с линейной плотностью 31текс2. По своим механическим свойствам ПАН волокна очень близки к шерсти и в этом отношении они превосходят все остальные химические волокна. Их нередко называют «искусственной шерстью». Они обладают максимальной светостойкостью, достаточно высокой прочностью и сравнительно большой растяжимостью (22-35%).Изделия из ПАН после стирки хорошо сохраняют форму. В таблицах 5 и 6 приведены физико-механические свойства проектируемого сырья.

Таблица 5 Физико-механические свойства проектируемого сырья

Таблица 6. Методы испытаний физико-механических свойств пряжи

3. Проектирование переплетения трикотажного полотна

.1. Свойства трикотажных полотен

При выборе сырьевого состава для проектируемого ассортимента следует учитывать физикомеханические свойства, которыми обладает трикотаж.

Свойства трикотажа как материала, предназначенного для одежды, объединяются в следующие основные группы: геометрические свойства (плотность, длина петли, толщина и др.) и масса (вес) 1 м2 полотна; механические свойства (прочность, растяжимость, упругость, распускаемость, закручиваемость и др.); усадка при влажно-тепловых обработках в процессе производства и эксплуатации, износостойкость (сопротивление действию истирания, многократным растяжениям, изгибам, физико-химическим факторам); физические свойства (теплозащитные, гигроскопические).

Плотность трикотажа определяется числом петель на единицу длины петельного ряда (плотность по горизонтали) или на единицу длины петельного столбика (плотность по вертикали). В нашей стране за единицу плотности трикотажа принят квадрат со сторонами 50 мм.

Определение плотности трикотажа производят непосредственным подсчетом числа петельных столбиков и рядов на длине 50 мм с помощью лупы. Чем больше петель содержится в единице длины, тем больше частота трикотажа, тем плотнее его структура.

Правильное строение трикотажа в значительной степени зависит от правильного соотношения плотности по горизонтали и вертикали. В гладком трикотаже плотность по вертикали, как правило, больше плотности по горизонтали.

От плотности трикотажа зависит размер петель (высота и ширина), влияющий на внешний вид полотна. При значительной плотности петли иногда бывают настолько малы, что их трудно рассмотреть простым глазом. Такое трикотажное полотно имеет красивую, ровную поверхность, поэтому широко применяется при изготовлении одежды и других изделий. В то же время не менее-популярно, особенно среди спортсменов, трикотажное полотно с крупными петлями и небольшой плотностью.

Длина петли включает в себя отрезок нити, составляющий остов и протяжку петли. Этот показатель наряду с плотность характеризует частоту трикотажа, от него зависит масса, плотность, растяжимость и прочность трикотажного полотна. Чем меньше длина петли, тем плотнее трикотаж, и наоборот. Однако это положение справедливо лишь при одинаковой толщине нити, из которой изготовлен трикотаж. Если нить тоньше, то частота трикотажа при одной и той же длине петли и плотности будет меньше. Таким образом, для характеристики частоты трикотажа необходимо связывать длину петли и толщину нити.

Длину петли определяют практически по образцу трикотажа или по изделию, или рассчитывают теоретически с применением формул, выведенных для каждого вида переплетений. Для практического определения длины петли в образце отмечают определенное количество петель, затем распускают петли этого ряда, замеряют длину отрезка нити и полученную величину делят на число отмеченных петель. Этот метод применим, если переплетение достаточно легко распускается.

Толщина трикотажа - один из факторов, характеризующих его объемность. От толщины трикотажного полотна в значительной степени зависят его драпируемость, проницаемость, теплозащитные свойства изделий, а также ширина и конструкция швов, число полотен на настиле при раскрое, расход швейных ниток, их свойства. При сшивании толстых видов полотен применяют более толстые и прочные нитки.

На толщину трикотажа влияют толщина применяемых нитей, переплетение, плотность и способ его отделки. Трикотаж бывает толщиной от 0,4 до 5,0 мм. Большую толщину, естественно, имеет трикотаж из нитей более толстых.

Толщина трикотажа различных переплетений зависит от количества нитей, располагающихся в сечении полотна данного переплетения. Число нитей в толщине трикотажа:может изменяться от 2 до 6. Более плотные полотна, выработанные из нитей одинаковой толщины, имеют несколько: большую длину из-за изменения степени изгиба нитей в петлях. Чем больше плотность, тем больше степень изгиба и больше стремление петель распрямиться, что вызывает увеличение толщины трикотажа.

В процессе отделки толщина трикотажа при одних операциях увеличивается (например, при ворсовании полотен), при других - уменьшается (при каландрировании, прессовании). Для сохранения большой толщины трикотажа, выработанного из высокообъемных нитей, при его отделке применяют процессы пропаривания без прессования.

Толщина трикотажа определяется на специальных приборах - толщиномерах. Измерение толщины трикотажного полотна происходит при постоянном давлении, величина которого должна быть минимальной, чтобы не деформировать полотно.

Ширина трикотажного полотна - параметр, имеющий большое значение при изготовлении одежды, так как от ширины материала во многом зависят выбор фасона, особенности его конструирования, а также наиболее экономное использование материала.

Ширина трикотажного полотна прежде всего зависит от диаметра или ширины игольницы машины, на которой оно вырабатывается. Значительное влияние на ширину полотна оказывает плотность вязания, толщина применяемых нитей и вид переплетения. Полотна, выработанные на машинах одного диаметра из разной по толщине пряжи с различной плотностью, имеют разную ширину.

Большое влияние на ширину трикотажного полотна оказывают отделочные операции. Трикотажные полотна после чрезмерного ширения в процессе отлежки значительно уменьшаются по ширине. При раскрое и шитье чрезмерно растянутое полотно продолжает изменяться в размерах.

Масса (вес) 1 м2 трикотажного полотна зависит от длины петли, плотности и от толщины перерабатываемой нити. При выработке трикотажного полотна производительность машин выражают в килограммах. При изготовлении вязаных регулярных и полурегулярных изделий (то есть состоящих из деталей, форма и размер которых»соответствуют или близки к форме и размеру лекал) производительность машин оценивается количеством этих изделий.

Масса трикотажа - важный показатель его технико-экономической характеристики, так как он показывает экономичность данного вида трикотажа (расход сырья) и его потребительские качества.

Расчет массы (веса) 1 м2 трикотажа ведется по специальной формуле, фактическую массу (вес) 1 м2 определяют взвешиванием образца трикотажа на технических весах.

Масса трикотажа зависит в первую очередь от линейной плотности и длины нити, содержащейся в единице площади трикотажного полотна. Следовательно, чем тоньше нить и меньше ее длина, тем легче трикотажное изделие, и наоборот с понижением номера нити масса трикотажа возрастает. Увеличение же длины петли из одной и той же нити не вызывает увеличения массы, так как в этом случае уменьшается число петель в единице длины, то есть плотность падает и масса 1 м2 полотна, как правило, уменьшается.

Механические свойства текстильных материалов определяют их отношение к действию различно приложенных к ним сил.

Прочность трикотажа на разрыв при растяжении характеризуется степенью сопротивления разрыву образца определенного размера.

Прочность трикотажа зависит от прочности нитей, переплетения, плотности вязания, способов крашения и отделки. С увеличением плотности прочность трикотажа увеличивается, так как в разрыве участвует большее количество петель.

Растяжимость трикотажа при разрыве является одним из основных свойств трикотажа, определяющих его назначение. Растяжимость характеризуется величиной деформации при растяжении трикотажа и величиной его удлинения при разрыве, которое в зависимости от вида переплетения и свойств нитей может быть упругим или неупругим (остаточным).

Большое удлинение трикотажа по сравнению с тканями объясняется его строением и обусловливается способностью петель изменять свою форму под действием внешних сил, при этом происходит изменение длины одних участков петли за счет других. Например, при растяжении трикотажа вдоль петельных столбиков увеличиваются палочки петель и сокращаются протяжки, то есть увеличивается высота петельного ряда за счет уменьшения величины петельного шага.

При переходе нити из одних участков петли в другие ей приходится преодолевать сопротивление сил трения, действующих в местах контактов нитей друг с другом, жесткость нити, в результате чего в нити развиваются напряжения, под действием которых нить деформируется.

Однако удлинение трикотажа за счет удлинения нити при растяжении имеет значение только в момент, близкий к разрыву трикотажа, что не является характерным для обычных условий носки трикотажа, так как во время носки трикотажные изделия подвергаются растяжению при нагрузках значительно менее разрывных.

Исследования показывают, что трикотаж растягивается главным образом вследствие изменений в петельной структуре. Исключение представляет трикотаж, изготовленный из высокоэластичных нитей, в котором при растяжении в первую очередь удлиняются участки петель за счет распрямления извитости нитей.

На растяжимость трикотажа оказывают влияние свойства нитей, вид переплетения, плотность и отделка полотен; в зависимости от того, как изменяется трикотаж при каландрировании, или ширении.

Упругое удлинение, или упругая деформация трикотажа при его растягивании - замечательное его свойство, во многом определяющее его широкое применение. Изделия из трикотажа с упругим удлинением очень удобны в носке, так как они хорошо облегают тело, не стесняют движений и не теряют своей первоначальной формы после снятия растягивающих нагрузок. ..

Из гладких одинарных переплетений наибольшую растяжимость имеет кулирная гладь.

Растяжимость глади в ширину в два раза больше, чем в длину. При растягивании глади в ширину ее длина уменьшается. Гладь хорошо растягивается не только по ширине и длине, но и в любом другом направлении.

Способность трикотажа деформироваться под действием нагрузок оказывает влияние на процессы изготовления изделий; настилание трикотажных полотен перед раскроем следует производить без натяжения во избежание изменения размеров раскроенных деталей; при шитье трикотажных изделий нужно применять швы, обладающие большим удлинением, чтобы предотвратить их разрушение во время носки изделий.

Упругость трикотажа, то есть его способность быстро восстанавливать свою форму и размеры после деформадий растяжения, смяти, обусловливает формоустойчи-вость изделий в процессе эксплуатации. Оно зависит от упругих свойств применяемого сырья, структуры переплетения и от вида отделки. Последнее обстоятельство имеет особенно большое значение при изготовлении трикотажа из высокообъемных нитей и пряжи, из эластика, а такйсе из сочетаний их с натуральными волокнами.

Сминаемость трикотажа - это его способность образовывать складки при перегибах под давлением вследствие войникновения пластических деформаций изгиба. Сминаемость материала ухудшает внешний вид одежды и, кроме того, уменьшает срок ее носки, так как по сгибам и складкам истирание происходит более интенсивно и одежда быстрее изнашивается.

Сминаемость трикотажа зависит от свойств пряжи и нитей, составляющих его, а также от переплетения, толщины и видов отделки. Благодаря своей петельной структуре трикотаж обладает меньшей сминаемостью, чем ткань.

В результате исследований установлено, что после смятия наибольшей степенью восстановления обладают трикотажные полотна двойных переплетений (ластик) по сравнению с полотнами одинарными (кулирная гладь). С уменьшением плотности вязания степень восстановления снижается по всем видам полотен.

Распускаемость в большинстве случаев является отрицательным свойством. Распускаемость обусловлена структурой трикотажа, состоящего из петель, нанизанных друг на друга. При разрушении одной из них может распуститься весь петельный столбик. Кроме того, в ку-лирных переплетениях, если не закреплен конечный ряд вязания, легко распустить ряд за рядом все изделие. Такая особенность трикотажа вызывает необходимость тщательно закреплять начальный и конечный ряды вязания, применять при изготовлении специальные краеобметоч-ные швы и принимать меры для предотвращения прорубки (разрушения петли) трикотажа иглой во время шитья.

Распускаемость петельных рядов зависит от коэффициента трения нити о нить, плотности трикотажа, структуры его переплетения и степени его растяжения в момент обрыва петли.

При растяжении трикотажа в ширину или одновременно в длину и ширину разорванные петли легче получают возможность выскользнуть из целой петли и распускание столбика происходит значительно быстрее, чем у трикотажа в свободном состоянии. Меньше распускается более плотный трикотаж. Трикотаж из искусственного шелка, обладающего меньшим трением, дакче распускается, чем аналогичный трикотаж из хлопчатобумажной, шерстяной или объемной пряжи.

Для уменьшения распускаемости трикотажа применяют сырье с повышенным коэффициентом трения, увеличивают плотность вязания и, главным образом, изменяют структуру переплетения.

Иногда способность трикотажа распускаться оказывается положительной. Это свойство позволяет распускать дефектные участки изделий с помощью специальных приспособлений и вновь использовать пряжу для вязания с целью сокращения отходов.

Закручиваемость присуща трикотажу одинарных переплетений. Она заключается в том, что в свободном состоянии полотно трикотажа закручивается с изнаночной стороны на лицевую по линии петельных рядов и с лицевой стороны на изнаночную по линии петельных столбиков. Закручиваемость объясняется тем, что вследствие упругости нить, изогнутая в процессе петлеобразования, стремится снова выпрямиться. Участки петель, находящиеся на краях вырезанных деталей или в кромке изделия, получают эту возможность, и края трикотажа загибаются.

Закручиваемость трикотажа зависит от свойств применяемой пряжи или нитей, от их упругости, толщины, вида переплетений, плотности вязания, вида отделки полотна. Так, гладкий трикотаж из шерстяной пряжи закручивается сильнее трикотажа из хлопчатобумажной пряжи, выработанного в аналогичных условиях, так как шерсть более упруга. Плотный трикотаж закручивается сильнее, так как степень изгиба нитей в петле высока, а следовательно, высоко и стремление их к выпрямлению.

Двойные переплетения, как кулирные, так и основовязаные не закручиваются, так как стремление к закручиванию нитей в петлях одной стороны нейтрализуются таким же стремлением нитей другой стороны, но противоположно направленным.

Чтобы закручиваемость не мешала при шитье, изделия из полотен одинарных переплетений шьют на специальном оборудовании, применяют специальные швы. Уменьщению закручиваемости полотна способствуют процессы каландрирования и его ширения; почти полностью ликвидирует закручиваемость стабилизация полотен, выработанных из термопластичных синтетических нитей.

Усадка трикотажа представляет собой изменение линейных размеров полотна и изделий во время отлежки, влажно-тепловых обработок и эксплуатации.

Причиной усадки является стремление трикотажа к равновесному (стабильному) состоянию, при котором существует определенное положение равновесия между внутренними силами упругости нитей и силами трения нити о нить. Неуравновешенность материала и его релаксация, а следовательно, его усадка во время отлежки, тепловых обработок и носки тем больше, чем сильнее вытянуты в процессе переработки трикотаж или нити, из которых он выработан.

Для предотвращения усадки трикотажа или ее уменьшения во время носки трикотажных изделий до их изготовления трикотаж подвергают отлежке (не менее 24 часов). Ускорению релаксации способствует обработка трикотажа паром или стирка в горячей воде.

Снизить усадку трикотажа в готовых изделиях можно при условии уменьшения его вытягивания на всех производственных операциях, особенно при крашении, сушке и ширении.

Износостойкость трикотажа - это способность его противостоять действию совокупных факторов, которым он подвергается в условиях эксплуатации. Этими факторами являются механические, физико-химические, бактериологические воздействия.

Для большинства видов трикотажных изделий главным свойством, определяющим их износостойкость, является сопротивление трикотажа истиранию, когда происходит разрушение и выпадение частиц материала в результате трения.

Устойчивость к истиранию зависит от вида волокна, степени закрепления волокон в пряже и полотне, характера обработок, которым подвергался трикотаж при отделочных операциях.

В начальной стадии истирания на поверхности текстильных изделий иногда образуются небольшие шарики (пилли) из закатанных кончиков отдельных волокон, которые появляются вследствие разрыва волокон при истирании или освобождении их при разрыхлении истираемых нитей изделия. Это явление называется пиллин-гом. Пиллинг особенно резко проявляется при использовании в изделиях синтетических волокон. Такие синтетические волокна, как полиэфирные и полиамидные, наиболее склонны к образованию значительного и устойчивого пиллинга. Легко подвергаются пиллингу тонкие и короткие волокна. Изделия из аппаратной пряжи (более ворсистой) имеют больший пиллинг, чем из гребенной. Пиллинг уменьшается с увеличением крутки пряжи, вследствие которой ворсистость- снижается, а закрепление волокон растет. Меньше пиллингуются трикотажные изделия из полотен с большей плотностью и более гладкой поверхностью, то есть с более закрепленными волокнами. Для снижения пиллинга применяют специальные виды отделки полотен.

Теплозащитные свойства трикотажа характеризуются теплопроводностью трикотажа, то есть его способностью проводить тепло.

Теплопроводность различных волокнистых материалов различна. В трикотаже, как и в других текстильных материалах, между волокнами пряжи и между петлями переплетения находится воздух, теплопроводность которого ниже, чем волокна. Поэтому теплопроводность трикотажа определяется не столько теплопроводностью составляющих его волокон, сколько объемом воздушных пор, имеющихся в трикотаже. Наличие и величина воздушных промежутков в трикотаже определяются его плотностью и структурой переплетения, следовательно, и его теплозащитные свойства зависят в большей степени от структуры и толщины полотна, чем от теплопроводности самих волокон.

Лучшими теплозащитными свойствами обладают полотна двойных переплетений, так как эта структура полотна обеспечивает наличие закрытых воздушных пор. Примерно такими же свойствами обладают и ворсованные (начесные) полотна.

Если наличие в материале закрытых пор, заполненных неподвижным воздухом, уменьшает теплопроводность трикотажа, то наличие сквозных пор, не задерживающих движения воздуха и приводящих к проникновению холодного воздуха к поверхности тела, наоборот, уменьшает ее.

Воздухопроницаемость является важным свойством одежды, которое необходимо для поддержания теплового баланса, определенного количества водяных паров, а также удаления пододежного воздуха, содержащего углекислоту. В зависимости от назначения к изделиям предъявляются различные требования в отношении воздухопроницаемости; наибольшую воздухопроницаемость должны иметь бельевые и летние изделия. Повышение воздухопроницаемости трикотажа, как правило, ведет к понижению теплозащитных свойств, поэтому трикотаж для верхней одежды должен иметь сравнительно небольшую воздухопроницаемость.

Благодаря наличию пор, обусловленных структурой, трикотаж, обладая воздухопроницаемостью, имеет теплозащитные свойства и хорошо сохраняет тепло, когда человек, одетый в трикотажное изделие, находится в состоянии покоя, и легко отдает избыточное тепло, когда человек переходит к энергичному перемещению.

В тесной связи с воздухопроницаемостью находится паропроницаемость трикотажа, обеспечивающая удаление испарений тела человека через трикотаж. На паропроницаемость влияет плотность полотна и структура переплетения. У менее плотного трикотажа паропроницаемость выше.

Гигроскопичность трикотажа зависит от его волокнистого состава. Трикотаж из целлюлозных волокон быстро поглощает и быстро отдает влагу, из шерсти - медленно поглощает и медленно отдает влагу, из синтетических волокон - малогигроскопичен.

Скорость поглощения и испарения влаги зависит также от структуры трикотажа: чем плотнее полотно, тем медленнее протекает процесс поглощения и испарения влаги.

3.2 Проектирование переплетения для нового ассортимента изделий

Ассортимент изделия, выбранный в курсовой работе, проектируется на базе ажурного переплетения.

По признакам технологического процесса выработки ажурным называют кулирный трикотаж, полученный с дополнительным процессом переноса петель или наброска на соседние иглы. При переносе остава петли в соседний петельный столбик в трикотаже образуется ажурное отверстие. Элементами структуры такого трикотажа являются остовы петель, протяжки и набросок. При переносе петель с перекрещиванием в трикотаже не образуется ажурных отверстий, а элементы его структуры остаются теми же. Трикотаж ажурных переплетений может быть образован на базе трикотажа одинарных и двойных переплетений, в данном случае трикотаж ажурного переплетения используется на базе одинарного кулирного переплетения - гладь.

Раппорт узора представлен на рисунке 4.

Рисунок 4. Раппорт узора

Графическая запись раппорта узора представлена на рисунке 5

Рисунок 5. Графическая запись раппорта узора

4. Выбор способа производства

Рациональное использование текстильного сырья при разработке трикотажных изделий - одна из главных задач технологов. Основное внимание в производстве всегда обращают на сокращение отходов при раскрое полотна и в вязании.

Проектирование и расчет трикотажных изделий имеют некоторые особенности, связанные со способом их изготовления. Различают три основных способа изготовления трикотажных изделий: 1) раскройный (краеные изделия); 2) полурегулярный (полурегулярные изделия); 3) регулярный (регулярные изделия).

Раскройный способ состоит в том, что трикотажное полотно раскраивают подобно ткани, т.е. вырезают детали изделия по контору и затем соединяют их, придавая изделию необходимую форму. По этому способу изготавливают бельевые изделия(более 90%), верхние (около 50%), большую часть перчаточных изделий.

Для данного способа изготовления характерны значительные отходы трикотажа при раскрое, достигающие 18-23%.

Полурегулярный способ отличается от первого тем, что трикотажное полотно вяжется на кругловязальной машине в виде купона трубчатой формы. Ширина купона соответствует ширине изделия. Купоны отделяются один от другого с помощью разделительного петельного ряда так, что нижний край купона имеет цельный петельный ряд, не распускающийся и, как правило, не требующий швейной обработки. Подобным образом вырабатываются купоны на плосковязальных машинах, например, плоскофанговых. Купоны обычно подкраивают по линиям проймы, горловины и оката рукава.

Для этого способа производства по сравнению с раскройным характерно уменьшение расхода трикотажного полотна на изделие на 2-5% за счет отсутствия боковых швов, подгиба низа и сокращение межлекальных отходов; уменьшается также время на раскрой и швейную обработку на 8-11%.

Полурегулярный способ наиболее распространен при изготовлении верхних трикотажных изделий.

Регулярный способ изготовления изделия состоит в том, что детали изделия необходимой конфигурации получаются полностью на вязальной машине. Низ изделия зарабатывается в начале вязания, а весь контур образуется благодаря изменению числа работающих игл. Детали, полученные по этому способу, совершенно не требуют подкроя и соединяются обычно без срезания края на швейных машинах.

Для данного способа производства характерно наиболее экономичное использование сырья. Однако вязание деталей изделия требует больших трудовых затрат, чем вязание метражного трикотажного полотна и его раскрой.

Рабочий чертеж для стана представлен на рисунке 6 и рукава на рисунке 7.

верхнетрикотажный плосковязальный ассортимент машина

Рисунок 6. Рабочий чертеж купона стана

Рисунок 7. Рабочий чертеж купона рукава

5. Выбор вязального оборудования

Для изготовления проектируемого изделия выбрана машина SHIMA SEIKI MACH2SIG - компьютеризованная плосковязальная машина.

Описание

Машина обладает беспрецедентной скоростью вязания 1,4 м/сек. Новая система привода R2CARRIAGE позволяет быстрее осуществлять возврат каретки и ее переход в противоположное направление после каждого траверса.

Вариативные возможности для интарсии значительно возрастают при использовании 40 интарсионных нитеводов.

Новые технологические достижения: цифровой контроль кулирной плотности DSCS, система подпружиненных синкеров (оттягивающих платин), прутковая оттяжка (Stitch Presser), устройство захвата и обрезки пряжи и тд.

В результате MACH2S предлагает сплав качества «made in Japan», надежности, производительности, простоты в эксплуатации и экономичности, что соответствует всем запросам мировой индустрии моды

ü Многосторонность

Новая компьютерная программа, управляющая нитеводителями, оптимизирует движение 40 интарсионных нитеводителей. Нитеводители новой конструкции работают более эффективно и позволяют вязать более сложные интарсийные рисунки. В комбинации с интелектуальной системой контроля кулирной плотности i-DSCS, функцией динамического управления натяжением пряжи и воздушным сплайсером все это позволяет выйти на новый уровень в производстве трикотажа с интарсией.SIG123SV обладает технологией WideGauge, что позволяет на одной машине выпускать трикотаж разных классов без инвестиций в машины разных классов и не прибегая к дорогостоящей операции замена класса на машинах.

ü Производительность/надежность

Первое в мире устройство цифрового контроля кулирной плотности DSCS может задавать петельную плотность по тестовому купону, после чего, отслеживая длину вырабатываемой пряжи в непрерывном режиме, оно корректирует положение кулирных клиньев таким образом, что достигается точность размера последующих купонов в диапазоне ±1% от тестового образца. В результате достигается результат необходимый для производства регулярным безотходным способом.

Система R2CARRIAGE - это новая конструкция привода, выражаемая в более быстром возврате каретки в каждом траверсе, что выражается в значительном приросте производительности. Наши разработки в конструкции и в программном обеспечении также привели к значительному повышению скорости вязания.

ü Простота в эксплуатации

Система подпружиненных синкеров действует в не зависимости от положения каретки и оказывает мягкое оттягивающее воздействие на петлеобразующий ряд. Результатом является повышение однородности петельной структуры и возможность вывязывать аппликации методом частичного вязания.

Запатентованная прутковая оттяжка (stitch presser) выражается в системе моторного привода, позволяющего регулировать силу оттяжки в обоих направлениях движения каретки и для вязания и для переноса петель. Ститч прессеры легко, без деформации, держат купон, ассистируя технологии Mach2 в процессе вязания по контуру.

ü Другие функции

Уникальная система захвата - обрезки пряжи состоит из двух захватов пряжи и одного обрезчика, работающих в четком взаимодействии. Так как захваты и обрезчик являются независимыми устройствами, то есть возможность независимо активировать захваты для задержки обрезки по отношению к захвату или активировать только захваты без обрезки. Также внедрена новая система обдува пуха для более легкого обслуживания.

Дополнительные функции включают в себя управляющий модуль для облегчения транспортировки и монтажа, более легкое техническое обслуживание и более эффективное использование пространства для установки парка машин. Интерфейс USB и аварийная батарея для сохранения программ при скачке электропитания входят в стандартный комплект

Спецификация машины MACH2SIG представлена в таблице 7

Таблица 7. Спецификация MACH2SIG

Контроллер

Опции: (1) Воздушный сплайсер и i-DSCS + DTC (только как единый комплект);

(2) Дополнительные интарсийные нитеводители;

(3) Дополнительные верхние компенсаторы

Средний вес. Точный вес зависит от класса и комплектации

Размеры (мм)

6. Проектирование характеристик петельной структуры трикотажа

Проектируемое изделие изготовлено из пряжи линейной плотностью 31Текс*2, состоящей из 50% шерсти и 50% ПАН

Определяем параметры петельной структуры для глади и ластика

γ - плотность вещества

δ - объемная масса нити

σ - линейный модуль петли

С - коэффициент соотношения плотностей

/Ег - коэффициент линейного незаполнения

x, y, z - коэффициент Далидовича

Для проектирования характеристик петельной структуры используются следующие значения

γ 1= 1,19 г/см3 ; δ1 = 0,6 г/см3 ;

γ 2= 1,32 г/см3 ; δ2 = 0,5 г/см3 ;

σ = 23 г/см3 ; С = 0,7 ; 1/Ег = 5,4; x = 1,57; y = 2;

z = 3,14

)        Определяем расчетный, условный диаметр нити

dp =;

dp = 0.0357*= 0,27 (мм)

dy = 0.0357*;

dy =0.0357*= 0,18 (мм)

dcp = ;

dcp = (0.27+0.18)/2 = 0,22 (мм)

2)      Определяем расчетную длину нити в петле

lp = σ*dy ;

lp =23*0.18 = 4,08 (мм)

)        Определяем расчетные значения параметров петельной структуры (петельного шага, высоты петельного ряда)

Ар = ;

Ар = (4,08-3,14*0,18)/(2*1,57)= 1,12(мм)

Вр = ;

Вр = (4,08-3,14*0,27)/(2*2) = 0,81 (мм)

4)      Определяем параметры полотна в готовом виде (заправочные значения петельного шага и высоты петельного ряда)

Аз = dcp ;

Аз = 5.4*0.0,22 =1,09 (мм)

Вз = С*Аз ;

Вз = 0,7*1,09 =0,76 (мм)

5)      Определяем значение заправочной длины нити в петле (используя формулу Далидовича)

lз = xAз + yВз + zdcp ;

lз = 1.57*0,77+2*0,54+3.14*0,16 = 3,94 (мм)

)        Проверяем условие

lзlp

,944,08 - полотно соответствует стандарту, возможна его выработка с заданными свойствами

7)      Находим среднее квадратичное отклонение длины нити в петле

σl*=;

σl*= = 0.07 (мм)

σА - дисперсия по шагу 0,010,02

σВ - дисперсия по высоте 0,010,02

σdср - дисперсия по среднему диаметру 0,030,05

lз’ = lз ± σl*;

lз’= 3,94±0,07 мм

8)      Определяем поверхностную плотность полотна

для глади

ρ =  ;

ρ = 3,94*31*2/(1,09*0,76) = 293,04 (г/м2)

для ластика

ρ = 2*3,94*31*2/(1,09*0,76) = 586,09(г/м2)

9)      Определяем среднеквадратичное отклонение поверхностной плотности

для глади

ρ *= ;

ρ *= 0,07*31*2/(0,77*0,54) = 10,94 (г/м2)

для ластика

ρ *= ;

ρ *= 2*0,07*31*2/(0,77*0,54) = 21,88 (г/м2)

ρ’ = ρ±ρ* ;

ρ’= 293,04±10,94 (г/м2) для глади

ρ’ = ρ±ρ* ;

ρ’= 586,09 ±21,88 (г/м2) для ластика

10)     Определяем усадку полотна по ширине и длине

Уш = ;

Уш = ((1,09-1,12)/1,09)*100% = -2,83%

Удл = ;

Удл = ((0,76-0,81)/0,76)*100% = -6,01%

Определяем параметры петельной структуры ажурного переплетения

А = 1,09 мм

В = 0,76 мм

l0= 2,79 мм

Определяем количество элементов в раппорте узора, данные представлены в таблице 8.

Таблица 8 Количество элементов в раппорте узора

Определяем параметры петельной структуры.

)        Определяем длину нити в протяжках

;

le= 3,14*(0,25*1,09+0,5*0,22)=1,2 (мм)

 = 0,5*3,14*(1,09+0,5*0,22)=1,9 (мм)

)        Определяем суммарную длину нити в патроне узора

(мм)

3)      Определяем вес нити в раппорте узора

)        Определяем поверхностную плотность полотна

7. Расчет материалоемкости изделия и определения расхода сырья

Для проектируемого изделия выбран полурегулярный способ производства.

Особенности проектирования и расчета изделий, изготовляемых полурегулярным способом, состоит в том, что необходимая ширина изделия или его деталей должна быть согласована с шириной купона, получаемой на машине при заданном числе работающих игл и значении параметра А (петельного шага трикотажа).

Лекала и купон изделия, получаемого с вязальной машины, представлен на рисунке 9.

Рисунок 9. Детали изделия

1)      Находим массу изделия и процент отходов

Мизд = Ʃ Мдет. изд.

М куп.дет. изд. =

Площадь купона спинки изделия, переплетение ажур

Sкупона сп. = 46*60= 2760 (см2) = 0,276 (м2)

Площадь купона переда изделия, переплетение ажур

S куп.сп. = S куп.пер. = 0,276 м2

Площадь купона рукава изделия, переплетение гладь

S куп.рук. = 40*40 = 1600 (см2) = 0,16 (м2)

Площадь купона борта изделия, переплетение ластик 2+2

Sкуп.борта = 10*136 = 1360 (см2) = 0,136 (м2)

Площадь купона борта изделия, переплетение ластик 2+2

Sкуп.бейки = 2*140 = 280 (см2) = 0,028 (м2)

Площадь купона спинки изделия, переплетение ажур

М куп.спинка = 226,9*0,276 = 62,6 (г)

Площадь купона переда изделия, переплетение ажур

Мкуп.перед = М куп.спинки = 62,6 г

Площадь купона рукава изделия, переплетение гладь

Мкуп.рукав = 293,04*0,16=46,9 (г)

Площадь купона борта изделия, переплетение ластик 2+2

Мкуп.борт = 586,09*0,136= 79,7 (г)

Площадь купона борта изделия, переплетение ластик 2+2

Мкуп.бейка = 586,09*0,028= 16,4 (г)

Суммарная масса всех купонов изделия:

Мкуп.изд = ƩМкуп.дет.изд. = 62,6+62,6+46,9+46,9+79,7+16,4=315,1 (г)

Площадь отходов:

Площадь подкроя спинки

S02 = 20*2= 40 (cм2) = 0,004 (м2)

Площадь подкроя переда

S01 = ½*20*28=280 (см2)= 0,028 (м2)

Площадь подкроя одного рукава

S03 = ½*40*18 = 360 (см2)= 0,036 (м2)

для двух рукавов= 0,036 * 2= 0,072 (м2)

Площадь деталей изделия:

Sг.спинка = Sкуп.сп. - S02 = 0,276-0,004 = 0,272 (м2)

Sг.перед = S куп.пер. - S01 = 0,276-0,028 = 0,248 (м2)г.рук = Sкуп.рук - S03 = 0,16-0,036= 0,124 (м2)

Устанавливаем процент отходов:

% отх. =

% отх. сп. = (0,004*100)/0,276=1,45%

% отх. пер. = (0,028*100)/0,276= 10,1%

% отх. рук. = (0,036*100)/0,16 = 22,5%

2)      Определяем массу отходов:

Мотх.сп.=0,004*226,9=0,9 (г)

Мотх. пер.=0,028*226,9=6,3 (г)

масса отходов для двух рукавов

Мотх.рук. = 0,072*293,04=21 (г)

∑Мотх.= 0,9+6,3+21=28,2 (г)

%отх.= (28,2*100)/315,1=8,9%

)        Устанавливаем количество отходов при вязании:

·        от срывов

Оср. = 0,02*М куп.изд. = 0,02*315,1 = 6,3 (г)

·        от рвани

Орв. = 1 г (принимаем)

Полученные данные для удобства пользования заносим в табл. 9

Таблица 9. Общий расход сырья на один жакет, г

Отходы сырья при подкрое составляют 8,9%

Наибольшая доля (21 г) приходится на отходы при подкрое рукавов.

Для снижения расхода сырья целесообразно использовать комбинированный способ изготовления изделий, при котором рукава вырабатывают регулярным способом на плосковязальной машине.

8. Технологический регламент пошива изделия

Технологический регламент пошива изделия представлен в таблице 10

Таблица 10. Технологический регламент пошива изделия

Краткое описание машин RMS R-61 и Protex TY-737, используемых при пошиве изделия приводится ниже.

Трехниточная одноигольная краеобметочная машина.

-х ниточный оверлок предназначен для обметывания краев деталей швейных изделий из хлопчатобумажных, шерстяных, шелковых, льняных, синтетических тканей и трикотажных полотен с одновременной обрезкой края.

Величина дифференциальной подачи - (0,7-2).

Автоматическая смазка.

Машина комплектуется "утопленным" столом для комфортной работы.

Позволяет получить хорошее качество шва при работе с различными видами тканей.

Дополнительное оборудование:

Мотор с электронным управлением CF-400C;

Светильник для швейной машины, 220 Вт, потребляемая мощность 0.5 W.

Комплектация: стол, голова, двигатель

Характеристики машины представлены в таблице 11

Таблица 11. Характеристики

Кеттельная машина RMS R-61 - представляет собой промышленное оборудование для соединения деталей трикотажа двухниточным или однониточным цепным стежком. Такой способ соединения деталей наиболее выгоден с практической и эстетической сторон.

НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Характеристики мотора: 0,18 KW /380V / 50 hz / 2A-1.2A / 1400 об./мин

Возможные классы машин: от 3 до 18

Движение фонтуры: против часовой стрелки

Игла располагается внутри фонтуры, петлитель снаружи

Однониточный или двухниточный шов

Вес (нетто/брутто): 100 кг / 130 кг

Габариты: 70 х 65 х 170 см

9. Технологические переходы при выработке верхнетрикотажного изделия на плосковязальных машинах

Технологический процесс - это ряд взаимосвязанных, производственных операций, протекающих в определенной последовательности, при переработке сырья в готовую продукцию. Рационально использованный процесс обеспечивает наименьшие затраты времени на всех этапах производства продукции. Этому должно способствовать изучение опыта работы передовых предприятий, современный технологический уровень, позволяющий внедрение новой технологии, использование автоматизированных поточных линий непрерывных способов обработки, внедрение современных цеховых транспортных средств.

Прием и хранение сырья

Сырье поступает от поставщика на центральный склад в бобинах. Прием сырья осуществляется по нормированной (кондиционной) массе и хранится на стеллажах, либо на поддонах в ящиках, коробках и мешках раздельно по партиям. На складе хранение товарно-материальных ценностей происходит в количестве, необходимом для бесперебойной работы цеха в течение 10 суток. Устройство и расположение складов должно соответствовать СНиП 11-104-76 «Складские здания и сооружения общего назначения». В складе необходимо поддерживать необходимые климатические условия: температура 22°С, влажность воздуха 66%.

Сырье с центрального склада выдается в производство в ненарушенной упаковке по нормативной и ненарушенной массе в соответствии ежедневным лимитом при соблюдении партийности.

Входной контроль качества

Пряжа и нити принимаются в производство по качеству и количеству. Качество определяется следующими показателями: физико-механические свойства, скрытые пороки, пороки внешнего вида и дефекты намотки.

Входной контроль качества осуществляют работники сырьевой лаборатории. Поступающая на склад пряжа регистрируется в журнале лаборатории согласно приходным документам, а также паспортов и сертификатов, определяющих качество поступающей продукции. Отбор проб для испытания производится согласно ГОСТ 6611.0-73 «Нити текстильные. Правила приемки и методы испытаний». Отбор проб происходит в соответствии с ГОСТом в присутствии кладовщика. В определенном порядке, в зависимости от масс поступающего сырья, отбирают определенное количество упаковок, а затем из них отбирают паковки равномерно от каждой единицы упаковки. Для определения внутрипаковочных дефектов отбирают не менее 10 паковок. В журнале склада фиксируется дата отбора проб, их количество и масса. Сырьевая лаборатория определяет важнейшие физико-механические показатели качества сырья, согласно действующей на предприятии нормативно технической документацией (НТД).

Для определения скрытых внутрипаковочных дефектов, по заявке лаборатории, со склада выписывается пряжа и нити для их контрольной переработки на установленном оборудовании. Наличие скрытых дефектов определяется посредством разбраковки выработанного полотна. По результатам контрольной переработки определяется возможность переработки сырья на том или ином виде оборудования. Результат контрольной переработки и определение физико-механических показателей фиксируется в журнале лаборатории. Разрешение на отпуск партии поступившего сырья в производство дает заместитель директора по качеству, на основе проверки документации поставщика и заключения сырьевой лаборатории по результатам испытаний.

Подготовка пряжи к вязанию

Контроль сырья, поступающего на территорию фабрики, нельзя ограничивать одними лабораторными испытаниями. Поэтому, в дополнение к ним, в кладовой цеха при распаковке ящиков, коробок организуется контроль сырья по порокам внешнего вида и дефектам намотки. Операцию вскрытия ящиков с бобинами, контроля бобин по внешним признакам и наполнение транспортной тары перед отправкой в вязальный цех, называют расфасовкой сырья. Бобины, имеющие пороки внешнего вида, дефекты намотки, поврежденные при транспортировке, направляются на перемотку, это составляет 5% от поступившей партии. Результат проверки фиксируется в специальном журнале. Правильность выполнения операции расфасовки имеет важное значение для нормирования технологического процесса в вязальном цеху.

Перемотке подлежит пряжа на бобины, поступившая на фабричный склад в початках не парафинированная. Цель перемотки пряжи с различных паковок заключается в получении компактной выходной паковки с наибольшей длинной нити. Паковка должна быть удобной для переработки на последующих технологических переходах, а также удобной для транспортировки и хранения. Процесс перемотки предусматривает также улучшение вязальной способности пряжи и нити путем сглаживания и смягчения их парафинированием. Это бывает необходимо в тех случаях, когда пряжа пушистая, кончики волокон направлены в разные стороны, засоряют нитепроводящие глазки вязальной машины, вызывают обрыв нити. Сглаживают и смягчают такие волокна путем парафинирования. В процессе перемотки нить проходит под парафиновым блоком, установленным на оси парафинера, волокна приглаживаются, трение между нитью и нитепроводящими деталями на вязальной машине уменьшается. Установленная норма нанесения парафина на пряжу равна не более 0,7% от веса перемотки пряжи.

Вязание

Пряжа с цеховой кладовой партионно подается с помощью автоматизированной рельсовой подвесной системы. Бобины перед установкой на машины просматриваются вязальщицей и, в случае обнаружения пороков намотки, неравномерности пряжи или повреждения патрона, откладывается для последующего возврата.

Заправка производится в соответствии с действующей НТД. Заправка машин и вязание полуфабрикатов осуществляется по заправочным картам, разработанными специалистами в соответствии с утвержденным образцом (эталоном). Заправочная карта обеспечивает выпуск изделий по обмерным данным и расходу сырья, в соответствии с нормативно технической документацией. Проверка заправочных параметров производится через 15 минут после снятия детали изделия с машины. Допустимые отклонения от плотности вязания и по поверхностной плотности должны соответствовать ГОСТу, а по длине петли должны составлять не более 2%.

Основные детали проектируемого изделия вырабатываются на MSIG123 полурегулярным способом. Благодаря высоким технологическим возможностям проектируемого оборудования, вязание и перенос петли, при сбавках и прибавках, осуществляется за один ход замковой каретки. Это обстоятельство существенно влияет на производительность оборудования. Вязальщица производит съем деталей с машины по мере наработки. Снятые детали вязальщица кладет на стол и осуществляет контроль качества в соответствии с инструкцией по разбраковке. Разбраковке подлежат все 100% выпускаемой продукции.

Кроме того, выборочный контроль осуществляет контролер. Разбраковка деталей производится в соответствии с ГОСТ 1115-73 «Изделия трикотажные верхние. Определение сортность». Сортность деталей изделия определяется по совокупности пороков, отнесенных к одному изделию. В изделиях первого и второго сорта допускается не более трех различных пороков внешнего вида. При наличии большого числа пороков изделие подлежит роспуску или сдачи в брак в зависимости от вида пороков.

При определении сортности все части и детали изделий подразделяются на открытые и закрытые. На закрытые детали пороки внешнего вида не учитываются, за исключением обрыва нити и штопки под отложными бортами. Качество деталей изделий по внешнему виду определяется просмотром в расправленном виде при нормальном освещении. Штопку дефектных деталей производит вязальщица непосредственно у машины. Детали с пороками вязания или с пороками пряжи малой протяженности, которые не могут быть исправлены, распускаются при помощи приспособления для размотки срывов. Пряжа, полученная от роспуска, повторно используется для вязания деталей изделия, а также в качестве прошивной нити и для изготовления ширпотреба.

Вязальщица в течении проводит комплектовку изделий по 5,10,15,20 изделий, затем маркирует комплект, вкладывая ярлык с указанием фамилии и табельного номера, номера машины, номера модели, артикула и номера заправки, размера и роста изделия, сорта, даты изготовления. Скомплектованные полуфабрикаты с помощью автоматизированной рельсовой подвесной системы поступает в цеховую кладовую.

Рабочие, обслуживающие современные ПВА, должны иметь высокую квалификацию при обслуживании данных машин вязальщице приходится выполнять различные операции. Поэтому рабочий должен правильно спланировать очередность выполнения отдельных приемов работы, с тем чтобы квалифицированно и с наименьшими затратами времени выполнить их. Ритмичность работы на протяжении всего рабочего дня является важным условием высокой производительности труда вязальщицы и оборудования.

Отлежка

В цеховой кладовой полуфабрикат и отходы принимает весовщик-приемник, который взвешивает продукцию и производит учет выработки вязальщицы. Полуфабрикат проходит отлежку не менее 12 часов. Отлежка производится для стабилизации петельной структуры и усадки полуфабриката. Детали изделий должны храниться и транспортироваться в условиях, исключающих возможность загрязнения и появления затяжек. После отлежки полуфабрикат отправляется на ВТО.

ВТО и подкрои полуфабрикатов. Отлежка

ВТО основных деталей проектируемого изделия производится на современной автоматической установке «Рим Аутокат» РТС 250. Детали изделия укладываются операторами, на стол с пластмассовыми гвоздями, которые предотвращают закручиваемость по краям полуфабриката. После этого стол автоматически перемещается по транспортеру. После чего осуществляется автоматическое пропаривание деталей изделия путем перемещения пропаривателя вдоль стола. По окончании цикла пропаривания, осуществляется автоматический цикл раскроя.

Преимущество системы «Аутокат», перед традиционной системой отделки и раскроя деталей изделия, в следующем:

·        сокращение производственного технологического цикла за счет объединения в одну операцию пропаривание и раскрой;

·              исключение отлежки после пропаривания деталей изделия является результатом аспирационного действия пропаривающего устройства;

·              сокращение производственного процесса за счет исключения транспортировки полуфабриката между операциями;

·              улучшение организации рабочего места и условий труда работниц, уменьшение количества ручных операций и их монотонности, повышение интеллектуального фактора в труде за счет использования компьютера для пропаривания и раскроя деталей изделия;

·              достижение наилучшего кроя изделия.

Так как приклад проектируемого изделия не нуждается в подкрое, для ВТО целесообразно использовать пресс «Рапид».

Режимы ВТО должны обеспечивать стабильность линейных размеров полуфабриката при дальнейшей обработке носки изделия. При установлении правильных режимов отделки нужно учитывать теплостойкость трикотажа, т.е его обработка должна быть такой, чтобы при ней не изменялись свойства волокон в трикотаже.

Комплектование основных деталей прикладом

В процессе комплектования деталей изделия проверяют качество кроя и подбирают в один комплект детали, необходимые для изготовления изделия. При сортировке не учитывают дефекты, попадающие в шов или в подгиб изделия, находящегося на расстоянии 1-1,5 см от верхнего или нижнего среза изделия. Скомплектованный крой укладывают в пачки по 5-10 изделий. К каждой основной детали изделия прикрепляют талон с указанием контрольного номера работницы, артикула, размера и длины изделия.

Основной крой укомплектовывается отделочными деталями и прикладными материалами, полученными по заявке с участка подготовки. По окончании комплектования крой взвешивают, подсчитывают количество изделий по размеру и виду изделия. Отходы от раскроя сдают на склад, оформляя при этом накладную о сдаче.

Пошив изделия

После операции комплектовки полуфабрикаты передаются в швейный цех.

К пошиву проектируемого изделия предъявляются следующие требования:

·        при прокладывании строчек по замкнутым линиям (линия втачивания рукавов), концы строчек должны заходить один за другой не менее на 1,5-2 см;

·              цвет ниток, применяемых при пошиве проектируемой модели, должен соответствовать цвету трикотажа. Для отделочных деталей применяются нити цвета отделки. Для выполнения швов в подгибку целесообразно использовать бесцветные синтетические нити;

·              швы должны иметь ровные строчки без пропусков стежков. Концы всех строчек должны быть закреплены, концы всех ниток обрезаны;

·              для предотвращения растяжения в плечевые швы и в верхнюю часть оката рукава должна прокладываться тесьма;

При пошиве проектируемого изделия используется швейное оборудование:

·        для стачивания плечевых швов, боковых и швов рукава жакета используется стачивающе-обметочная машина Protex TY-737.;

·              для прикетлевки бортов и беек используется кетлевочная машина RMS R-61

ВТО готового изделия

Окончательная влажно-тепловая обработка готового проектируемого изделия производится на установке «Трикосет». Машина состоит из камеры, вертикального пресса для тепловой обработки изделий и участка для их охлаждения. На цепной конвейерной ленте машины укреплены с помощью держателей 20 форм. Из этих форм одна располагается в зоне обслуживания, девять - в камере, одна - на участке прессования и девять на участке охлаждения. Изделия надеваются на формы, ширина которых на 4,5-5 см больше ширины изделия. Габариты машины 7,3 . 2,8 . 2,55, рабочее давление пара - около 0,4 мПа. Максимальная температура в камере отделки - 130 - 1400С, средняя продолжительность отделки составляет 180 секунд.

После проведения ВТО изделие отлеживается в расправленном виде в течении 10-15 минут. Эта операция производится для того, чтобы готовые изделия охладились после ВТО, отдали излишнюю влагу и не сминались при упаковке.

Контроль качества

В трикотажной промышленности применяется сплошной контроль качества готовой продукции, при котором решение о качестве принимается по результатам проверки каждой единицы изделия. Также для контроля качества трикотажных изделий может быть применен статистический метод исследования. В этом случае решение о качестве контролируемых изделий принимается по результатам проверки одной или нескольких выборок из партий. Кроме того, можно использовать комбинированный контроль, сочетающий сплошной и выборочный контроль качества. При возникновении разногласий между потребителями и поставщиками проводят сплошную проверку качества изделий.

Качество готовых изделий проверяют на столах. Для этого изделие расправляют на столе без натяжения, отмечаю дефекты изготовления, внешний вид, правильность выполнения швейных и отделочных операций, а также соответствие линейным измерениям. Оценка качества готовых изделий осуществляется в соответствии с ГОСТ 1115-73 «Изделия трикотажные верхние. Определение сортности».

К I сорту относятся трикотажные изделия, полностью соответствующие нормам, установленными стандартами и ТУ на готовые изделия, или имеющие малозаметные дефекты внешнего вида. Ко II сорту относятся изделия, имеющие не более трех дефектов внешнего вида, включая отклонения по линейным параметрам. Если количество дефектов, обнаруженных в изделии, в изделии, более трех, изделие переводят в брак. При проверке сортности принимают во внимание местонахождение дефекта.

Маркировка и упаковка. Склад готовой продукции

После контроля качества изделие маркируют. На бирке, прикрепленной к изделию, указывается артикул изделия, размер и рост, сырье, отпускная цена. В шов вшивается бирка с товарным знаком предприятия-изготовителя, а также эксплуатационные режимы. Изделие упаковывают в пакеты с логотипом предприятия-изготовителя. Изделие может быть упаковано в пакет в сложенном виде, либо висеть на вешалке и сверху покрываться специальной упаковкой.

Упакованные изделия отправляются на склад готовой продукции, где хранятся либо на стеллажах, либо на вешалках. В складском помещении должны поддерживать определенные климатические условия: температура воздуха 220С, влажность 65-67%.

Вывод

Трикотажная промышленность благодаря ряду достоинств изделий и эффективности технологии производства является наиболее перспективной среди других отраслей текстильной промышленности и поэтому опережает их по развитию. Наряду с большим количественным ростом вырабатываемых изделий значительно расширяется их ассортимент, повышается качество и улучшается внешний вид изделий.

В курсовой работе рассмотрен ассортимент верхнетрикотажных изделий. В результате чего был выбран женский жакет. Проведен анализ видов и свойств сырья, используемого в текстильном производстве, с точки зрения ассортимента верхнего трикотажа.

Анализ показал, что исходным продуктом для получения текстильных материалов являются текстильные волокна и нити.

В зависимости от происхождения текстильные волокна делятся на две группы: натуральные (шерсть, шелк, лен, асбест) и химические (вискозные, ацетатные, триацетатные, целлюлоза, полиамидные, полиэфирные, полиакрилонитрильные и д.р.).

Текстильные нити делятся на первичные (пряжа, комплексные нити, мононити) и вторичные ( крученые, текстурированные, однородные, смешанные, неоднородные).

В качестве основного вида сырья для верхнетрикотажного изделия используется полушерстяная пряжа. Из полушерстяной пряжи вырабатывают широкий ассортимент женских изделий: пуловеры, жакеты, джемперы, свитеры, платья и др.

Для проектируемого изделия используется полушерстяная пряжа в составе которой 50% шерсти, 50% ПАН с линейной плотностью 31 текс2.

Изделие изготавливается полурегулярным способом на компьютеризованной плосковязальной машине SHIMA SEIKI MACH2SIG.

Оборудование нового поколения отличается высокими технологическими возможностями за счет использования конструктивно новых механизмов, например платин, оттяжных механизмов, дополнительных игольниц. Практически все основные механизмы машин претерпели значительные изменения.

Основные новшества в плосковязальных машинах:

оснащение машин язычковыми иглами с расширителем, но на некоторых установлены пазовые (составные или движковые) иглы Специальная конструкция этих игл обеспечивает более высокую прочность и надежность при вязании, а также высокую скорость машины.

использование подпружиненных платин (синкеров) на плосковязальных машинах-автоматах. Платины осуществляют сосредоточенную оттяжку петель, позволяют получать более равномерный трикотаж и прибавлять по краям изделия одновременно большое количество петель

использование технологии "сплит", позволяющей в процессе переноса петли прокладывать нить и провязывать ее переносящей иглой.

использование бесшовных технологий. Существует два фундаментальных направления развития плосковязального оборудования в области изготовления цельновязаных изделий: использование удвоенного количества игл (машины двойного класса) и оснащение машин четырьмя (вместо традиционных двух) игольницами для вязания и переносов.

использование большого числа нитеводителей, почти на все современные электронные машины можно устанавливать до 16 нитеводителей, Часто используются интарзийные (интарзионные) нитеводители, и не только для вязания интарзии, но и для вязания интегрированных деталей.

использование независимых открытых нитеводителей, предназначенных для наилучшего формирования кромок вязания и качественного внешнего вида петель, а также для переработки высокоэластичных и хрупких нитей

При использовании высокотехнологического оборудования оснащенного микропроцессами значительно повышает производительность предприятия.

Развитие трикотажной промышленности осуществляется в равной мере за счет строительства новых и реконструкции действующих предприятий.

Список литературы

1.   Шалов И.И., Кудрявин Л.А. «Основы проектирования трикотажного производства с элементами САПР» - М.: Легпромбытиздат, 1989. - 288 с.

2.       Шустов Ю.С. «Основы текстильного материаловедения. - М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2007.- 302 с.

.        Конспект лекций по дисциплине «Материаловедение» , составитель Балашова Е.А., Учебно-методический кабинет г. Нижний Новгород, 2002